В продаже давно имеется значительное количество простеньких дешёвых аквариумных компрессоров.

             Также появились довольно высокопроизводительные многоканальные аквариумные компрессоры.

             Правда, такие компрессоры можно считать скорее бассейновыми, нежели аквариумными - т.к. они

             способны одновременно обслуживать 20 штук 120-литровых аквариумов (т.е., это объём небольшого

             зоомагазинчика).

             При этом цена таких компрессоров довольно невысокая - а надёжность гораздо выше, чем у маленьких

             аквариумных компрессоров.

             К тому же, у некоторых компрессоров весьма просто и недорого меняется рабочая мембрана (её можно

             не покупать, а изготовить самостоятельно - а с обычными маленькими компрессорами такой вариант

             не пройдёт).

             Насчёт "шумности" могу сказать, что любые вибрационные компрессоры (а они в большинстве своём

             именно вибрационные) работают громче, чем аквариумные канистровые помпы.

             Но в тоже время зачастую маленькие аквариумные компрессоры работают гораздо громче, чем их мощные

             старшие братья.

             Вот, например, ещё несколько интересных моделей компрессоров ...

             Вообще-то они предназначены для аквариумного рыбоводства или перевозки небольших объёмов живой

             рыбы (для чего, собственно, я их неоднократно успешно использовал) - но вполне могут быть полезны

             для гидропоники.

             Иногда не столько нужен усиленный барботаж гидропонного раствора, сколько желательно отсутствие

             перерыва в барботировании.

             Не секрет, что в сельской местности часты перебои с электроэнергией - и если в это время слишком

             жарко, то раствор в культивационной ёмкости нагревается и при этом растение испытывает не только

             перегрев, но и недостаток кислорода.

             В  данных компрессорах установлен небольшой аккумулятор, позволяющий не прерывать работу

             компрессора некоторое время даже при отключении внешнего источника электроэнергии.

             Я приобретал 2 штуки моделей RESUN ACD-9800 (иллюстрация выше) - для перевозки рыбок в поезде.

             При отключении от сети и последующей непрерывной работе - батареи хватает максимум на 4 часа.

             Но подача воздуха довольно слабая - не то что, когда работает от сети ...

             И чем дольше работает без сети - тем слабее качает.

             К концу 4-го часа подача вообще слабенькая.

             Возможно, если компрессор оставить на какое-то время (часов 12-24) просто включенным в сеть (но без

             включения подачи воздуха) - то может аккумулятор зарядится побольше.

             Я потому и брал 2 штуки, что рыбкам в дороге может не хватить одного встроенного аккумулятора

             (а подсоединиться в дороге к сети возможно далеко не везде).

             В один прекрасный момент пришлось использовать эти компрессоры несколько дней подряд, потому

             что регулярно отключали свет (ремонтировали подстанцию) - а потом так и оставил их включенными

             (на всякий случай).

             Прошла неделя, другая ... ремонт подстанции закончился - а компрессоры я так и не отключил.

             Т.е., они продолжают работать до сих пор.

             К моему удивлению, агрегаты оказались весьма выносливыми (вот тебе и дешёвый Китай!) - работают

             круглосуточно уже около 5 лет, и ломаться пока что не собираются
             Тогда как на обычных аквариумных компрессорах то резиновые клапаны рвутся, то трансформатор

             сгорает, то запирающий лепесток вылетает.

             К сожалению, один аккумулятор через 2 года почему-то вышел из строя.

             Мне сказали, что просто кончился срок эксплуатации - и придётся покупать новый аккумулятор, т.к.

             зарядить его заново вроде бы не удастся.

             Я предположил, что можно хотя бы попробовать залить туда обычный аккумуляторный электролит

             (серную кислоту) - т.к. батарея явно кислотная (ACID - о чём упоминается на корпусе агрегата).

             Что, собственно, впоследствии попытался сделал  ...

             Аккуратно снял этот аккумулятор - и увидел полые трубки, закрытые резиновой заглушкой.

             Внутри трубок - абсолютно сухо, никаких следов жидкости - электролит вроде бы полностью высох

             (испарился или выработался).

             Залил туда аккумуляторного электролита), поставил на подзарядку ..... результата - ноль.

             К сожалению, купить "родной" аккумулятор едва ли получится - насколько я знаю, их нет в продаже.

             Вернее, они есть - но заказывать нужно в Японии или Китае (видимо, через аукцион eBay).

             А так как подобный вариант слишком долгий и проблематичный - то проще купить новый компрессор

             вместе с аккумулятором).

