======================================================================================

                                  ВЫБОР  ЛАМП

  ======================================================================================

 

                                                                       ОБЩАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

            

 

             В отличие от повсеместно используемых ламп накаливания (обычных лампочек в Вашей квартире) -

             трубчатые люминесцентные лампы (ЛЛ, ЛДС) более экономичны, и при этом способны генерировать

             световой поток в несколько раз больше.

             Например, лампа накаливания мощностью 100 Вт генерирует световой поток = 1300 Лм (люмен),

             а люминесцентная лампа генерирует такой же поток при всего 18 Вт (т.е., экономичность в  5 раз выше).

             К тому же, у ламп накаливания слишком узкий световой спектр - большую часть составляют красные

             и инфракрасные тепловые лучи (вызывающие перегрев растений).

             Сама колба лампы также довольно сильно нагревается (попробуете дотронуться до включенной

             лампочки - обожжёте руку).

             Несмотря на некоторую "старомодность" - трубчатые люминесцентные лампы до сих пор не потеряли

             своей актуальности в использовании для горизонтальных (а иногда и вертикальных) конструкций.

             Люминесцентные лампы намного более сбалансированы по спектру (чем лампы накаливания),

             не вызывают перегрев растений, температура поверхности лампы не превышает 50 °C (что дает

             возможность располагать лампу на расстоянии до 5 см от поверхности растений.

             Поэтому экономия электроэнергии, малое выделение тепла и более подходящий для растений

             спектральный состав света - веский аргумент в пользу люминесцентных ламп.

             За год работы люминесцентная лампа может терять до 20 % силы светового потока (засчёт ухудшения

             качества люминофора - наиболее это заметно на отечественных лампах типа ЛБ) - так что, желательно

             как минимум каждые полгода их заменять (благо, цена отечественных ламп невысока).

             Попытка использования старых  ламп сверх этого срока - не только не дает экономии финансов, но ещё

             и надолго задерживает развитие растений.

 

             Для выращивания могут использоваться достаточно много видов ламп и их комбинаций.

             Рассмотрим наиболее распространенные варианты.

 

 

                                                   Люминесцентные  лампы

 

             ЛБ  (Лампа Белого света)   - мощность  20 Вт (~1060 Лм),    40 Вт (~2200 Лм),    80 Вт (~4300 Лм).

             Дает  желто-зеленый  спектр,   мало  подходящий  для  растений.

             По эффективности от него столько же толку (т.е., крайне мало), как и от большинства широко

             распространённых сейчас "офисных" ламп, имеющих "холодный белый" спектр.

             ЛБ спользуется  только  в  комбинации  с  другими  лампами  в  целях  дополнения  спектра.

             Но в основном, покупка это дампы даёт только бесполезную трату денег и электроэнергии.

             Внутреннее  покрытие  большинства  опробованных  ламп  этого  типа  имеет  очень  некачественное

             внутреннее  покрытие  ламп  люминесцентным  составом   (через  короткий  промежуток  времени

             лампа  становится  изнутри  как  бы  покрытой  пятнами),    световой  поток  также  теряет  силу  быстро.

             Необходимы  дроссель  и  стартёр,   соответствующие  мощности  используемой  лампы.

 

             ЛД (Лампа Дневного света)   - мощность  20 Вт (~1200 Лм),    40 Вт (~2200 Лм),    80 Вт (~4300 Лм).

             Дает  голубой  холодный  свет.      Достаточно  качественное  внутреннее  покрытие,   нет  заметных

             потерь  светового  потока  за  полгода  работы.

             Необходимы  дроссель  и  стартёр,   соответствующие  мощности  используемой  лампы.

 

             ЛДЦ  (Лампа Дневного света с улучшенной Цветопередачей)  -  мощность  20 Вт (~850 Лм),

             40 Вт (~2200 Лм),    80 Вт (~3800 Лм).

             Довольно редко встречающаяся в продаже лампа (в магазинах обычно только на заказ).

             Неплохой спектр для  растений ... жаль только, что световой поток немного меньше, чем у других

             отечественных люминесцентных ламп такой же мощности

             Необходимы  дроссель  и  стартер,   соответствующие  мощности  используемой  лампы.

 

             Aqua-Glo  (фирма HAGEN)   - мощность 20 (18) Вт (~400 Лм),   40 (36) Вт (~960 Лм).

             Несмотря на небольшие световой поток и мощность, лампа дает потрясающий спектральный состав для

             выращивания растений.

             Очень качественное внутреннее покрытие (впрочем, как у ВСЕХ  ИМПОРТНЫХ ламп).

             Используется с одинаковыми по мощности пускателями (дросселями) и стартёрами - 20 и 40 Вт.

             Применяется обычно в аквариумистике и комнатном цветоводстве.

             Т.е., приобретение этой лампы целесообразно либо как дорогой вариант "чисто для души" - либо для

             коммерческого использования (т.е., должна оправдать вложенные финансовые затраты),  например для

             демонстрационных аквариумов или дорогих коллекционных растений.

             Одна беда - при своей малой мощности эта лампа стоит дорого - на момент написания данного материала

             в  5-10 раз дороже отечественных ламп …

 

 

             Одним из важных параметров любых ламп является СПЕКТР излучения, длина волн которого измеряется

             в нанометрах.

                               

 

             Ультрафиолет условно делится на ТРИ диапазона :

             UV- C (200-280 нм)
             UV-
B (280-315)

             UV- A (315-380)
 

             Максимум, что может потребоваться растениям - это некоторая часть ультрафиолета-A  (350-380 нм).

             А вообще, ниже 400 нм спектр необязателен - т.е., при его отсутствии выращивание растений происходит

             вполне нормально.

