================================

====================================================================================== ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ ====================================================================================== Лампы, дроссели, ИЗУ, провода … Не стоит покупать дешёвые лампы, дроссели и ИЗУ на рынке. Конечно, на рынке дешевле, чем в магазине - но этот "дешёвый" товар может потом Вам дорого обойтись. Я однажды купил 4 лампы ДРЛ-1000 на рынке (тоже "дешёвенького" захотелось) ... В результате 1 лампа проработала 1 месяц, а остальные 3 лампы - всего 1 месяц "на троих". Так что лучшее не рискуйте - удовольствие всё-таки не дешёвое … Кстати, потом я обращался к этому же продавцу насчёт ламп ДНа(Т)-700. Он предложил мне лампу мощностью 600 Вт и заявил, что "ламп ДНаТ мощностью 700 Вт просто НЕ БЫВАЕТ !!! В этом он отчасти действительно прав - т.к. 700-ваттные лампы уже практически не выпускаются - их заменили 600-ваттными и 600-ваттными усиленными (которые по заявлениям производителей дают светопоток до 90.000 Лм - т.е., даже несколько выше, чем бывшие 700-ваттные). Дроссели лучше брать только электронные импортные - с ними лампы работают дольше и лучше. Дроссели и ИЗУ покупайте ТОЛЬКО предназначенные для конкретных ламп ! Никаких "возможных" замен !!! Вам могут сказать, что "возможна замена" - т.е. данная лампа может работать с дросселем другого типа ... Ни в коем случае ! Замена иногда действительно возможна (но не всегда - в основном это справедливо только для старых моделей ламп и дросселей - например, устаревший недавно ДНаТ-700 вполне может работать с электромагнитным дросселем, предназначенным для лампы ДРЛ-700) - только правду о том, сколько проработает в случае замены дроссель или лампа, продавец Вам не скажет … Дроссели и ИЗУ устанавливаются ВНЕ ТЕПЛИЦЫ (комнатной - огороженной плёнкой) - во избежание их перегрева , а также образования или попадания на них конденсата). Дроссель подключается К ФАЗЕ !!! К лампе фаза подается только на центральный контакт цоколя. Несоблюдение полярности может привести к быстрому выходу из строя лампы или дросселя (а также ВЗРЫВУ лампы) !!! Если не уверен в правильности подключения какого-либо элемента схемы - лучше братитесь к специалистам по этим лампам (или хотя бы к хорошему электрику). Не рискуйте напрасно собственным здоровьем ! Если на стекле лампы есть жир (от прикосновения рук), грязь или слой пыли, капли воды или что-то подобное - то лампа может лопнуть (взорваться) сразу же после прогрева ! Поэтому не прикасайтесь к СТЕКЛУ лампы РУКАМИ (наденьте на руку обыкновенный полиэтиленовый пакетик), а после установки лампы в патрон - протрите стекло спиртом. Попадание воды на включенную лампу неизбежно вызывает ВЗРЫВ !!! "Горячие" лампы могут быть взрывоопасны не только при попадании капель на стекло - но и в условиях высокой влажности, или водного тумана, рассеиваемого туманообразующим устройством (это ведь тоже капли, только очень мелкие). Правда, на какой-то рефлаксовской странице упоминалось о возможности работы ламп при высокой влажности - но речь шла, видимо, о какой-то конкретной модели (по-моему, не ДНАТ, а ДНАЗ) ... По крайней мере - в условиях высокой влажности лично я не рискну пользоваться "горячими" лампами (и тем более - не рискну находиться поблизости). Провод не должен касаться крепления лампы !!! Он фиксируется изолентой на трубе стойки лампы (в 30-50 см от крепления лампы). Изолированные провода для подключения ламп следует выбирать толщиной : не менее 3 мм - алюминиевые, или не менее 2 мм - медные. Желательно покупать одиночные провода, а не 2 или 3 спаренные вместе - меньше вероятность замыкания. Что касается одного из вариантов ОТОПЛЕНИЯ теплиц ... В некоторых теплицах делают некоторое подобие "тёплого пола". Это давно известный способ (описание есть во многих книгах по строительству теплиц), при котором берётся провод определённой марки (и определённой толщины) и укладывается с соответствующими мерами изоляции (например, толстый слой сухого песка). Но дело в том, что такой вариант расчитан максимум на обычную грунтовую теплицу - в которой между проводом и поверхностью пола довольно большой слой естественной изоляции (бетон, песок и т.п) При этом провод в любом случае не располагается непосредственно местом полива (т.е., насыпной грядкой, возвышающейся над полом и находящейся в "ящиках"), и не располагается даже вблизи предполагаемых места полива. Потому как техника безопасности прежде всего ... если в системе возникнет пробой, то мало не покажется. А уж если предположить, что теплица гидропонная, и произошла утечка раствора (обрыв шланга, трещина в ёмкости для раствора, закупорка системы перелива) - то весь раствор может оказаться на полу - то есть, грандиозное замыкание гарантировано (лично мне не хотелось бы казаться в теплице в такой момент). Короче говоря, такую отопительную проводку можно делать только внутри стен теплицы - и только с надёжной гидроизоляцией поверхности стен (т.