======================================================================================

                                              ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ

  ======================================================================================

 

                                 Лампы,  дроссели,  ИЗУ,  провода

 

 

             Не стоит покупать дешёвые лампы, дроссели и ИЗУ на рынке.

             Конечно, на  рынке дешевле, чем в магазине - но этот "дешёвый" товар может потом Вам  дорого обойтись.

 

             Я однажды купил  4 лампы ДРЛ-1000 на рынке (тоже "дешёвенького" захотелось) ...

             В результате 1 лампа проработала 1 месяц, а остальные 3 лампы -  всего 1 месяц "на троих".

             Так что лучшее не рискуйте - удовольствие всё-таки не дешёвое …

             Кстати, потом я обращался к этому же продавцу насчёт ламп ДНа(Т)-700.

             Он предложил мне лампу мощностью  600 Вт и заявил, что "ламп ДНаТ мощностью 700 Вт просто

             НЕ  БЫВАЕТ  !!!

             В этом он отчасти действительно прав - т.к. 700-ваттные лампы уже практически не выпускаются -

             их заменили 600-ваттными и 600-ваттными усиленными (которые по заявлениям производителей дают

             светопоток до 90.000 Лм - т.е., даже несколько выше, чем бывшие 700-ваттные).

 

             Дроссели лучше брать только электронные импортные - с ними лампы работают дольше и лучше.

             Дроссели и ИЗУ покупайте ТОЛЬКО предназначенные для конкретных ламп !

             Никаких "возможных" замен !!!

             Вам могут сказать, что "возможна замена" - т.е. данная лампа может работать с дросселем другого типа ...

             Ни в коем случае !

             Замена иногда действительно возможна (но не всегда - в основном это справедливо только для старых

             моделей ламп и дросселей - например, устаревший недавно ДНаТ-700 вполне может работать с

             электромагнитным дросселем, предназначенным для лампы ДРЛ-700) - только правду о том, сколько

             проработает в случае замены дроссель или лампа, продавец Вам  не  скажет …


 

             Дроссели и ИЗУ устанавливаются  ВНЕ  ТЕПЛИЦЫ (комнатной - огороженной плёнкой) - во избежание

             их перегрева , а также образования или попадания на них конденсата).

 

             Дроссель подключается  К ФАЗЕ  !!!

             К лампе фаза подается только на центральный контакт цоколя.

             Несоблюдение полярности может привести к быстрому выходу из строя лампы или дросселя

             (а также ВЗРЫВУ лампы) !!!

             Если не уверен  в правильности подключения какого-либо элемента схемы - лучше братитесь  к

             специалистам по этим лампам (или хотя бы к хорошему электрику).

             Не  рискуйте  напрасно  собственным  здоровьем !

 

             Если на стекле лампы есть жир (от прикосновения рук), грязь или слой пыли, капли воды или что-то

             подобное - то лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева !

             Поэтому не прикасайтесь к СТЕКЛУ лампы РУКАМИ (наденьте на руку обыкновенный полиэтиленовый

            пакетик), а после установки лампы в патрон - протрите стекло спиртом.

 

             Попадание воды на включенную лампу неизбежно вызывает ВЗРЫВ !!!

             "Горячие" лампы могут быть взрывоопасны не только при попадании капель на стекло - но и в условиях

             высокой влажности, или водного тумана, рассеиваемого туманообразующим устройством (это ведь тоже

             капли, только очень мелкие).

             Правда, на какой-то рефлаксовской странице упоминалось о возможности работы ламп при высокой

             влажности - но речь шла, видимо, о какой-то конкретной модели (по-моему, не ДНАТ, а ДНАЗ) ...

             По крайней мере - в условиях высокой влажности лично я не рискну пользоваться "горячими" лампами

             (и тем более - не рискну находиться поблизости).
 

             Провод не должен касаться крепления лампы !!!

             Он фиксируется изолентой на трубе стойки лампы (в 30-50 см от  крепления лампы).

 

             Изолированные провода для подключения ламп следует выбирать толщиной :

             не менее 3 мм - алюминиевые,  или не менее 2 мм - медные.

 

             Желательно покупать одиночные провода, а не 2 или 3 спаренные вместе - меньше вероятность замыкания.

 

 

             Что касается одного из вариантов ОТОПЛЕНИЯ теплиц ...

             В некоторых теплицах делают некоторое подобие "тёплого пола".

             Это давно известный способ (описание есть во многих книгах по строительству теплиц), при котором

             берётся провод определённой марки (и определённой толщины) и укладывается с соответствующими

             мерами изоляции (например, толстый слой сухого песка).

             Но дело в том, что такой вариант расчитан максимум на обычную грунтовую теплицу - в которой

             между проводом и поверхностью пола довольно большой слой естественной изоляции (бетон, песок и т.п)

             При этом провод в любом случае не располагается непосредственно местом полива (т.е., насыпной

             грядкой, возвышающейся над полом и находящейся в "ящиках"), и не располагается даже вблизи

             предполагаемых места полива.

             Потому как техника безопасности прежде всего  ... если в системе возникнет пробой, то мало не покажется.

             А уж если предположить, что теплица гидропонная, и произошла утечка раствора (обрыв шланга, трещина

             в ёмкости для раствора, закупорка системы перелива) - то весь раствор может оказаться на полу - то есть,

             грандиозное замыкание гарантировано (лично мне не хотелось бы казаться в теплице в такой момент).