             По крайней мере, при необходимости недостаток ультрафиолета можно компенсировать  увеличенной

             (по отношению к количеству красного и жёлтого спектров) долей синего (голубого) спектра с длиной

             волны 430-490 нм.

             Проблему при выращивании растений представляет не недостаток или избыток ультрафиолета - а потеря

             светопроницаемости при загрязнении стекла (только это проблема, пожалуй, не так уж сложна).

 

             Давайте рассмотрим желаемое качество спектра на примере некоторых наиболее распространённых

             люминесцентных ламп (см. иллюстрацию ниже) - чтобы Вы немного поняли, какой нужен спектр, и как

             оценить спектральную пригодность ламп для выращивания растений.

             Спектрограммы ламп взяты из книги В.Д.Плонского "Современное аквариумное оборудование").

             В своё время я сравнивал данные из этой книги с реально указываемыми производителями

             характеристиками (на упаковках ламп) - и могу сказать, что графики в книге практически одинаковые

             (без отклонения от характеристик с оригинальной упаковки).
 

 

             Flora-Glo - пиковые значения  390-410 (70%),  440-460 (100%),  450-460 (20%),  560-580 (60%),

             590-610 (20%),  650-660 (20%).

             Довольно резкие пиковые значения, остальные кривые спектра не превышают 20%.

             Синего спектра достаточно - вполне подходит для листовых культур (например, салата).

 

             Sun-Glo - пиковые значения :   400-420 нм (интенсивность 37%),  450-470 (80%),  520-580 (35%),

             580-590 (70%),  590-600 (60%),  600-610 (90%),  610-620 (80%).

             Далее идёт резкий спад до 650 (30%), 700 (20%), 750 (10%).

             Между пиками относительно низкие (на уровне 20-35%), но плавные кривые спектра.

             Но если с синим спектром ещё терпимо - то по красной составляющей параметры более чем жидкие.

 

             ЛБ - пиковые значения  400-410 (10%),  440-450 (35%),  460-520 (10%),  550-560 (40%),  590-600 (60%),

             600-610 (40%).

             Далее - мягкое падение кривой спектра до отметки 700 нм (3%).

             Чуть-чуть синего, большое количество жёлто-зелёного и почти никакого красного спектра ...
 

             Tri-Lux - пиковые значения  400-410 (20%),  440-450 (100%),  450-460 (40%),  490-500 (20%),

             540-550 (60%),  580-590 (10%),  600-620 (100%),  690-700 (10%).

             То же самое - острые пики, с провалами почти до нуля.

             Но по синему спектру - ещё кое-как терпимо ...

 

             Ultra Tri-Lux - пиковые значения :   400-410 (10%),  430-440 (40%),  440-460 (20%),  490-500 (20%),

             540-560 (100%),  590-600 (20%),  600-610 (60%).

             Далее спектр практически на нуле (около 3%).

             Очень острые пики - с провалами спектра вообще до нуля.

             Для растений - это не свет ...

 

             Aqua-Glo - пиковые значения :   390-410 (30%),  430-440 (70%),  440-450 (30%),  560-570 (30%),

             590-600 (10%),  640-650 (30%),  660-690 (100%).

             Далее - довольно крутое падение спектра до 730 нм.

             Как видите, характеристики оптимальные для растений - огорчает только маленькая мощность лампы ...


             ЛДЦ - пиковые значения :   400-410 (40%),  440-450 (100%),  460-530 (40%),  530-540 (100%),

             540-470 (50%),  600-640 (40%),  640-670 (80%).

             Далее - довольно крутой спуск до 700 нм.

             C количеством плотного синего спектра у ЛДЦ полный порядок - даже лучше, чем у стандартной ЛД.

             Правда, слегка маловато красного - но всё равно очень неплохо (по синему спектру она даже лучше,

             чем Aqua-Glo).

 

 

 

 

             У лампы AQUA-GLO спектр весьма удачный (это лучшая лампа из всех, которые я видел), она великолепно

             работает и на обычных растениях, и на аквариумных (рыба в аквариуме смотрится просто изумительно).

             У лампы ЛДЦ многовато синего и жёлто-зелёного (но тоже весьма солидная лампа - тем более, что она

             отечественная, и создавалась именно для нужд тепличного растениеводства).

             Так что, эти две лампы можно считать практически идеальными для растениеводства и аквариумистики.

             Как видите, у остальных представленных ламп спектры неудачные - красного спектра (650-700 нм) вообще

             почти нет, жёлто-зелёного спектра (555 нм) в избытке, с синим спектром (450 нм) в основном достаточно

             или многовато (особенно при отсутствии красного спектра).

             Жёлто-зелёный спектр в любых лампах играет не очень большую роль ...

             Но в идеале его пик должен быть не выше пунктирной линии - т.е., находиться в равноудалённой степени

             от высоты красного и синего пиков.

             Грубо говоря, величина пиков спектра от синего до красного должна представлять восходящую прямую

             линию (под углом примерно 30 градусов), в центре которой должен находиться жёлто-зелёный спектр,

             не выходящий за пределы проведённой линии.

             В совокупности такое сочетание трёх пиков спектра (синего 420-450 нм, жёлто-зелёного530-560 нм,

             оранжево-красного 670-700 нм) представляет собой практически идеальный спектр, требуемый

             большинством разнообразных растений.

 

 

             TLD  58W / 33  (фирма PHILIPS, MADE in FRANCE)  -   мощность  58 Вт (~4600 Лм).

             Дает желтовато-оранжевый свет, очень качественное внутреннее покрытие.

             Хорошо дополняет спектр ламп ЛД.

