|
====================================================================================== СОЗДАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ГИДРОПОННОЙ ТЕПЛИЦЕ ======================================================================================
Прежде чем приобретать оборудование и монтировать гидропонные установки - следует предварительно уточнить параметры используемого помещения. А затем прикинуть - какие нюансы (полезные или нежелательные) может дать любой из этих имеющихся параметров. Ну вот например ... 1. Обшито ли помещение пластиком ? Этот параметр может влиять на поддержание последующей влажности. 2. Есть ли в помещении запах пластмассы, или каких-либо красителей и масел (олифы, например) ? Если пластмасса (или плёнка) воняет (особенно, при нагреве от лампы) - то вряд ли растения смогут развиваться нормально. Этот параметр запросто может затормозить растения в росте, а то и вообще угробить их. Вы, конечно, можете не чувствовать - но растения очень болезненно реагируют на посторонние запахи. 2. Есть ли приточная вентиляция? Это обязательное условие - не только потому, что может понадобиться выветривать нежелательные запахи (вообще-то, это надо делать ещё на стадии постройки теплицы), но и потому что растениям необходим приток свежего воздуха. 3. Какая температура в помещении при включенной и выключенной лампе? 4. Какая температура непоcредственно около растений? Может, растениям жарко? Установлены ли хотя бы вентиляторы - для охлаждения ламп, а также для предотвращения застоя и перегрева верхних слоёв воздуха? 5. Какая влажность при включенной и выключенной лампе? Чем измеряете влажность и насколько точен измеритель?
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЛЁНОЧНОГО УКРЫТИЯ
Независимо от того, хотите Вы разместить гидропонную установку в комнате или под открытым небом - может возникнуть необходимость изолировать растения от негативного воздействия окружающей среды (перепадов дневных и ночных температур, ветра, дождя, несоответствующей влажности, а если выращиваете ценный семенной материал - от нежелательного переопыления сортов растений из-за ветра или насекомых). Конечно, в условиях городской квартиры нет необходимости ограничивать гидропонную установку пленочным каркасом (при условии, что влажность и температура в комнате будут соответствовать условиям выращивания) ... Но открывать окно для ежедневного проветривания помещения Вам всё равно придется - свежий воздух растениям просто необходим, т.к. с воздухом поступает углекислый газ, кислород и дополнительная влажность. Эту процедуру придется выполнять и зимой. 2-3 -минутное проветривание растениям вряд ли повредит (если они не расположены прямо около окна) - но следует помнить, что резкое изменение (особенно понижение) температуры окружающей среды на 10 градусов (при сохранении t ° менее 14 °C на 2 часа и более) задерживает развитие растений.
Если Ваш дом расположен в сельской местности, то не следует забывать о таком неприятном явлении, как отключение электроэнергии - на НЕОПРЕДЕЛЕННЫЙ срок и без предупреждения. Особенно это актуально для загородных неотапливаемых дач - в зимнее время за один такой день Вы можете потерять все растения. Если установка затянута пленкой, то температура в такой теплице будет снижаться намного медленнее, и растения останутся целы (хотя однозначно задержатся в росте). У меня был случай, когда электричество отключили на 3 дня - растения в пленочной теплице остались живы (несмотря на то, что температура в квартире понизилась до 4 °C), но восстанавливались они долго. Мой Вам совет - не поленитесь установить пленочную теплицу в сельском доме (в тёплое время года плёнка не нужна) !
Использование обычной полиэтиленовой плёнки очень нежелательно - она выделяет в воздух вещества, довольно токсичные для растений. Даже человеческое обоняние легко может уловить весьма неприятный запах, издаваемый такой плёнкой в огороженном ей пространстве - особенно, если воздух внутри этого пространства нагревается (например лампой). Вряд ли Вы сможете ощутить наличие фенола и прочих веществ без лабораторного анализа ... Но весьма простой эксперимент - можете провести запросто. Купите в магазине обычную рулонную полиэтиленовую плёнку (хотя бы метра два). Понюхайте её ... думаю, лёгкий синтетически-вонючий запашок у свежей плёнки ощутить сумеете. Затем сверните плёнку так, чтобы получился конус (пирамида) - чтобы он был закрыт со всех сторон (т.е.. чтобы не было вентиляции) Внутрь этого конуса поместите лампочку (для конуса из 2 метров плёнки будет достаточно лампочки мощностью 35 Вт). Пусть лампочка будет включена в течение 30-60 минут (в зависимости от температуры окружающего воздуха) - чтобы воздух внутри конуса хорошенько прогрелся. А затем - понюхайте воздух внутри конуса. Вряд ли Вам понравится "аромат", выделяемый плёнкой - он будет гораздо сильнее, чем у свежей холодной плёнки. И в воду (или раствор) - тоже будет будет выделяться подобная дрянь. Фенол это или нет - я не знаю ... но суть проблемы от этого не меняется. Результатом применения неспециализированной плёнки может стать остановка растений в росте и постепенное увядание - даже несмотря на хорошее внутренне перемешивание воздуха (т.е., не приточная вентиляция - а просто вентиляторы, гоняющие воздух) в помещении.