             Впрочем, мне сказали, что выход из этой ситуации есть ...

             Именно таких аккумуляторов в продаже нет - но есть другие - похожие на оригинал по параметрам

             и размеру.

             Можно сделать ещё проще - купить любой 6-вольтовый мотоциклетный аккумулятор, он должен работать

             ничуть не хуже (и даже лучше - потому что срок службы гораздо дольше), чем родной аккумулятор.

             Правда, такой аккумулятор не только не подойдёт по размерам (его не удастся "упаковать" в корпус

             компрессора), но и по свойствам - потому как жидкостный (сернокислотный) аккумулятор нельзя

             класть на бок, иначе вытечет кислота.

             Выход из положения - в приобретении 6-вольтового щелочного (а не кислотного) аккумулятора -

             тем более, если требуется использовать компрессор в мобильном варианте, например для перевозки рыбок

             (щелочную батарею можно класть на бок).

             Ещё я приобрёл компрессор RESUN MPQ-902 ...

             Но он мне был нужен не для перевозки рыбы (хотя, предназначен в основном именно для этой цели),

             а для подачи воздуха рыбам в случае отключения электроэнергии.

             Правда, работает шумновато (как будто аквариумный компрессор далеко не самой удачной модели) ...

             Но справляется со своими обязанностями просто великолепно - дует так, что вполне может обеспечивать

             воздухом около 10 небольших аквариумов (5 штук 100-литровых аквариумов - вообще запросто).

             Работает от обычного 6/12/24-вольтового (смотря какая модель) аккумулятора.

             Аккумулятор желательно иметь большой (автомобильный, 12 вольт) - чтобы питания хватило на подольше.

             Могу сказать, что от полностью заряженного 12-вольтового мотоциклетного аккумулятора этот компрессор

             работает не менее 6 часов.

             Единственная проблема - данный тип компрессоров, похоже, не предназначен для постоянной

             круглосуточной-круглогодичной (как автономные ACD-9800) работы ... день-другой работает вообще без

             проблем при полной нагрузке - но при работе неделю и более, видимо перегревается, и впоследствии

             мощность агрегата заметно падает - т.е. характеристики ухудшаются и первоначальная производительность

             уже не восстанавливается.

             Оно и понятно - бумажный диффузор и моторчик типа как от большого кассетного магнитофона

             не предназначены для  долговременной нагрузки).

             Вобщем, крайне желательно давать этому компрессору передышку несколько часов - хотя бы раз в день.

             Впрочем, вполне может быть, что мне просто попался не очень удачный экземпляр изделия.

             Так что, если есть необходимость и желание использовать компрессоры подобной производительности

             для круглосуточной работы - лучше приобретать бассейновые компрессоры.

             Они похожи на обычные аквариумные - только размером побольше (примерно с буханку хлеба).

               Дополнительные приспособления (для компрессоров и насосов)

             В непроточных (подпорных) гидропонных системах зачастую происходит загнивание корней растений.

             Конечно, лёгкому водообмену может способствовать долив воды или механическая "вакуумная поилка".

             Но если лоток большой - то придётся делать для него поилку такооооого размера ...

             Если же имеет место активное перемещение водной массы (с помощью помпы, эрлифта, компрессора) -

             то корни не загниют (при условии, что не будут повреждены механически или низким уровнем pH).

             При этом, будет достаточная аэрация корней - засчёт воздуха, просто захватываемого перемещением

             водной массы.

             Но небольшая подача воздуха не помешает (естественно, при периодическом затоплении это не нужно).

             Компрессоры предназначены либо для насыщения воды кислородом, либо для подъёма воды по трубке

             с помощью пузырьков воздуха ("эрлифта"), либо то и другое одновременно (эрлифт, флотация).

             В любом случае придётся использовать мелкопузырьковые распылители воздуха для компрессора.

             Распылители представляют собой либо жёсткие (точильный камень, дерево, керамика, прессованная

             металлокерамика), либо мягкие гибкие (резинопластик называется, кажется) структуры.

             Практически все эти варианты распылителей сейчас можно в любой момент купить в зоомагазине.

             Жёсткие распылители для аквариумов обычно довольно небольшого размера (не более 5 см), используются

             в небольших ёмкостях.

             Каменные и металлокерамические распылители при сильном загрязнении вполне можно промывать

             При необходимости - вполне возможно сделать необходимое количество самодельных распылителей

             (от простых и легко заменяемых, до максимально прочных и долговременно работающих).