             Используется только с одинаковыми ("родными" - 58 Вт) по мощности пускателями (дросселями,

             пускорегулирующими аппаратами - ПРА) - иначе быстро выходит из строя

             Насколько мне известно, в России не производят пускатели на 58  Вт.

             Хотя у меня такие лампы с дросселем на 80 Вт работали до 2 лет без проблем и видимых потерь светового

             потока (но потом отключились - раз и навсегда).

             Стоимость лампы на момент написания этого материала - в 2 раза выше стоимости отечественных

             люминесцентных ламп.

 

             TLD 58W / 54  (фирма PHILIPS, MADE in FRANCE) - мощность  58 Вт (~4000 Лм).

             Дает  белый  холодный  свет,    очень  качественное  внутреннее  покрытие.

             Используется  в  качестве  дополнения  к  другим  лампам.

             Используется только с одинаковыми ("родными" - 58 Вт) по мощности пускателями (дросселями,

             пускорегулирующими аппаратами - ПРА) - иначе быстро выходит из строя

 

             Сразу хочу предупредить - очень желательно покупать ТОЛЬКО лампы серии TLD  58W  "MADE

             IN  FRANCE",  а  не  каких-либо  других  производителей!

             Иначе, скорее всего, просто выбросите деньги.

             На одной из сторон лампы должны быть указаны марка лампы (TLD 58W/33  или  58W/54) и указан

             производитель  "MADE  in  FRANCE" !

 

             У меня одна лампа  "MADE  in POLAND"  работала неделю, а другая вообще два дня.

             После этого виде  в магазинах буквально кучи перегоревших "POLAND".

             Может,  мне достались лампы из какой-нибудь бракованной партии?

             Может быть и так ...  но у меня абсолютно нет желания проверять лампы на выносливость (особенно,

             в самый неподходящий момент - когда растения неожиданно остаются без света).

             Вам также не советую тратить время и деньги на подобные эксперименты.

 

             В продаже сейчас нередко бывают цветные лампы  Philips TLD (красные, синие, зелёные, жёлтые),

             но на момент написания этого материала они в  10 раз дороже отечественных ламп.

             О средствах, нужных на ежегодную (или чаще) замену таких цветных ламп -  вообще молчу…

             К тому же, насколько я помню - по светопотоку (Лм) они имеют заниженные параметры (впрочем, как

             и любые другие люминесцентные лампы с цветным люминофором).

 

 

             Лучшие результаты даёт комбинирование ламп.

             Из перечисленных вариантов - приемлемым вариантом будет комбинация ламп ЛД и TLD.

             Расчёт исходит из того, что на 1 кв.метр понадобится МИНИМУМ 6 ламп мощностью 80 (58) Вт.

             Т.е., для оптимизации спектра на такой площади используйте 2 лампы ЛД-80 и 4 лампы TLD 58W/33.

             Вернее, получится освечиваемая площадь не 1 кв.мер - а 1х1,5 кв.метра (т.к. эти лампы 1,5-метровые).

 

             Если неохота тратить лишние деньги, но хочется относительно неплохого спектра и при этом эффективной

             мощности - тогда следует приобрести и установить такую комплектацию :

             1. Для подсветки (например, на подоконнике) или досветке (вечерней) ...

             ЛД-80 (80 Вт, 4300 Лм, чуть голубоватый спектр) - 1 шт.

             Philips TLD 58W / 33 (58 Вт, 4600 Лм, слегка оранжеватый спектр) - 1 шт.

             2. Если необходимо ПОЛНОЦЕННОЕ освещение (т.е., без доступа естественного света) ...

             На 1 кв.метр (вернее, 1х1,5 метра - т.к. лампы полутораметровые) - НЕ МЕНЕЕ 6 ламп.

             Например :   ЛД-80 - 4 шт,   Philips TLD 58W/33 - 2 шт.

             Для салата это хорошая комбинация спектров (хотя, салат можно выращивать вообще на одних только ЛД).

             3. Если захотите выращивать плодоовощные растения (томаты, например) ...

             Тогда следует увеличить не только количество ламп (до 8 шт) - и повысить в объём красного спектр

             (который необходим для цветения).

             Комплектация будет выглядеть так :    ЛД-80 - 3 шт,   Philips TLD 58W / 33 - 5 шт.

             Либо сделать равное соотношение ламп - 4 штуки ЛД,  4 штуки TLD.
 

 

             Имейте  в  виду, что ВСЕ СПЕКТРЫ даёт разве что только солнышко ...

             Т.е., НИ ОДНА лампа не даст оптимальное освещение.

             Впрочем, сопоставимыми с солнечным спектром можно считать лампы Aqua-Glo и ЛДЦ ...

             Но обе эти лампы слабоваты по светопотоку (а Aqua-Glo, вероятно, к тому же не выпускается мощностью

             более 40 Вт) - к тому же, лампа Aqua-Glo довольно дорогая.


             И ещё пара слов насчёт люминесцентных ламп.

             1. К сожалению, эффективное расстояние работы люминесцентных ламп довольно маленькое - от 5

             до 30 см (в зависимости от теневыносливости растений) от верхушек растений.

             Поэтому обычное расстояние при использовании люминесцентных ламп в растениеводстве - от 7 до 15 см.

             2. Если люминесцентные лампы стоят плотно друг к другу (менее 5 см) - то, несмотря на их невысокую

             температуру, происходит их взаимный перегрев.

             Это приводит к сдвигу спектрального диапазона.

             Поэтому расстояние между люминесцентными лампами следует выдерживать НЕ МЕНЕЕ 7 см - особенно,

             если над ними имеется поверхность (например, отражатель), препятствующая удалению нагретого воздуха.

                                              ===========================================

 

 

             Очень слабый выбор (я бы даже сказал - вообще  никакой) специальных приборов освещения для

             растений.