Если уж есть необходимость использовать обычную полиэтиленовую плёнку - тогда желательно предварительно выдержать её хоть пару дней в проточной воде (т.е., сделать длительную промывку - с последующим сливом использованной воды). Хотя ... не проще ли заказать через Интернет нужное количество нормальной гидрофильной плёнки ?
Не приобретайте ЦВЕТНЫЕ или ЧЁРНЫЕ неспециализированные пленки !!! Дело в том, что любые неспециализированные пленки содержат слишком большое количество фенолов и других токсичных примесей. Обычно в теплице (особенно без достаточного проветривания) на стенках, выполненных из пленки появляется конденсат (т.е., капельки влаги). Этот конденсат постепенно стекает по стенкам, или образует крупные капли и начинает постоянно "капать" на растения. Растениям такой "химический дождик", естественно, очень не нравится - но это ещё полбеды. А вот когда этот дождик попадает в гидропонный раствор, то Вы рискуете в очень короткий срок остаться без растений. Так что даже обычную полиэтиленовую пленку использовать можно - но только в качестве строго вертикально установленных стен (т.е.. чтобы не было капели конденсата в гидропонный раствор), расположенных не менее 25 см от растений и ёмкости с гидропонным раствором !
Единственным оправданием для сознательной покупки светонепроницаемой плёнки может служить необходимость соблюдения определённой светопериодичности растений. Принудительная светоизоляция может понадобиться в нескольких случаях : 1. Если необходимо сократить суточный цикл выращивания на несколько часов ( т.е., искусственно укоротить сутки, сделать их меньше чем 24 часа). 2. Если помещение ОЧЕНЬ светлое (т.е., естественный источник освещения нарушает желаемую искусственную периодичность). 3. Если в помещении происходит выращивание разноцикличных культур - или просто (например, для ограничения нагрузки на электросеть) лампы включаются поочерёдно. Т.е., сначала одна часть установок освечивается 12 часов - а затем (пока у первых ночной цикл)12 часов оcвечиваются другие установки. Через 12 часов цикл повторяется. 4. Если Вы планируете находиться в одном помещении с установкой.
Что является "минусом" полностью закрытой (плёнкой или чем-либо другим) установки - так это неудобство контроля уровня влажности (особенно при использовании нескольких мощных ламп). В открытом помещении необходимый уровень влажности стабильнее - и в случае чего поддерживается намного легче.
Для новичка очень важно научиться
определять и поддерживать необходимую влажность Потолочную часть обтягивайте (если в этом есть необходимость) ТОЛЬКО гидрофильной пленкой, лутрасилом, спанбондом - они сейчас вполне доступны в специализированных магазинах для огородников и магазинах хозтоваров. Хотя эти плёнки явно не пищевые - но всё же они менее токсичные, чем обычная полиэтиленовая плёнка. Обычную рулонную полиэтиленовую плёнку можно использовать ТОЛЬКО для стен теплицы. Лампы располагайте не мене чем в 1 метре от плёнки ("горячие лампы" - не менее чем в 1,5 метров).
Будет очень неплохо, если Вы сделаете пленочные стенки теплицы двойными - а между слоями пленки плотно уложите листы пенопласта (хотя бы тонкие) . Это даст дополнительную теплоизоляцию и уменьшит количество выпадения конденсата в холодное время года. Разумеется, такая мера нецелесообразна в городских квартирах.
СПОСОБЫ ОБОГРЕВА ТЕПЛИЦЫ
Вопрос способов обогрева теплиц весьма актуален - но при этом достаточно неоднозначен. Использование традиционных (дрова, уголь, газ) источников трудноконтролируемо (по микроклимату в теплице) и небезопасно, а использование некоторых нетрадиционных (пиролизные котлы, солярочные печи) ещё и к тому же крайне неэкологично. Дело в том что дым (от пиролизного котла), который вроде бы "не щиплет глаза" - вовсе не значит, что он не токсичный (токсичности там хоть отбавляй, т.к. последнее время в таких котлах практикуется сжигание отработанных резиновых автомобильных покрышек) ... угарный газ ведь тоже практически без цвета и запаха - но тем не менее, смертельно опасен (пару раз я это на себе уже испытал, надеюсь третий раз не придется). Поэтому вышеуказанные варианты обогрева (особенно пиролизный котел) нет смысла рассматривать в данной книге.