к. влажность в теплице может быть очень высокой - особенно, если работают туманогенераторы). Очень желательно заменить ВСЮ проводку (начиная от счётчика) на более мощную - чтобы она БЕЗ ПЕРЕГРЕВА и ОПЛАВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ легко выдерживала нагрузку 6 КВт. Для этого надо брать провода (алюминиевые или медные), выдерживающие 10 КВт. Правда, электрики могут отказаться ставить такие мощные провода (максимальная мощность для квартир установлена в 6 КВт - хотя буквально на днях сами электрики мне сказали, что можно ставить хоть какие, лишь бы по счётчику оплачивал вовремя) - поэтому и советую брать медные провода (при меньшем диаметре они выдерживают нагрузку больше, чем алюминиевые). Поэтому, если нужна проводка на мощность более 5 КВт - то надо проводить 3-фазную сеть (на каждую фазу можно вешать по 3 штуки 1000-ваттных лампы) и счётчик соответствующей мощности. Можно удвоить нагрузку (по 6 штук 100-ваттных ламп на фазу) - но тогда придётся делать 2 раздельных блока ламп, и включать их поочерёдно. Это подойдёт для теплиц с несколькими раздельными секциями - т.е., освечиваете не всю теплицу одновременно (что даёт большую нагрузку на сеть), а по 12 часов в каждой секции (в одной секции ночь, в другой день) - но не превышая суммарную нагрузку на сеть, потому как проводка и счётчик не выдержит превышения единовременной нагрузки. К тому же, это не считая нагрузки, которую может создавать всё остальное хозяйство ... В городской квартире, например, такой режим невозможен (сожрут электрики - да и и проводка не выдержит), а в сельской местности слабые подстанции (особенно зимой - когда народ массово обогревается 2-4 киловаттными "козлами"и нагрузка на подстанцию максимальна). 12-часовой цикл освещения - потому что неудобна неравная периодичность включения ламп. Не очень, например, приятно следить по часам за необходимостью отключения ламп - да и среди ночи работать с растениями (когда выключен определённый блок "горячих" ламп) тоже неудобно. При смене проводки желательно заодно заменить и СЧЁТЧИК (на двухтарифный). Можно подать заявку НА ЗАМЕНУ СЧЁТЧИКА, а когда электрики придут менять его - попросить "заодно заменить проводку в квартире". Естественно, необходимое количество метров провода (а также денег или "магарыча с закуской " для электриков) у Вас уже должно быть заранее приготовлено. Немного "поломавшись" (для вида, разумеется) электрики установят счётчик, подключат провода, затем опломбируют счётчик - и вот у Вас уже новенький (двухтарифный) счётчик с мощной электропроводкой. Кстати, сначала выясните - какую именно модель двухтарифного счётчика можно ставить. Во-первых, ставить разрешают не все модели счётчиков. Во-вторых, Ваш счётчик должен быть рассчитан на нагрузку 10 КВт ! Ёмкость для раствора и насос ... Ёмкость с раствором следует располагать ВНЕ комнатной плёночной теплицы (в обычной большой приусадебной теплице это без разницы - объём её достаточно велик, и вентиляция осуществляется проще) - чтобы не создавать повышенную влажность для ламп. При использовании установки в сельской местности - ёмкость следует установить на дополнительный теплоизолятор (например, ДСП или ДВП), а стенки ёмкости следует утеплить листами пенопласта или какими-либо другими теплоизолирующими материалами (в сёлах нередки перебои с электроэнергией в холодное время года). Внешний насос также по возможности располагайте ВНЕ теплицы - во избежание замыкания проводки при протечке или случайном соскальзывании шланга с насоса. Осторожно обращайтесь со стеклянной колбой водного нагревателя - она очень хрупкая. При соприкосновении с водой, в которой находится повреждённая стеклянная колба нагревателя, Вы неизбежно получите поражение электрическим током. Шланги насоса крепятся внутри ёмкости с раствором СИЛИКОНОВЫМИ ПРИСОСКАМИ (вероятно, их придётся купить отдельно). Желательно каким-либо образом дополнительно закрепить шланг на бортике ёмкости - т.к. присоски имеют нехорошее свойство "отклеиваться". При этом шланг вылетает из ёмкости и устраивает небольшой (или большой - в зависимости от габаритов ёмкости) потоп на полу квартиры или в теплице. Не проводите никакие профилактические работы при включенных насосе и нагревателе !!! Велика вероятность поражения Вас электрическим током !!! НИКОГДА НЕ ЗАБЫВАЙТЕ перед профилактическими работами ВЫКЛЮЧАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ и НАСОС ! Иначе они БУДУТ ПОВРЕЖДЕНЫ !!!