             Нет, это не значит, что "специальных" ламп нет в продаже.

             Они есть, причем моделей достаточно много.

             Но…..

             Даже специальные лампы имеют несколько недостатков.

             Из них самые вероятные :

             1.  Вполне подходящий для выращивания растений спектр освещения - но слишком маленькая мощность,

             пригодная разве что для подсветки нескольких теневыносливых растений.

             2.  Великолепный спектр освещения для выращивания растений - но слишком маленькая зона освещения,

             слишком высокая стоимость лампы.

             3.  Вполне подходящая, приличная мощность лампы - но спектр мало пригоден (или вообще не пригоден)

             для выращивания растений.

             Эти так называемые "фитолампы" имеют все недостатки любых других ламп, поэтому приставка "фито"

             Вам вряд ли поможет - лампы такого типа используются для выращивания только одного растения.

             Потому что больше под этой лампой ничего не поместится - если попытаться для расширения освещения

             пространства поднять лампу повыше, то растению будет недоставать света - у этих ламп очень небольшая

             мощность (зато большая цена).

             Фитолампы ещё одного типа предназначены лишь для усиления окраски срезанных цветов, чтобы

             привлечь в цветочный магазин больше покупателей - спектр вообще неподходящий.

             Купив такую лампу Вы точно ничего хорошего не вырастите.

 

 

             Примерно такая же ситуация пока что с выбором и применением светодиодов.

             Я абсолютно не против использования светодиодов и прочих новшеств растениеводческих ...

             Но у светодиодов есть несколько моментов, которые сводят к нулю моё желание воспользоваться ими.
             1. Довольно узкий направленный луч.
             2. Неудачная мощность - либо большая, либо маленькая ... соответственно, мощные светодиоды придётся

             ставить достаточно далеко от растений (что снизит светопоток, но не в достаточной степени снизит

             инфракрасный нагрев листьев - имеются в виду красные светодиоды) ... а слабые светодиоды придётся

             ставить близко - но их придётся ставить буквально кучу (на небольшой панели могут быть сотни слабых

             светодиодиков).

             3. Требуется большое количество светодиодов (средней и особенно малой мощности).

             4. Требуются довольно громоздкие радиаторы (или радиаторные панели) - особенно при использовании

             мощных светодиодов ... соответственно, требуется дополнительное охлаждение радиаторов.

             Если будет недостаточное охлаждение (а мощные светодиоды греются довольно сильно) - то срок

             службы светодиодов резко сокращается.

             5. Стоимость светодиодов.

             6. Сложность монтажа (особенно, большого количества слабых светодиодов) и замены светодиодов.

 

             Традиционные вопросы растениеводов - "Сколько штук светодиодов или сколько Вт нужно на 1 кв.метр ...

             какие виды растений и какого размера можно вырастить под светодиодами ... насколько применение

             светодиодов выгоднее, чем применение других видов ламп ???"
             К сожалению, я не работал со светодиодами - поэтому не имею понятия, сколько понадобится ватт ...

             Потому что для этого нужно знать количество Лм и угол освещения конкретных светодиодов - и только

             после этого можно попробовать предположить их удалённость от крон растений.

 

 

 

                                  Энергосберегающие  лампы  ( ЭСЛ )

 

             Сравнительно недавно появилась альтернатива традиционным лампам - энергосберегающие лампы.

             От традиционных ламп они отличаются значительно меньшим энергопотреблением и более

             продолжительным сроком службы.

             Пока на рынке преобладали ЭСЛ малой мощности - они не заслуживали особого внимания.

             Но в последнее время ситуация изменилась - резко активизировался рынок ЭСЛ.

             Это вызвано решение некоторых стран отказаться от традиционных ламп накаливания и полностью

             перейти на энергосберегающие технологии.

             Оно и понятно - ведь ЭСЛ потребляет электроэнергии в 5 раз меньше, чем лампа накаливания.

             При этом спектр ЭСЛ более благоприятен для глаз, нежели красноватый спектр обычных лампочек.

             К тому же начали появляться довольно мощные ЭСЛ с выходной интенсивностью 1000  ватт (и даже

             более) - при этом лампа потребляет всего 200 Вт.

             Почему бы не попробовать применить такие мощные лампы на гидропонной установке?

             Ведь ещё одним "плюсом" ЭСЛ является малое тепловыделение - почти как у обычных трубчатых

             люминесцентных ламп.

             А вот минусом является то, что у ЭСЛ довольно небольшой светопоток (Лм) относительно выходной

             мощности.

             Но этого светопотока может быть достаточно для культивирования быстровегетирующих растений.

             Например, фирма "OmegaGarden" использует на своих установках ЭСЛ для выращивания салата.

             Насчёт спектра ЭСЛ - затрудняюсь сказать что-либо определённое.

             Указание световой характеристики в виде "температуры по Кельвину" - не лучший параметр для

             определения спектральной пригодности лампы.

             Например, параметр "цветность 4000 К" не говорит ни о чём, кроме общего преобладающего спектра

             (цвета) - но при этом, о балансе других спектральных составляющих ничего неизвестно.

             Так что, для выяснения пригодности лампы для каких-либо специальных целей - следует иметь

             спектральную графическую диаграмму, на которой изображён баланс спектров в виде длин волн

             (выраженных в нанометрах).

             На гидропонной установке целесообразно трубчатые U-образные (не спиральные!)  ЭСЛ мощностью

             не менее 200 Вт.

 

 

                                                           Лампы  высокого  давления

 

             Эти  "горячие" лампы наиболее мощные и экономичные по сравнению с другими.

             Основным недостатком является высокий нагрев колбы (до 300-350 °C) -  всвязи с этим запрещается

             использование "горячих" ламп в условиях повышенной влажности.