Для обогрева одной или нескольких секций гидропонной теплицы можно использовать бытовые маслонаполненные обогреватели (радиаторы) различных фирм-производителей. Наиболее распространенным и хорошо показавшим себя достаточно надёжным в различных климатических условиях считать модель "SKIFF". Этот обогреватель выпускается (насколько я знаю) в 3-х вариантах : 500 Вт, 1200 Вт (или 1300), 2000 Вт. Лучше покупать обогреватели "SKIFF SH-12011" (одиннадцатисекционный) - почему-то они обогревают лучше, чем другие модели. Я однажды второпях (зима была холодная, и всех Скифов народ расхватал задолго до меня) купил для подогрева помещения масляный обогреватель "ENGY EN-1311" (он немного компактнее Скифа - хотя тоже одинадцатисекционный) - и был весьма разочарован, т.к. он почему-то греет помещение заметно слабее, нежели аналогичный Скиф ..... такое ощущение, что он остывает гораздо быстрее, чем Скиф. Самая младшая модель "SKIFF" (500 Вт) наиболее подходит для обогрева гидропонной установки, которая закрыта плёнкой. Обогреватель имеет небольшой размер (~ 40х50 см), его удобно размещать в любом месте внутри плёночного каркаса установки. Приобретать модель средней мощности (1200 Вт) нецелесообразно - по размерам она почти такая же, как модель на 2000 Вт - так что, лучше уж немного доплатить и купить самую мощную модель. Цена старшей модели немного выше - зато такой обогреватель сможет поддерживать температуру во всём помещении (за пределами гидропонной установки) размером 4х6 метров. Кстати, в старшей модели установлены 2 тэна ... Так что Вы в любой момент сможете включать его энергопотребление хоть на 700 Вт, хоть на 1300 Вт, хоть сразу на 2000 Вт (оба тэна одновременно). Выключать обогреватель на ночь необязательно (разве что если Вы специально захотите быстро сбросить температуру). Кстати учтите, что масляные нагреватели - весьма уязвимые конструкции ... Недопустимо использование бытовых маслонаполненных нагревателей в условиях повышенной влажности - более 70% (для обогревателя, который ставится непосредственно в гидропонную теплицу). Дело в том, что современные обогреватели делаются из жести. Я поначалу думал, что они делаются из тонкого алюминия - и использовал первый свой нагреватель при довольно высокой влажности (ещё и капли на него попадали периодически) ... И был очень удивлён, когда нагреватель стал весьма быстро ржаветь - а потом из проржавевших мест не менее быстро начало вытекать масло. В результате пришлось покупать новый нагреватель - и обращаться с ним гораздо более осторожно. Что поделаешь - не предназначены они для серьёзных гидропонных требования ... Вобщем учтите, что при повышенной влажности маслонаполненные радиаторы быстро ржавеют и протекают - а уж попадание на них влаги вообще недопустимо. Но чисто для слабого обогрева обычного помещения (подальше от установок) - вполне нормальная штука. Чем хорош маслонаполненный обогреватель - так это тем, что он довольно слабо сжигает кислород и высушивает окружающий воздух. Потому что температура нагрева радиатора ниже 100 градусов и нет открытого обогревающего элемента. Можно попробовать обогревать теплицу с помощью тепловой пушки - сейчас полно разнообразных моделей (от самодельных, правда небезопасных) до промышленных ... Но поддерживать влажность будет сложновато - т.к. пушка довольно сильно сушит воздух. Сжигают кислород все нагреватели - и воздух сушат все ... Но чем больше нагреватель выделяет тепла - тем больше сушит воздух и сжигает кислород. Масляный нагреватель даёт температуру около 85 С, лампа ДНаТ даёт температуру около 300 С ...
Разница только в их объёмах. встроенные вентиляторы можно легко отключить). Всё решается естественной конвекцией воздуха - а в непосредственной близости от установок достаточно перемешивать воздухи от вентиляторов, охлаждающих лампы.
Еще одним вариантом обогрева могут стать либо тепловые пушки, либо воздуходувки. Что такое теплопушка - думаю, знаете ... так что нет смысла объяснять принцип действия. У рыбоводов подобные теплопушки (правда, более крупногабаритные) называются "воздуходувками" - но вобщем-то суть та же самая, что и у теплопушек (нагрев воздуха в "улитке"). К варианту с теплопушкой всё чаще склоняются даже большие рыбоводные предприятия - там тоже остро стоит не только проблема обогрева бассейнов, но и обогрев путём как можно большей экономии электроэнергии ... и теплопушка с этим довольно успешно справляется - нагревая не только воздух в цеху, но и засчёт нагретого воздуха постепенно нагревается и вода в бассейнах. Радует, что последнее время многие небольшие (типа небольшого ангара, либо типа переоборудованного коровника или свинарника) рыбоводные предприятия с небольшими УЗВ переходят именно на воздуходувки (надеюсь Вы не думаете, что они дураки, которые не имеют опыта в своём деле?). Самое главное при использовании теплопушек и воздуходувок (да и, впрочем, любых других видов отопления) - избавиться от как можно большего количества и объёма "мостиков холода", связывающих конструкции с холодной землёй или стенами - это желательно и при строительстве домов, и в любой теплице, и в рыбоводном цеху. Минус у теплопушек (в большей степени) и воздуходувок только один - осушение воздуха ... Так что сразу следует учесть снижение влажности воздуха ... придётся контролировать и поддерживать некоторый уровень влажности воздуха, и следить чтобы корни растений случайно не пересохли (при периодическом затоплении). На небольшую теплицу вполне достаточно теплопушки или воздуходувки мощностью 3 КВт ... притом их работа скорее всего будет не постоянная (т.к. воздух нагревается довольно быстро). Вобщем-то, теплопушку можно сделать и самостоятельно (или купить простенькую самоделку на рынке) -
только нет гарантии, что это будет достаточно надёжно, а главное нет
гарантии пожаробезопасности. Следующий вариант обогрева - инфракрасные (ИК) обогреватели. Использование ИК-обогревателей хорошо только в условиях плотно закрытого надёжного помещения, в котором исключены сквозняки и возможное внезапное отключение электроэнергии. Дело в том, что ИК-обогреватели нагревают не воздух, а предметы на которые направлен излучатель. Если вдруг отключится электроэнергия - тепло от нагретых предметов улетучится весьма быстро. Это, конечно, всё бы ничего, если бы не надолго - час, другой ... Но, например, сибирская зима несколько отличается от европейской - поэтому за пару часов в теплице с ИК-отоплением скорее всего не останется не только тепла, но и будет слегка минусовый морозец ... Корни-то ещё может хоть как-то сумеют перекантоваться - а вот надземная часть овощных растений может погибнуть ... или если даже выживут ствол и листья - то вполне могут погибнуть цветы, завязи или созревающие плоды. И если к этому добавить, что корни в этот момент будут находиться не в земле, а в воде (или в достаточно влажном субстрате) - то велика вероятность того, что у растений после такого охлаждения уже не будет шансов выжить. Далее следует то, что чтобы нагреть ИК-обогревателями приличную площадь - нужно довольно большое количество обогревателей - а это означает довольно приличные затраты ... притом, скорее всего, после озвучивания объёма затрат на закупку ИК-обогревателей для теплицы приличного размера - Вам, скорее всего, сразу расхочется что-либо выращивать.