             Короче говоря, такую отопительную проводку можно делать только внутри стен теплицы - и только

             с надёжной гидроизоляцией поверхности стен (т.к. влажность в теплице может быть очень высокой -

             особенно, если работают туманогенераторы).

 

 

             Очень желательно заменить ВСЮ проводку (начиная от счётчика) на более мощную - чтобы она

             БЕЗ  ПЕРЕГРЕВА и ОПЛАВЛЕНИЯ  ИЗОЛЯЦИИ легко выдерживала нагрузку  6 КВт.

             Для этого надо брать провода (алюминиевые или медные), выдерживающие 10 КВт.

             Правда, электрики могут отказаться ставить такие мощные провода (максимальная мощность для квартир

             установлена в  6 КВт - хотя буквально на днях сами электрики мне сказали, что можно ставить хоть какие,

             лишь бы по счётчику оплачивал вовремя) - поэтому и советую брать медные провода (при меньшем

             диаметре они выдерживают нагрузку больше, чем алюминиевые).

             Поэтому, если нужна проводка на мощность более 5 КВт - то надо проводить 3-фазную сеть (на каждую

             фазу можно вешать по 3 штуки 1000-ваттных лампы) и счётчик соответствующей мощности.

             Можно удвоить нагрузку (по 6 штук 100-ваттных ламп на фазу) - но тогда придётся делать 2 раздельных

             блока ламп, и включать их поочерёдно.

             Это подойдёт для теплиц с несколькими раздельными секциями - т.е., освечиваете не всю теплицу

             одновременно (что даёт большую нагрузку на сеть), а по 12 часов в каждой секции (в одной секции ночь,

             в другой день) - но не превышая суммарную нагрузку на сеть, потому как проводка и счётчик не выдержит

             превышения единовременной нагрузки.

             К тому же, это не считая нагрузки, которую может создавать всё остальное хозяйство ...

             В городской квартире, например, такой режим невозможен (сожрут электрики - да и и проводка не

             выдержит), а в сельской местности слабые подстанции (особенно зимой - когда народ массово

             обогревается 2-4 киловаттными "козлами"и нагрузка на подстанцию максимальна).

             12-часовой цикл освещения - потому что неудобна неравная периодичность включения ламп.

             Не очень, например, приятно следить по часам за необходимостью отключения ламп - да и среди ночи

             работать с растениями (когда выключен определённый блок "горячих" ламп) тоже неудобно.

             При смене проводки желательно заодно заменить и СЧЁТЧИК (на двухтарифный).

             Можно подать заявку НА  ЗАМЕНУ  СЧЁТЧИКА, а когда электрики придут менять его - попросить

             "заодно заменить проводку в квартире".

             Естественно, необходимое количество метров провода (а также денег или "магарыча с закуской " для

             электриков) у Вас уже должно быть заранее приготовлено.

             Немного "поломавшись" (для вида, разумеется) электрики установят счётчик, подключат провода,

             затем опломбируют счётчик - и вот у Вас уже новенький (двухтарифный) счётчик с мощной

             электропроводкой.

             Кстати, сначала выясните - какую именно модель двухтарифного счётчика можно ставить.

             Во-первых, ставить разрешают не все модели счётчиков.

             Во-вторых, Ваш счётчик должен быть рассчитан на нагрузку 10 КВт  !

 

 

 

                                    Ёмкость для  раствора  и  насос ...

 

             Ёмкость с раствором следует располагать ВНЕ  комнатной  плёночной теплицы (в обычной большой

             приусадебной теплице это без  разницы - объём её достаточно велик, и вентиляция осуществляется

             проще) -  чтобы не создавать повышенную влажность для ламп.

 

             При использовании установки в сельской местности - ёмкость следует установить на дополнительный

             теплоизолятор (например, ДСП или ДВП),  а стенки ёмкости следует утеплить листами пенопласта или

             какими-либо другими теплоизолирующими материалами (в сёлах нередки перебои с электроэнергией

             в  холодное  время  года).

 

             Внешний насос также по возможности располагайте ВНЕ  теплицы -  во избежание замыкания

             проводки при протечке или случайном соскальзывании шланга с насоса.

 

             Осторожно обращайтесь со стеклянной колбой водного нагревателя -  она очень хрупкая.

             При соприкосновении с водой, в которой находится повреждённая стеклянная колба нагревателя, Вы

             неизбежно получите поражение электрическим током.

 

             Шланги насоса крепятся внутри ёмкости с раствором СИЛИКОНОВЫМИ  ПРИСОСКАМИ

             (вероятно, их придётся купить отдельно).

             Желательно каким-либо образом дополнительно закрепить шланг на бортике ёмкости -  т.к. присоски

             имеют нехорошее свойство "отклеиваться".

             При этом шланг вылетает из ёмкости и устраивает небольшой (или большой - в зависимости от габаритов

             ёмкости) потоп на полу квартиры или в теплице.

 

             Не проводите никакие профилактические работы при включенных насосе и нагревателе !!!

             Велика вероятность поражения Вас электрическим током !!!

 

 

 

                                         НИКОГДА  НЕ   ЗАБЫВАЙТЕ

                                перед  профилактическими  работами

                       ВЫКЛЮЧАТЬ   НАГРЕВАТЕЛЬ   и   НАСОС !

 

                            Иначе   они   БУДУТ   ПОВРЕЖДЕНЫ  !!!