             Спектр этих ламп не всегда оптимален для растений - но проблема легко решается с помощью

             комбинирования нескольких ламп разного типа, мощности и спектра.

             Из-за высокой температуры возникают ограничения на место (небольшое непроветриваемое помещение)

             и время (тёплое время года) выращивания растений.

             Например, летом в комнате при использовании таких ламп растения просто засохнут (Вам, как минимум,

             придется использовать больше вентиляторов или ставить кондиционер).

             Но прежде чем использовать гидропонную установку летом - посчитайте, сколько накрутит счетчик.

             Использование гидропонной установки в летнее время оправдано только при выращивании ценного

             посадочного материала - когда есть риск потерять растения при обычном грунтовом выращивании;

             при микроклональном и меристемном безвирусном выращивании рассады.

             Во всех остальных случаях (кроме естественного освещения, разумеется) использование гидропонной

             установки летом просто убыточно.

 

             Расстояние от ламп (мощностью 400 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте)  0,7 метра

             (оптимально для светолюбивых растений),   1,5 метра (для теневыносливых)  и  2,5-3 метра (для

             тенелюбивых).

 

             Расстояние от ламп (мощностью 700 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте)  1,2-1,5 метра

             (оптимально для светолюбивых растений),    2-2,5 метра (для теневыносливых)  и  3-4 метра (для

             тенелюбивых).

 

             Расстояние от ламп (мощностью 1000 Вт) до растений должно быть не менее (иначе сожжёте)  1,5-2 метра

             (оптимально для светолюбивых растений),   3-4  метра (для теневыносливых)  и  5-6  метров (для

             тенелюбивых).

 

             Расстояния указаны для использования БЕЗ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ.

             С применением принудительного охлаждения минимальное расстояние до растений можно немного

             сократить (при этом повысится уровень освещённости).

 

 

 

             ДРЛ (Ф) (Дуговая Ртутная Лампа) -   400 Вт (~18000 Лм),  700 Вт (~36000 Лм), 1000 Вт (~52000 Лм).

             Лампа ДРЛ даёт голубой холодный свет.

             Для улучшения спектра используется в сочетании с дополнительными обычными лампами накаливания

             (в сочетании не менее, чем  1:0,5  - т.е., на одну лампу ДРЛ-1000 должны приходиться не менее 500 Вт

             ламп накаливания - обычно  2 х 250 Вт).

             Лампа ДРЛФ отличается более сбалансированным спектром.

             Необходимы  дроссель (или ЭПРА),  соответствующие  типу  и  мощности  лампы.

 

             ДНа (Т) (Дуговая Натриевая Трубчатая) -  400 Вт (~ 47000 Лм),  700 Вт ( ~84000 Лм),

             1000 Вт (~125000 Лм).

             Очень высокий коэффициентсветопередачи (до 150 Лм на 1 ватт) - самый большой из всех "горячих" ламп.

             Мало синего спектра (для компенсации спектра при полностью искусственном освещении лампу

             желательно использовать в паре с дополнительными лампами ДРИ или ДРЛ).

             Для досветки зимних садов, где есть немного естественного света - дополнительные лампы не нужны.

             Дает спектр лучше, чем ДРЛ, но хуже чем ДРИ.

             Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.

 

             ДНа (З) (Дуговая Натриевая Зеркальная) -  в отличие от ДНаТ дает не круговое освещение, а направленное

             (как лампа с рефлектором-отражателем), т.к. половина колбы лампы покрыта зеркальным отражающим

             слоем.

             Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.

 

             ДРИ(Т) (Дуговая Ртутная Излучающая Трубчатая) -  400 Вт (~ 36000 Лм),  700 Вт (~ 60000 Лм),

             1000 Вт (~ 103000 Лм).

             Приличная мощность, неплохо сбалансированный спектр.

             Вполне подходит для выращивания растений на полностью искусственном освещении.

             Недостаток в том, что некоторые виды лампа ДРИ не могут работать строго вертикально.

             Например, лампу ДРИ эллипсовидной формы  можно  располагать  вертикально, а трубчатую нельзя.

             И вообще - этот тип ламп менее надёжен, чем ДНА(Т).

             Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.

 

             ДРИ (З) (Дуговая Ртутная Излучающая Зеркальная) -  отражающий слой, как у ДНаЗ.

             Необходимы дроссель и ИЗУ (или полностью ЭПРА), соответствующие типу и мощности лампы.

 

 

 

 

             Должен сказать, что предпочитаю использовать лампы  ДНа(Т) - они проще в эксплуатации и надёжнее,

             да и купить легче.

             Просто у меня был старый запас ДРИ(Т)  (эллипсовидные)  ...

             Несмотря на то, что ДРИ более сбалансированы по спектру  - они не могут работать строго вертикально.

             Вернее, могут - но только лампы с эллипсовидной колбой.

             Лампы ДРИ трубчатой (цилиндрической) формы располагают горизонтально - но допускается изменение

             угла наклона до 30 º.

 

             Для  сравнения  привожу  выдержки  из  некоторых  файлов,  прилагающихся к  книге  в  дополнительном 

             архиве -Info-

 

             "Натриевые зеркальные лампы высокого давления"

             Лампы ДНаЗ :    положение  ламп  во время работы ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ
 

             "Натриевые лампы высокого давления"

             Лаппы ДНаТ 70-1000 :   рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ

             "Натриевые лампы высокого давления  (без зажигающего устройства)"

             Лаппы ДНаТ 70-400 :     рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ

             "Металлогалогенные лампы высокого давления"

             Лампы ДРиЗ 150-2000 :  рабочее положение трубчатых ламп - ГОРИЗОНТАЛЬНОЕ ± 20°;

             эллипсоидных - ВЕРТИКАЛЬНОЕ ± 15°

 

             "Ртутные лампы высокого давления"

             Лампы ДРЛ 80-1000 :   рабочее положение ПРОИЗВОЛЬНОЕ

 

             И ещё в одном файле дополнительного архива встречается упоминание - цитирую :

             "В отличие от метало-галагенных ламп, ориентация натриевой лампы не влияет на ее характеристики".