Короче, не буду долго объяснять - пожалуй, основные достоинства и недостатки я обозначил ... Суть в том, что гораздо экономичнее и эффективнее будет обогрев обычными тепловыми пушками - которые и стоят довольно недорого, и электроэнергии потребляют не очень много. Но самое главное - что они нагревают ВЕСЬ воздух в помещении ... притом нагревают его не только быстро, но и равномерно - и накопленное таким образом тепло улетучивается не столь стремительно, как от предметов, нагретых ИК-обогревателями. К тому же, теплопушечному варианту доступен обычный стандартный тепличный теплонакопитель - керамические или асбестовые трубы, проложенные под землёй, сквозь которые циркулирует нагретый воздух.
Ну и ещё, что касается обогрева - вернее, тепловыделения ... Не забывайте, что "горячие" лампы сами неплохо нагревают воздух - так что, в холодном помещении частично (днём) будет обогрев лампами, а частично (ночью) радиатором. Ну и, разумеется, тепловыделение зависит не только от количества ламп - но и от их мощности. Повесьте в помещении 5 ламп ДНаТ-1000 - и сравните с 10 лампами ДНаТ400 ... температура повысится почти в полтора раза. Потому как у "горячих" ламп ДНа (ДРИ) мощностью более 250 ВТ - практически такая же температура колбы (300 гр), как у ДНаТ-700/1000. У ДРЛ температура вроде бы несколько ниже ... но ДРЛ-1000 жарит тоже неплохо.
БЫТОВЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ И УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА
При выращивании некоторых видов растений (например, огурца) возникает необходимость поддерживать оптимальную влажность (чаще всего - повышенную) в помещении.
Самым простым способом повысить влажность воздуха можно с помощью поддонов с водой. Чем больше поддонов, и чем больше площадь поверхности жидкости в них - тем эффективнее увлажнение. При этом глубина жидкости в поддоне не имеет существенного значения. Но для эффективного увлажнения необходимо довольно много поддонов. Можно использовать другой способ увлажнения - повесить в помещении (желательно в непосредственной близости от растений) влажные тряпки с большей площадью увлажнения.
Гораздо удобнее и проще использовать для увлажнения ручные насадки-распылители, которые используют для опрыскивания листьев растений. Они накручиваются на горлышко обычных пластиковых бутылок и приводятся в действие периодическим нажатием на ручку устройства. Но не забывайте, что нельзя опрыскивать сами растения перед тем, как включить включить лампы. Капельки воды на растениях будут работать как линзы - и растения может получить ожог (в основном это актуально при естественном освещении). Также после быстрого высыхания воды на листьях остаются следы от капель - и это может способствовать перегреву растений. Поэтому опрыскивать водой следует либо свободное от растений пространство в теплице - либо опрыскивать растения на ночь (когда лампа не будет работать - за ночь вода исчезнет с листьев). При увлажнении перед ночью - на следующий день должно бы хватать остаточной влажности ... Но всё же это зависит от помещения, вентиляции и времени года.
Довольно часто используют увлажнение паром (в сочетании с вентилятором) - особенно это актуально для теплиц.
Если в теплице с технологией выращивания на естественном освещении никаких препятствий к повышению уровня влажности нет - то в помещении (т.е., на искусственном освещении) задача поддержки повышенной влажности намного сложнее. Связано это с невозможностью работы "горячих" ламп при влажности более 70-75 %. Велика опасность, что они попросту ВЗОРВУТСЯ. При этом осколки стекла наверняка серьёзно поранят окружающих. Ведь стекло лампы очень толстое - а скорость разметающихся при взрыве осколков большая. Также горячие осколки могут стать источником пожара (температура осколков более 300 °C ).
Если в просторном помещении проблему влажности частично можно решить с помощью проветривания (поступления свежего, более влажного воздуха) - то в небольшом закрытом помещении (или закрытой плёнкой установке) мощные лампы запросто могут высушить воздух до содержания влаги 30-40 %. Вентилирование закрытого пространства установки перемещением воздуха из комнаты в установку не может существенно облегчить задачу (самое большее - влажность в пределах установки сможет удерживаться на уровне 60% - и то при небольшом количестве и мощности ламп) - естественной влажности обычного помещения слишком мало (если это, конечно, не неотапливаемый подвал или погреб) В этом случае можно воспользоваться обычным кондиционером, а также увлажнителем воздуха - но только необходимо располагать их за пределами гидропонной установки (если она ограничена плёнкой) или на расстоянии не менее 5 метров (если в помещении открытая установка) - не забывайте, что попадание влаги на лампу грозит взрывом лампы.