             Самодельные распылители изготавливаются из песчаника, пемзы, точильного камня, лиственных пород

             несмолистых пород деревьев (берёзы, рябины, черёмухи, бузины, крушины, винограда).

             Изготовление распылителя из дерева.

             Отрезать от ветки (желательно, сухой) кусочек длиной 4-5 см.

             При этом толщина отрезка должна быть такой, чтобы после снятия коры очищенный отрезок ветки был

             чуть больше диаметра используемого шланга (иначе его просто выбьет из шланга давлением воздуха).

             Снять с отрезка кору и выровнять поверхность заготовки.

             Затем сделать косой срез заготовки (размер среза до 2/3 общей длины самой заготовки).

             Если ветка была свежая - то оставить очищенную заготовку на 2-3 дня в сухом тёплом месте (например,

             около батареи).

             Если полученная заготовка оказалась толще настолько, что не входит в шланг - то диаметр основания

             заготовки (либо заготовку по всей длине) следует слегка уменьшить, равномерно немного сточив (лучше

             ножом, а не наждачной бумагой) поверхность заготовки.

             Хотя, лучше сразу подбирать ветку почти подходящего диаметра - чтобы потом не пришлось обтачивать

             поверхность заготовки, нарушая структуру древесины.

             Учтите, что воздух может пойти не сразу, а спустя пару минут - т.к. структура дерева довольно мягкая,

             а структурные каналы древесины узкие.

             Минимальный размер распылителя - 3см (1 см заглублён в шланг - а остальные 2 см представляют собой

             косой срез, выступающий из шланга, т.е. непосредственно плоскость распылителя).

             Разумеется, чем больше диаметр воздухоподающего шланга - тем возможен больший диаметр распылителя.

             Распылитель из точильного камня делается преимущественно цилиндрического сечения.

             Распылитель из песчаника или пемзы - ближе к квадратному сечению (т.к. материал довольно хрупкий).

             Следует иметь в виду, что при работе с любым из перечисленных материалов необходимо обязательно

             работать в защитных очках - иначе отлетающие мелкие острые частицы материала могут попасть в глаза

             (повреждения глаз могут будут очень серьёзные и далеко не всегда излечимые).

             Но в отличие от деревянных распылителей - твёрдые распылители НЕ вставляют В шланг.

             Наоборот - именно шланг вставляют В распылитель.

             Конечно, просто так мягкий шланг не вставишь в распылитель - потому что шланг будет не только

             держаться ненадёжно, но и не даст герметичности соединения (что не только снизит давление на материал,

             уменьшая количество мелких пузырьков, но и повлечёт просачивание воздуха между шлангом и

             распылителем, образуя редкие крупные пузыри, снижающие насыщение воды кислородом или углекислым

             газом).

             Для этого в длинное отверстие, просверленное в цилиндре (либо на треть, либо почти на всю длину

             заготовки, но в любом случае не доходя до конца цилиндра 0,5-0,7 мм) очень плотно вставляется узкий

             пластиковый патрубок, на который впоследствии натягивается шланг.

             При этом патрубок должен быть такой длины, чтобы он находился на 0,7-1 см внутри распылителя -

             и на 1-1,5 см снаружи распылителя.

             Сейчас компрессоры комплектуются так называемыми "воздушными фильтрами" ...

             Правда, эти фильтры, вставленные в днища или крышки компрессоров, представляют собой всего лишь

             кусочек фетра или войлока - толку от такого фильтра, мягко говоря, маловато ...

             Но всё же, при таким фильтре распылители не засоряются немного дольше.

             Впрочем, хоть суперсовременную линию очистки поставь на входе в компрессор - толку будет ничуть

             не больше, чем от куска фетра.

             Потому как загрязнение распылителя происходит не столько изнутри, сколько снаружи (известкование).

             Попробуйте раскрыть самый простой разборный распылитель (в нём наиболее хорошо заметно, где

             именно больше всего загрязнение) - и сами увидите разницу между загрязнением распылителя внутри

             и снаружи.

             Это происходит потому, что окисление и загрязнение (а также известкование) проявляются в большей

             степени на границе воды и воздуха - и этой "границей" в распылителе является внешняя сторона (а не

             внутренняя) самого распылителя.

             Чем грязнее или жёстче вода - тем быстрее забиваются поры распылителя.

             В хороших условиях (аквариумных, имеется в виду) деревянного распылителя может хватить на 2-3 месяца.

             Затем распылитель следует очищать, промывать и просушивать - либо ставить новый распылитель.