 

 

             Если у Вас небольшая горизонтальная установка (1х1, 1х2 м) - тогда вполне можно использовать ДРИ

             (или ДРИЗ, ДНАЗ).

             Если вертикальная конструкция, да ещё большая - тогда лучше ставить  ДНАТ,  а не эллипсовидные ДРИ.

             Это экономично и удобно -  у ДРИ соотношение мощность / светосила немного меньше, и она более

             капризная.

             Но если речь идёт именно о качестве листьев (например, при выращивании салата), то для ДНАТ

             обязательно нужны  какие-либо дополнительные методы для корректировки спектра - например, лампы

             типа ДРЛ, у которых более высокое (чем у ДНаТ) количество синего спектра.

             Для качественной вегетации очень важен синий спектр - а красный спектр важнее при цветении.

             В настоящее время, насколько я слышал, разрабатываются натриевые лампы нового типа - вероятно, это

             будет более удачное решение.

             А пока советую использовать лампы ДНа(Т).

 

             Можно немного увеличить освещённость растений на вертикальной установке в начальный период роста.

             Правда, это вариант освещения не такой эффективный, как дополнительные лампы - но зато экономичный

             и простой.

             Для этого купите в магазине зеркальную фольгированную плёнку для упаковки цветов (с одной стороны

             она матовая, а с другой блестящая, отражающая как зеркало).

             Желательно, чтобы зеркальная сторона была абсолютно гладкой - без рельефных рисунков и цветных

             линий.

             Нарежьте плёнку полосками в длину.

             Ширина полос должна быть немного меньше расстояния между соседними растениями.

             Закрепите один конец полоски кнопками за верхний брусок стойки - а саму полоску плёнки опустите сверху

             вниз (т.е., пропустите полоску между стволами растений).

             Полоска должна быть обращена к лампе зеркальной стороной.

             Правда, эффективность дополнительной освещённости от фольги будет проявляться, в основном, только

             в тот период, когда саженцы ещё малы и их крона не слишком препятствует попаданию светового потока

             от лампы на фольгу.

             После смыкания кроны растений фольга будет практически бесполезна (на неё будет попадать слишком

             мало света).

             Конечно, большое количество полосок  будет несколько препятствовать работе с лотком и растениями ..

             Поэтому можно сделать более простой (и в любом случае желательный) вариант - просто обернуть трубы

             полосками фольги.

             Это одновременно и немного повысит освещённость, и защитит трубы от прямого действия излучения

             ламп (ультрафиолета).

 

             Кстати, если Вы хорошенько покопаетесь в Сети, то обнаружите, что о лампах встречаются крайне

             противоречивые данные - от очень заниженных до очень завышенных сроков службы и светосилы ламп.

             Вероятно, это объясняется качеством сборки ламп какого-либо конкретного производителя.

             Я, например, не люблю матированные лампы.

             Само матовое покрытие не внушает доверия (это чисто моё мнение) - со временем оно ухудшается

             (темнеет - вероятно, от температуры), что отрицательно сказывается на светопередаче лампы.

             В этом плане прозрачное стекло намного лучше - меньше потерь в течение более длительного периода

             работы.

             К тому же прямая трубка (в отличие от эллипсовидной или круглой колбы) даёт меньшее искажение

             светового потока.

             А вообще - можно использовать и матовые колбы, разница будет не очень большая.

             Главное для ламп ДНаТ, ДРИТ и им подобных - это светосила.

             Я в своё время использовал лампы ДРЛ-1000 (матированный эллипс) - и нормально всё росло.

             Но с ДНаТ и ДРИ такая лампа, конечно, не сравнится ...

             Также могу сказать, что мои лампы работали по 2 года (9 месяцев в году, по 12 часов в сутки).

             Затем я менял лампы (хотя, пожалуй, они могли бы работать ещё 1 год - но со значительно меньшей

             светоотдачей).

             В этом плане лучше лампы на 1000 Вт -  даже при падении светопередачи они будут достаточно

             мощными, их можно использовать для других целей (например, досвечивать растения в зимней теплице).

 

 

             Часто  задают  вопрос :  -  не будет ли мало для "квадрата" мощности лампы ДНаТ-700  ?

             Отвечаю :     Нет, такая мощность не будет маленькой для данной установки размером 3х3 метра.

             Она минимальная -но не маленькая.

             А вот при размещении лотков  вдоль стен в комнате  3х5(6) метров  -  2 штуки ламп ДНАТ-1000 будут

             в самый раз.

             Можно, конечно, установить в "квадрат" лампы ДНаТ-1000 ...

             Но 1000 Вт  (т.е., ДНАТ-1000)  - это максимальная мощность лампы на такой объём.

             Не забывайте, что лампа в данном варианте (в центре "квадрата") используется открытой - т.е., без стекла,

             предохраняющего не только от случайного взрыва лампы, но и от перегрева растений горячим воздухом

             от лампы.

             Поэтому охлаждение такой лампы должно быть очень мощное и надёжное - и есть большая вероятность

             того, что неопытные начинающие растениеводы не смогут контролировать процесс охлаждения лампы

             или соблюдения необходимого расстояния до растений.

             Я, например, ставил лампы ДНаТ-1000 на "квадрат" -  но только в целях эксперимента (проверял разницу

              в скорости развития растений под разными лампами).