Кстати, подвал с некоторой влажностью и естественным охлаждением - это неплохой вариант. Я выращивал в земляном погребе, и результат вполне радовал - лампы нормально работают, да и поддерживать микроклимат проще, чем в закрытом наземном помещении. Но один из главных моментов в подземных помещениях, особенно в начале использования такого помещения - необходимость отсутствия конденсата (капнет на лампу - будет хороший взрыв, и горячие толстенные стёкла во все стороны). Ни в коем случае не стоит находиться в погребе при включенной лампе (а саму лампу вообще лучше включать "из-за угла" - если на ней нет взрывозащищённого корпуса).. Но тут есть несколько моментов ... Во-первых, должна быть приточная вентиляция - т.е., подача свежего (и менее влажного) воздуха извне, а не просто перемешивание воздуха в помещении вентилятором - иначе, как минимум, растения будут плохо развиваться. Во-вторых, с потолка и стен следует удалить лишнюю влагу (стереть тряпками), а потом хорошенько прогреть помещение (лучше это делать тепловой пушкой - или открытой спиралью, типа мощной электроплиты или "козла"). В-третьих, работающая "днём" лампа будет снижать влажность - так что, капель сверху может в дальнейшем вообще не образоваться (воздух-то тёплый будет подниматься ВВЕРХ, и постоянно подсушивать потолок). В-четвёртых, хотя "ночью" лампа будет выключена - придётся на это время включать обогреватель (например, масляный радиатор) - иначе без ночного отопления (особенно, зимой) температура в погребе понизится до менее 18 гр.С (чего ни в коем случае нельзя допустить). Исходя из 4-го пункта, накопления конденсата не должно быть даже ночью - днём этому препятствует "горячая" лампа, а ночью работает обогреватель. Дополнительные меры - ёмкость с раствором должна быть как можно плотнее закрыта (не герметично, конечно), иначе конденсата будет столько, что никакой обогреватель не справится с капелью. Приточная вентиляция так же снижает накопление конденсата - просто зимой надо минимизировать поступление воздуха с улицы (иначе только и будете делать, что обогревать погреб). И конечно, надо предусмотреть влагоизоляцию проводки и исполнение самой проводки раздельными проводами (а не сдвоенными) - так надёжнее. А вообще, надо предварительно прогреть помещение и избавиться от капели и излишней влажности. Правда, ещё есть некоторый нюанс, касающийся поддержания влажности воздуха в помещении ... Если весь подвал выложен синтетическими тепловлагоизолирующими материалами - то влажность воздуха будет пониженная (что может негативно сказаться, например, при выращивании огурцов). Если же подвал "натуральный" (земляной, глиняный, выложенный красным кирпичом) - то тогда естественная влажности будет гораздо лучше. Но также следует учесть, что в "натуральном" помещении у растений повышается риск подцепить какое-нибудь заболевание или паразитов. Поэтому в "натуральном" подвале следует периодически проводить дезинфекцию и дезинсекцию.
Самыми удобными и эффективными являются бытовые увлажнители воздуха.. Следует отдавать предпочтение электронным, а не механическим увлажнителям - они гораздо удобнее, точнее и надёжнее. Работа с увлажнителем не представляет трудности: наливаете в резервуар увлажнителя воду, устанавливаете необходимые (в процентном отношении) параметры влажности для данного помещения, периодически доливаете в резервуар израсходованную прибором воду. Если вся вода испарится - электронный датчик известит об этом и остановит работу прибора. Уровень влажности на увлажнителе желательно выставлять на день (когда лампы включены) не более 75 %, а на ночь (когда лампы выключены) не более 70 %. В продаже довольно большой выбор моделей увлажнителей и кондиционеров. Подробно о моделях и их характеристиках Вы можете узнать в Интернет.
Обычно недостаток влажности воздуха ощущается в небольших приусадебных теплицах. Виной тому высокая температура воздуха. Приходится открывать теплицу днём насколько возможно, или ставить хорошие вентиляторы на продувку. К сожалению, эти меры ещё более способствуют потере влажности - так что, приходится параллельно делать периодическое увлажнение (например, опрыскивать проходы) и затенять стёкла теплицы (например забрызгивать меловым раствором - особенно, если увлажняете распылителем не помещение, а сами растения). Учтите, что от съёма верхних окон мало толку - салату, например, нужен низовой влажный прохладный ветер - а это может обеспечить только активная продувка СНИЗУ (т.е. сквозная продувка через торцы теплицы.