             Каменные или металлокерамические распылители служит не меньше - но после загрязнения  их можно

             промыть, обработать химией (антинакипином, например), и продолжать использовать.

             Правда, каменные распылители промываются хуже, чем металлокерамические.

             Разборные распылители - вообще уникальная штука ... при регулярной химической очистке они могут

             служить десятилетиями - без какого-либо видимого ухудшения производительности.

             Как видите, разборный распылитель - весьма удобная штука.

             Его стенки узкие - что очень удобно при промывке.

             Например, каменный распылитель не удастся хорошенько промыть снаружи ни химией, ни щёткой -

             т.к. стенки распылителя довольно толстые и плотные (о промывке изнутри вообще речи нет).

             Кстати обратите внимание, из чего сделан распылитель - это что-то вроде мелкой металлической стружки.

             Т.е., поверхность жёсткая - но в то же время довольно крупнопористая, вполне подходящая и для

             аквариумистики, и для гидропоники.

             И всё же, для водообмена и аэрации зачастую предпочтительнее использовать так называемые "флейты".

             Потому как флейта может обслуживать лоток практически любой длины (в разумных пределах, конечно).

             Правда, для использования флейт нужны не компрессоры - а нужны либо простые насосы, либо внешние

             канистровые помпы, либо погружные водоструйные головки.

             Кстати, пытаться организовать эрлифт, используя для этого флейту - бессмысленно, т.к. эрлифт начинает

             работать приемлемо только при толщине водного слоя минимум 20 см.

             Флейта - это то же самое, что и "дождевальная трубка" - отрезок трубки небольшого диаметра (1-2,5 см -

             в зависимости от мощности насоса и длины обслуживаемой ёмкости) с линейно расположенными

             мелкими (диаметром 2-5 мм) отверстиями.

             Единственная разница, которая отличает способ использования флейты в аквариумистике (на

             вышеприведённой фотографии) и гидропонике - это то, что в аквариумистике можно ориентировать

             направление струй в любом направлении (хоть вниз, хоть вбок, хоть даже вверх - рыбам и водным

             растениям это вобщем-то без разницы) - а в гидропонике направление струй целесообразно только вниз

             (чтобы минимизировать брызги от солевого раствора, и не допустить попадания струй на листья растений).

             Может быть достаточно эффективна в низких лотках при выгонке зеленого пера (из лука-репки).

             Вообще флейты изначально были предназначены для использования в чисто погружных помпах - чтобы,

             не увеличивая пропускную способность (напор) основной магистрали, обеспечить дополнительное

             обогащение воды кислородом и усилить (а также сделать более равномерным) перемешивание слоёв воды.

             Традиционно такая погружная система (в данном случае, просто водоструйная головка без какого-либо

             фильтра) с возможностью использования флейты выглядит вот так

             Т.е., в данном случае, для флейты используется отдельный канал - практически не снижающий

             пропускную способность основной магистрали.

             На всасывающий патрубок помпы одевается фильтр (губка) или чехол из мелкоячеистой сетки (например,

             мельничного газа) - чтобы предотвратить попадание во вращающийся механизм (импеллер) частиц

             мусора (например, аквариумного корма или корней растений).

             На следующем фото показаны флейты, устанавливаемые непосредственно в основную магистраль

             погружной помпы - т.е., отдельного канала для флейты нет.

             Разумеется, такой вариант значительно уменьшает возможности использования помпы и флейты -

             независимо от размера самих помп и флейт.

             Многие погружные помпы поставляются сразу в комплекте с флейтами - но можно либо отдельно купить

             флейты нужного  размера, либо изготовить самостоятельно.

             Кстати, последнее время в комплектах зачастую прилагаются гибкие варианты - трубки из очень

             тонкого пластика ...

             От таких "флейт" не будет никакого толка - т.к. поведение их во всевозможных ситуациях непредсказуемо

             (т.е. они могут в любой момент повернуться в креплениях - например, в аквариуме или на лотке - и

             направить струю за пределы ёмкости).

             Оно и понятно - т.к. использование таких гибких трубок предполагается вовсе не в качестве флейты -

             а лишь как аквариумный вариант длинного всасывающего патрубка помпы, который возможно установить

             в любой удалённой точке дна аквариума.

             Но, как я уже сказал -  даже в этом случае поведение гибкой трубки будет непредсказуемым (особенно,

             если вдруг подведут присоски, которыми шланг будет прикрёплён ко дну или стенкам аквариума) -

             давлением воды шланг может повернуться в любую сторону.