             А ставить такие лампы на постоянное освечивание "квадрата" -  нет уж, даже при моём опыте риск

             достаточно большой ...

             При установке ламп на 700 Вт  - растения развиваются и плодоносят с незначительным (по сравнению

             с лампами на 1000 Вт) увеличением (в смысле, затягиванием) периода вегетации и плодоношения

             (в зависимости от условий и сортов -  максимум 2 недели запаздывания).

             Зато это будет надёжнее для начинающих растениеводов.

             Приобретут опыт работы с установкой - могут пробовать повысить мощность ламп.

             На "квадратах" я работал именно с семисотками.

             А вот на комнату  3х6 метров (при размещении лотков вдоль стен) ставил  2 киловаттника.

 

 

 

 

                                                    ЭФФЕКТИВНОСТЬ,  КАЧЕСТВО,  УДОБСТВО

 

             1. Экономичность и удобство ...

             По ваттам, люменам и площади охвата и компактности монтажа (а также последующего удобства

             использования) однозначно выигрывает ДНаТ.

             Люминесцентки слишком крупногабаритные - неудобство их крепления довольно сильно сдерживает

             область использования.

             Ну а обычная лампочка накаливания вообще не заслуживает внимания - разве что, как очень слабенький

             источник красного спектра (при использовании ДРЛ или ЛД).

             2. Светопоток (Лм) ...

             Опять же - лидирует ДНаТ, затем люминесцентки.

             3. Спектр ...

             Здесь лидерство держит комбинированный вариант люминесценток - например, ЛД + TLD 58W/33.

             Только не путайте большие трубчатые люминесцентки с компактными ЭСЛ (энергосберегающими

             лампами) - хотя ЭСЛ тоже люминесцентные, но их спектр весьма сомнителен (да и по светопотоку они

             лишь немногим лучше обычных лампочек накаливания.

             У ДНаТа менее сбалансированный (чем у люминесценток) спектр, с уходом в красноватую область -

             поэтому есть вероятность, что растения буду несколько вытянутые.

             При этом, про лампы ДРИ не говорим - т.к. по спектру они ничуть не хуже комбинации люминесценток.

             Плохо только, что ставить вертикально можно ТОЛЬКО старые эллипсообразные ДРИ (ни одна из новых,

             насколько я знаю, не предназначена для вертикального размещения).

             4. Температура ...

             Здесь лидерство держат люминесцентки и ЭСЛ.

             Их можно приближать к растениям на дистанцию до 5 см (хотя, лучше не ближе 10).

             "Горячие" лампы, начиная с мощности от 70 Вт, нельзя приближать к растениям более чем на 20 см.

             А для ДНаТ-400, например, дистанция до растений не менее 70 см - иначе есть риск зажарить растения

             (в данном случае я имею в виду использование лампы без защитного стекла и теплоотвода)


             5. Культивируемые растения ...

             Исходя из всех этих перечисленных пунктов следует сделать вывод - какие лампы, для какого типа

             установки и для каких растений нужны.

             Например, если планируете мини-растильню для получения молодых саженцев (проростков до размера

             5-10 см) - то однозначно лучше использовать люминесцентные лампы.

             В противном случае можете просто "задавить" светом (и тепловым излучением) проростки.

             Если подращиваете молодые проростки до размера рассады (например. в открытый грунт) - можно

             использовать "горячие" лампы (например, то же ДНаТ-400, с расстояния 70 см).

             Если Выращиваете на установке типа "этажерка" (например, выращиваете зелёные корма) - то нужны

             люминесцентные лампы или ЭСЛ.

             Если же выращиваете плодоовощные растения (т.е., занимаетесь овощеводством) на одноярусной

             горизонталке или на вертикалке - то однозначно нужен ДНаТ.

 

             При выборе конструкции установки и способе крепления ламп - учтите, что в некоторых случаях лампы

             придётся поднимать по мере роста растений ...

             А поднять, например, блок из нескольких люминесценток будет гораздо сложнее (по крайней мере -

             неудобно, да и может оказаться просто некуда поднимать или негде крепить), чем одиночную лампу

             (например, ДНаТ).

 

             "Правильным" (относительно полноценным - по сравнению с солнечным светом) можно назвать спектр

             люминесцентной лампы AQUA-GLO.

             За ней следует люминесцентная ЛДЦ.

             Затем дуэт люминесцентных ламп ЛД + PhilipsTLD 58W/33

             Затем следует "горячая" ДРИТ (ДРИЗ)

             Затем "горячая" ДРЛФ.

             Затем "горячая" ДНаТ (ДНаЗ)

             Замыкают список люминесцентные лампы Sun-Glo и Flora-Glo.
             Качество культивируемых растений под этими лампами и список ламп в порядке убывания качества

             спектра (а не мощности) проверены мной неоднократно.

             Если энергосберегающая лампа и должна быть в этом списке - то она будет только, к сожалению, всего

             лишь на последнем месте.

 

             Если Вы поставите 1 люминесцентку - получите росток теневыносливого томата с 3-5 хилыми листьями.

             Если поставите 2 люминесцентки - этого будет достаточно теневыносливому томату для того, чтобы

             сформировать небольшую слабенькую рассаду для парничка.
             Если поставите 4 люминесцентки - уже можете расчитывать на вполне приличный цветущий куст

             теневыносливого томата.

             Если поставите 6 люминесценток - получите не только цветы, но и урожай (правда, небольшой)

             с теневыносливого скороспелого мелкоплодного томата.

             Если поставите 8 люминесценток - получите приличный урожай не только с теневыносливого

             скороспелого мелкоплодного томата, но и со скороспелого среднеплодного.