С другой стороны - может быть нежелателен избыток влажности (хотя высокая влажность может быть предпочтительна растениям). Например, при размещении установки в жилой квартире и выращивании огурцов - на стенах могут появиться грибков и плесень.(огурцам для нормального развития нужно не ниже 75% влажности). Так что, мечты о серьёзном (коммерческом) выращивании огурцов в квартире - дело абсолютно гиблое, слишком уж высокая нужна влажность. При высокой влажности (70% и более) - загниют обои и будут мокнуть стены (возможно, даже соседям достанется). А при относительно низкой влажности - ничего, кроме томатов и перцев расти (а тем более - цвести и плодоносить) не будет. При выращивании томатов проблем в недостаточной влажностью практически нет - т.к. достаточно поддерживать влажность 50-60% (при температуре воздуха не выше 26 градусов), и томаты будут достаточно хорошо развиваться. Впрочем, если сплошняком завесите заднюю сторону установки фольгой (она ни в коем случае не должна касаться стен - минимум 3 см от них !!!) - до 70% влажность можно попробовать поднять (но сохранность обоев не гарантирую). К тому же, фольга повысит освещённость - особенно, если будете выращивать лиановидные черри или лиановидные огурцы.
Влажность воздуха следует измерять непосредственно рядом с установками - а не "в помещении вообще". Конечно, не всегда можно разместить увлажнитель достаточно близко к установкам (да это и не всегда желательно - с точки зрения безопасности размещения электроприборов вблизи воды). Вполне достаточно разместить увлажнитель вдалеке от квадрата - но увеличить процент влажности ещё на 5 единиц (конечно, это только в том случае, если конструкция помещения позволяет иметь такую влажность). А вообще - в прилично изолированных стерильных хозяйствах (например, грибоводческих) влажный воздух подаётся по трубам. Т.е., в специализированном помещении воздух догоняется до нужной влажности (форсунками, например) - а затем по трубам увлажнённый воздух распределяется по культивационному помещению путём прогонки через отверстия в трубах, равномерно размещённых по всему культивационному помещению. Я, естественно, себе такой вариант не делал - т.к. объёмы производства были небольшие. Хотя с точки зрения стерильности и электробезопасности - именно такой вариант предпочтителен (но отнюдь не обязателен). Т.е., с трубами - это лишняя заморочка, нужная либо для лаборатории, либо для специфичного производства (типа грибоводческого).
Для измерения влажности желательно пользоваться специальными приборами (хотя бы бытовыми) - гигрометрами и психрометрами. Но если нет такой возможности - то для начала (да и не только) вполне можно приблизительно оценить влажность воздуха в помещении с помощью самодельного психрометра и таблицы для измерений. Вот как выглядит такой психрометр :
На одной дощечке с полочкой внизу прикрепляют 2 спиртовых термометра (использовать ртутные термометры нежелательно) и вешают в теплице на уровне растений. Колбу одного термометра обёртывают белой тонкой тканью (такой, чтобы она пропускала воздух - например, подойдёт ткань от обычного носового платка) в один оборот (но чтобы колбы была полностью закрыта тканью) и закрепляют ниткой. Нижний край ткани опускают в маленькую ёмкость - стаканчик или баночку. В ёмкости должна находиться кипячёная охлаждённая (до комнатной температуры) вода. При этом в воде должна находиться только ткань, а не колба. Через некоторое время (когда температура воды полностью сравняется с комнатной температурой) следует записать показания обоих термометров. На сухом термометре температура обычно будет выше на 2-3 градуса. Например, сухой термометр показывает 24 С, а мокрый 21 С - т.е., разница 3 градуса. По нижерасположенной таблице находите относительную влажность воздуха.
Проводите воображаемую горизонтальную линию по показаниям сухого термометра (т.е., 24), и проводите вертикальную линию от показаний разности температур (3). Пересечение этих горизонтальной и вертикальной линий будет являться показателем относительной влажности (в %) - в данном примере относительная влажность будет 77 %. Разумеется, показатель не точный - но приблизительный результат тоже пригодится.
ВЫБОР И МОНТАЖ ВЕНТИЛЯТОРОВ
При использовании "горячих" ламп типа ДНаТ(З), ДРИТ(З), ДРЛ, а также при использовании установки в тёплое время года или в условиях небольшого помещения (без естественного охлаждения притоком холодного воздуха - например, в квартире) необходимо обеспечить не только охлаждение ламп (для предотвращения их перегрева и выхода из строя), но и активную смену воздуха (для защиты растений от пересыхания и перегрева горячим воздухом). К тому же, движение воздуха желательно для лучшего опыления растений.
При использовании "горячих" ламп одного вентилятора может быть недостаточно, даже если он довольно мощный (особенно, если ламп несколько, или все они находятся в одной секции установки). Если в секции стоит на вертикальной стойке 1 "горячая" лампа, то необходимо установить под ней на расстоянии 30-50 см один вентилятор небольшой мощности (типа настольного - этого достаточно для охлаждения лампы) - его можно установить прямо на вертикальной стойке для лампы. При размещении лампы на горизонтальной стойке необходимо установить дополнительное крепление для вентилятора, чтобы он находился под лампой). Вентилятор выбирайте любой - но регулируемый, чтоб можно было дать максимально низкие обороты. Я, например, использовал вентиляторы марки «Kristal» (они крепятся на мощной "прищепке" - очень крепко и удобно) - они не сильные, но весьма надёжные, и имеют 2 скорости вращения. Единственный совет - сделайте в разных местах задней пластиковой крышки вентилятора 4 отверстия диаметром до 1 см - тогда вентилятор даже при круглосуточной работе не будет не то что перегреваться, а не будет греться вообще ! Скорее всего, эту операцию следует делать с любыми вентиляторами - вряд ли это им повредит.
Вентилятор (один или несколько) должен выполнять 2 функции - охлаждать лампу и (желательно) немного охлаждать растения (вернее, предотвращать застой нагретого воздуха в зоне растений - просто чтобы было перемешивание воздуха Вобщем, главное - не сдувать нагретый воздух не растения, а отгонять его. Потому как нагрева растениям и без горячего воздуха хватает - есть такое понятие как тепловое (в данном случае - световое) излучение. Кстати, ещё один нюанс ... Не забывайте, что "горячим" лампам противопоказана не только повышенная влажность - но и пыльные помещения. Направление вентилятора на лампу в пыльном помещении - это не "сдувание пыли" с неё, а как раз её "вдувание" на лампу. Так что, нужно либо чистое (не пыльное) помещение с жёстким покрытием стен (чтобы не было осыпающейся штукатурки или побелки) - либо нужно регулярно (и очень аккуратно - чтоб не поднимать в воздух пыль, осевшую на пол) проводить влажные уборки, тогда можно смело направлять вентилятор на открытую лампу. Да и саму открытую лампу надо периодически чистить - неукоснительно соблюдая правила чистки "горячих" ламп (см. разделы "Лампы" и "Безопасность").
Что касается отсутствия возможности сделать приточную вентиляцию - это совсем плохо. Будет не только застойный воздух - но и слишком жарко. Усугубляется это тем, что для проветривания нельзя открывать дверь в жилую комнату - особенно, когда растения ЦВЕТУТ (может возникнуть аллергическая реакция на пыльцу). Да и всё равно ... открытая дверь в соседнюю комнату - это не проветривание (растениям этого недостаточно - т.к. поступления свежего воздуха всё равно нет). Вентиляция нужна любым растениям ... Основные варианты "вентиляции" : 1. Перемешивание воздуха в закрытом помещении (толку растениям от этого практически никакого - т.к. нет ни поступления углекислоты днём, ни кислорода ночью) 2. Приточная вентиляция (постоянная или периодическая подсвежка воздуха в помещении) с естественным выводом (через дополнительное отверстие в стене или окне) отработанного воздуха из помещения, либо с принудительным выводом (в этом случае на выходное отверстие ставится вентилятор, который вытягивает отработанный воздух из помещение, а через другое отверстие поступает свежий воздух с улицы) 3. Активная продувка - сквозняк, можно сказать - обычно применяется в удлинённых теплицах в жару (ставятся мощные вентиляторы и на вдув, и на выдув - в противоположных концах теплицы) Так вот ... Томаты и перцы могут и хороший сквознячок выдержать - а огурцам такой вариант может быть неприятен. Впрочем, всё зависит от температуры воздуха и влажности. Холодно или жарко - неважно ... в любом случае, придётся хотя бы пару минут впускать свежий воздух (см. выше) через дверь или окно - иначе от растений не дождётесь хорошего роста.
Возможен вариант использования обычной кухонной вытяжки со встроенным вентилятором ... Но понадобится не только вытяжка воздуха, но и засасывание свежего воздуха. Т.е., как ни крути - понадобится отверстие для всасывания свежего воздуха. И желательно это делать на противоположных концах помещения - чтобы была равномерная вентиляция по всему помещению. Но всасывающее отверстие не должно быть широким - иначе зимой заморозите растения. Впрочем, если вообще нет возможности сделать вентиляцию с обеих сторон помещения - можно прибегнуть к "топорно-кустарному способу". Т.е, через всё помещении прокладывается довольно широкая труба - одни конец располагается на той же стороне, откуда засасывается воздух, а другой конец отводится в противоположный конец помещения. Труба должна идти по полу, а у конца помещения подниматься и заканчиваться не доходя полметра до потолка. Вытяжка, установленная вверху, будет удалять нагретый воздух - т.е., создавать некоторую "разреженность атмосферы" в помещении. Засчёт этого через входной конец трубы (который располагается на уровне пола - или вблизи него) будет засасываться свежий (холодный) воздух, подниматься по трубе вверх, затем естественным образом потихоньку опускаться вниз, охлаждая помещение. А вообще, конечно, такие вещи должны делаться не "кустарно-топорно", а по инженерным расчётам, чтобы обеспечить достаточную эффективность работы системы. Вытяжку можно также подсоединить к какому-нибудь терморегулятору с соответствующим запасом мощности. Т.е., если нет заводской вытяжки - просто можно простой небольшой вентилятор (типа как большие для компьютера или вроде того по размеру) прицепить к электронному терморегулятору (их полно на рынках и магазинах электротоваров), который используется для бытовых инкубаторов.