             Задержка созревания - не более 2 недель (в сравнении с плодоношением под мощными "горячими"

             лампами).

             С нескороспелым сортом будет сложнее ...

             А с нетеневыносливым - будет вообще почти "никак".

 

             Не забывайте, что в случае использования трубчатых люминесценток - лучше брать наиболее мощные,

             и с наиболее удачным спектром.
             Этим требованиям удовлетворительно отвечает комплект ламп ЛД-80 + TLD 58W/33 (640).

             Учтите, что на для осветки площади 1х1,5 кв.метров (потому что вышеуказанные лампы 1,5-метровые)

             понадобится 8 ламп максимальной мощности (80-58W).
             Впрочем, салаты можно попробовать выращивать на 6 лампах.
             Для выращивания томатов - соотношение этих ламп (8 шт) от 6:4 до 4:6

             Для выращивания салата - соотношение ламп (8 шт) от 6:4 до 6:2
 

             Короче говоря ...

             Хотите качественно (но очень дорого) - ставьте Aqua-Glo.

             Хотите вполне удовлетворительно (и доступно по цене) - ставьте ЛД + Philips TLD 58W/33.

             Хотите помощнее и попроще - ставьте ДРЛ + лампы накаливания.

             Хотите ещё мощнее - ставьте ДНаТ + ДРЛ.

             Хотите удовлетворительное качество, но возможные проблемы (т.к. лампа более капризная чем ДНаТ,

             и к тому же не предназначена для работы в вертикальном режиме) - ставьте ДРИТ (ДРИЗ).

 

 

 

                                    ПРАВИЛА   ЭКСПЛУАТАЦИИ   ЛАМП

 

             Периодически лампы покрываются слоем пыли, нарушая светопередачу, вызывая перегрев ламп

             и потерю мощности.

             Поэтому каждую неделю необходимо чистить стеклянную поверхность ламп.

             Делается это таким образом.

             Надеваете на руку обычный полиэтиленовый пакет (а лучше 2 пакета), берете кусочек ваты, бинта или

             марли (или любой тонкой плотной ткани), сворачиваете его в виде тампона,

             обмакиваете в уксусную ЭССЕНЦИЮ и слегка отжимаете избыток влаги (чтобы он не тёк по лампе),

             энергично наносите тампоном уксус на СТЕКЛЯННУЮ поверхность лампы.

             Делается это 1-2 раза, до полной очистки от пыли и шероховатостей на стекле (пыль нередко образует

             известковую "корку" ... если эту корку полностью не убрать - вскоре она опять появится, и чистить придется

             заново).

             Если "корки" нет - можете просто протереть лампу влажной тряпочкой, а затем спиртом.

             На лампе не должно оставаться НИКАКИХ потёков,  пятен или следов пыли !!!

 

 

             Не  протирайте  водой  или  уксусом   металлические  части  лампы !

 

 

             Сразу после чистки НЕСКОЛЬКО РАЗ протрите стекло влажной тряпкой без ворса (вполне подходит

             чуть смоченная водой туалетная бумага).

             Если что-то осталось недочищенным -  повторите всю процедуру ещё раз.

             После чистки протрите лампу  спиртом, а затем дайте лампе высохнуть (минут 15 в непыльной комнате).

             Всё,  лампа готова к работе.

 

 

 

 

                                                    Дополнительные   компоненты

 

                           ИЗУ  (импульсное зажигающее устройство),      ПРА  (пускорегулирующие аппараты,

                                 приборы предварительного включения, дроссели, балласт)  и  СТАРТЕРЫ

 

 

             Пускорегулирующий аппарат (ПРА) -  устройство, обеспечивающее необходимые режимы зажигания

             и работы разрядной лампы, с помощью которого осуществляется питание лампы от электросети.

             Производятся ПРА двух видов -  электромагнитные (ЭмПРА) и электронные (ЭПРА).

             Вне зависимости от выбранного ПРА для успешной работы светильника напряжение питающей сети

             должно соответствовать рабочему напряжению питания ПРА, а тип и мощность лампы - типу и

             мощности ПРА.

             Только при этом производители гарантируют исправную работу.

             Все лампы оптимизированы по светоотдаче, поэтому при эксплуатации ПРА и лампы несоответствующих

             мощностей происходит резкое снижение светоотдачи или быстрый выход лампы из строя.

 

             Одним из параметров ПРА является коэффициент мощности.

             Этот параметр указывает на то, какая часть потребляемого тока выполняет полезную работу, а какая

             вновь возвращается в сеть.

             Если планируете установку большого количества светильников, то необходимо рассчитывать

             допустимую нагрузку на сеть с учетом коэффициента мощности ПРА.

 

 

             Электромагнитный ПРА  (ЭмПРА)  состоит из индуктивного балласта и импульсного зажигающего

             устройства (ИЗУ).

             Cрок службы лампы с ЭмПРА  может оказаться в 2 раза меньше паспортного срока лампы.

             ЭмПРА  довольно  тяжелы.

             Масса дросселя мощностью 1000 Вт около 10 кг,  его не подвешивают вместе с лампой, а устанавливают

             на полу.

             ЭмПРА выпускаются по давно отработанной схеме, поэтому достаточно надежны.

 

             Электронные ПРА  (ЭПРА)  для ламп типа ДРИ и ДНа появились недавно.

             Современный ЭПРА состоит из одного блока со всеми необходимыми компонентами.

             ЭПРА не создаёт шум (гудение), как ЭмПРА, имеют небольшой вес (в 3 раза легче, чем ЭмПРА такой

             же мощности).

             Лампа при питании от ЭПРА служит дольше.

 

             Стартер (пусковое устройство) необходим для люминесцентных ламп (является для них аналогом ИЗУ).