Если Ваша установка находится в очень ограниченном пространстве - например, затянута плёнкой для сохранения температуры или находится комнате, почти не превышающей размеры установки - то необходимо установить ещё один вентилятор немного большей мощности, обеспечивающий поступление охлажденного воздуха. Для этого придётся сделать небольшую вытяжную трубу (можно из обычной полиэтиленовой плёнки), расположенную на полу помещения и удаляющую нагретый воздух за пределы секции (если помещение не отапливаемое) или вообще за пределы помещения (если оно отапливаемое). Охлаждённый воздух поступает через несколько отверстий в плёночном потолке (или небольшую щель, оставленную между плёнкой и потолком - если верхняя часть теплицы не затянута плёнкой). Если в одной секции находятся несколько "горячих" ламп (особенно, если они расположены одна над другой), то следует увеличить мощность вентиляторов (но сильный воздушный поток от мощного вентилятора может не понравиться растениям). Можете поставить их несколько штук : например, на обдув секции из 3-х ламп - 3 настольных вентилятора (направив поток снизу вверх), и на вытяжную трубу 1 вентилятор помощнее. Если на нагнетание-выдувание будут включены приличные вентиляторы - то ставить дополнительные вентиляторы на обдув ламп необязательно.
Огораживание гидропонной установки плёнкой
Подумайте - стоит ли затягивать плёнкой потолок (верх установки). В этом случае возможен перегрев и чрезмерное высушивание воздуха внутри теплицы. Для установки "плёночного потолка" используйте ТОЛЬКО воздухопроницаемые специальные плёнки (иначе неизбежен не только перегрев, но и образование на плёнке конденсата влаги). Не забывайте - если капля воды попадёт на "горячую" лампу, то неизбежно произойдёт ВЗРЫВ !!! Также следует помнить, что устраивать при "горячих" лампах вентиляцию чисто в комнате (это будет даже не вентиляция - это не более, чем просто перемешивание воздуха) может быть недостаточно - особенно, если установлено 2 и более ламп. Во-первых, использование "горячих" ламп в замкнутом пространстве (без принудительного отвода излишнего тепла за пределы помещения) грозит снижением влажности воздуха, а также излишним повышением температуры воздуха. Во-вторых, растениям требуется свежий воздух, насыщенный кислородом и углекислым газом (а также некоторым количеством азота)- так что приточная вентиляция необходима.
Иногда задают вопрос: Не получится ли перегрев и снижение влажности воздуха в ограниченной плёнкой установке ? Отвечаю: Если Вы захотите закрыть установку плёнкой в тёплое время года - то перегрев получится обязательно. Плёнка устанавливается только на зиму - для предотвращения переохлаждения растений (особенно при внезапном и длительном отключении электроэнергии).
Ещё вопрос: По законам физики - тёплый воздух поднимается вверх, а так как установка будет затянута плёнкой сверху - подогретый воздух будет накапливаться в пределах установки (даже если в плёночном потолке есть отверстия) и вызовет перегрев растений (вентиляторы просто будут гонять горячий воздух). Не лучше ли сделать отверстия для поступления свежего воздуха не сверху, а снизу ? Отвечаю: Конечно, лучше снизу - но только не зимой, когда растения могут переохладиться. В этом случае даже горячая лампа может не справиться с обогревом установки - ведь будут работать вентиляторы. А в то время, когда лампа отключена - в установку через отверстия СНИЗУ будет поступать холодный воздух и растения могут переохладиться. Тогда как через отверстия сверху будет поступать более тёплый воздух (по тем же законам физики) - и воздух в установке даже при отключенной лампе будет охлаждаться медленнее. При включенной лампе перегрев может произойти только в том случае, если поставите на вытяжку слабый вентилятор. Если установка работает в условиях городской квартиры (где почти не бывает перебоев электроэнергии) с центральным отоплением - то огораживание установки плёнкой вообще не нужно (даже на зиму).
Ещё вопрос: Можно просто подвесить лампу к потолку и чтобы она свисала на нужном уровне ?
Отвечаю:
Можно, конечно, подвесить ...
оплавлять провода в непосредственной близости от лампы.
циркуляция воздуха будет слишком быстрой, будет работать как
аэродинамическая труба на выдув. засасывается через отверстия или щели в верхней части плёнки (под потолком), затем более холодный
воздух СНИЗУ поднимают вентиляторы (которые под лампой). поступать к полу (не успевая прогреться), и тут же будет выбрасываться за пределы установки вытяжным вентилятором. В результате - усиление воздухообмена ... но и ускоренное охлаждение (зимой в прохладном помещении это явно не пойдёт на пользу растениям).
Вентиляторы должны работать ТОЛЬКО при включенных лампах ! На ночь вентиляторы следует обязательно выключать, чтобы не вызвать переохлаждение растений (жарким летом выключать необязательно).
Что касается вариантов вентиляции ... Иногда у любителей экспериментировать возникает желание "сочетать полезное с приятным" - например, сделать одновременное обогащение корней растений кислородом и охлаждение воздуха. Т.е., они задумывают пустить отвод вентилятора через сам лоток - т.е. прямо в трубу, в которой выращиваются растения. Подаваемый воздух в культивационную трубу приток воздуха, конечно, усилит насыщение корней кислородом и будет охлаждать воздух ... Но одновременно он снизит влажность в лотке - и в большинстве случаев это будет гораздо хуже, чем недостаток кислорода корням. Так что, подобный метод можно использовать только в условиях постоянного подпора (когда корни растений постоянно находятся в жидкости), а не при периодическом затоплении или аэропонике. Потому как без воды корни от пересыхания не спасёт даже довольно влагоёмкий субстрат типа керамзита.
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
