|
====================================================================================== ПРИГОТОВЛЕНИЕ ПИТАТЕЛЬНОГО РАСТВОРА ======================================================================================
Где достать необходимые химикаты.
Все компоненты для приготовления гидропонного раствора достаточно легко приобрести в магазинах для садоводов (весной и осенью), на городских рынках (весной и осенью), в аптеках (в любое время года) и магазинах химреактивов (в любое время года, т.к. необходимые химикаты не являются дефицитом, а если в данный момент в магазине нет в наличии - можно заказать прямо в магазине, отказа обычно не бывает).
Сразу хочу предупредить о правилах безопасности при работе с химикатами. Наибольшее количество несчастных случаев возникают только на стадии дозировки сухих компонентов. Потому как концентрация химиката в этот момент максимально высока - в отличие от приготовленных жидких рабочего раствора или даже концентрата. Хотя, конечно, некоторые химикаты довольно опасны в исходном жидком виде (например 50-процентные кислоты - серная, азотная, ортофосфорная). Может быть несколько вариантов нежелательного контакта с химикатами - это вдыхание химиката (при этом в дыхательные пути могут попасть как пары химиката, так и его мелкие частицы), неосторожное сильное дыхание над химикатом (результатом будет распыление частиц химиката во все стороны, а также попадание в глаза и дыхательные пути), курение во время дозировки и взвешивания химиката (попадание паров химиката в дыхательные пути при затяжке сигаретой), приём пищи в помещении с химикатами (попадание в дыхательные пути как паров химикатов, так и лёгких частиц химикатов, находящихся в воздухе, либо перенос частиц химикатов с рук на пищу), попадание на кожу или слизистую оболочку глаз (это в большей степени касается кислот). Имейте в виду, что вдыхание паров некоторых химикатов смертельно опасно - один вдох, и Вы труп !!! Это, например, относится к азотной кислоте - особенно в тот момент, когда происходит реакция и выделяется коричневый дым. Так что, либо будьте предельно аккуратны и осторожны (и предварительно обязательно уточняйте правила работы с конкретным химикатом) - либо старайтесь обойтись вообще без применения кислот и щелочей. Помещение для работы с химикатами должно быть обязательно активно проветриваемым - но только после полного окончания работ с сыпучими химикатами и влажной уборки - иначе попадание частиц химикатов (с потоком воздуха) в глаза и лёгкие практически неизбежно. Помещение для работы с химикатами должно быть обязательно активно проветриваемым - но только после окончания работ с сыпучими химикатами - иначе попадание частиц химикатов (с потоком воздуха) в глаза и лёгкие практически неизбежно. Во время работы с химикатами должна работать только слабая электрическая вытяжка (типа кухонной) - для удаления испарений от химикатов - а после работы помещение следует хорошенько проветрить. Кстати, вполне возможна аллергическая реакция кожи на какой-либо химикат ... Такими химикатами предположительно могут являться сернокислые цинк и медь - как наиболее токсичные из основных используемых в растениеводстве химикатов. Поэтому в целях перестраховки - можно производить работу с сухими химикатами в респираторе и медицинских перчатках (которые после использования лучше утилизировать, а не использовать повторно). И в любом случае - после работы необходимо тщательно мыть руки, а затем (чистыми руками) лицо. Также для работы с химикатами желательно иметь спецодежду (которую обычно оставляют в тамбуре химлаборатории), или хотя бы большой (от шеи почти до колен) клеёнчатый (например, из детской клеёнки) или плёночный (из рулонной полиэтиленовой плёнки) фартук. В основном, достаточно элементарной аккуратности, влажной уборки и проветривания.
Проверка кислотности раствора
Растения очень болезненно реагируют не только на несоблюдение концентрации химического раствора, но также и на кислотность ( pH ) раствора. Большинству растений требуется кислотность 5,5-7,0 (я не говорю о болотных растениях - они могут выдержать даже pH 3,5). Необходимо учитывать и то, что У КАЖДОГО вида растений РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ВЕЩЕСТВ - плюс это привязано к внешней среде, прикорневой среде и освещённости. При кислотности ниже 5,5 неуютно себя чувствуют многие виды растений. Кислотность 7,0 также указана мной как ВЕРХНИЙ ПРЕДЕЛ для большинства растений (впрочем, у меня огурцы росли вполне нормально при pH 7,5 - по крайней мере, ожоги корней не так сильно сказываются). Ну а народ обычно ударяется в другую крайность - понижает кислотность аж до 5 - мол, "иначе растения плохо усваивают питательные вещества, да и химикаты выпадают в осадок". Кислотность 5,5 можно считать НИЖНИМ пределом (если, конечно Вы не планируете заняться
выращиванием болотных растений). понадобиться кислотность 8). При необходимости можно довести раствор до нужной кислотности азотной кислотой (в период активного роста растений) или ортофосфорной кислотой (в период цветения и плодоношения), или серной кислотой.
ПОВЫШЕНИЕ кислотности (от 7 в сторону нуля - т.е от нейтрального в сторону кислоты) Вегетация - азотная кислота, серная кислота Цветение - ортофосфорная кислота, серная кислота Плодоношение - ортофосфорная кислота (ограниченное применение, в основном только до стадии полноценно сформировавшегося незрелого плода), серная кислота Применение органических кислот (типа лимонной кислоты) нежелательно.
ПОНИЖЕНИЕ кислотности (от нуля в сторону 7 - т.е от нейтрального в сторону щёлочи) В основном, только пищевая сода. Но самое простое (и зачастую просто необходимое) - периодический долив объёма раствора чистой водой (хотя, это уже не просто влияние на кислотность - а изменение баланса рецептуры). Применение КОН (едкий натр, сода каустическая) недопустимо. Применение КОН2 (соды пищевой) нежелательно (как минимум, из-за "заторможености" проявления полного результата реакции, и как следствие большая вероятность передозировки данного вещества).
Применение (для понижения кислотности, т.е. для подщелачивания) известняка, мела, скорлупы (и т.п.) нецелесообразно - т.к расчитать необходимое количество такого материала проблематично. Труднорастворимый кусковой материал даёт реакцию довольно медленно - т.е., придётся делать водную суспензию ... а водная суспензия даёт оседание взвеси на всей используемой поверхности (общей растворной ёмкости, лотков, субстрата и корней). К тому же, использование этих материалов даёт не столько изменение кислотности - сколько изменение жёсткости ... при этом следует учесть, что эффективность (подщелачивания) в солевом (т.е. гидропонном) растворе будет меньшей, нежели в пресной воде.
Кислотность легко проверяется УНИВЕРСАЛЬНОЙ ИНДИКАТОРНОЙ БУМАГОЙ, которая продается в аптеках или специализированных аптеках-магазинах «ХИМРЕАКТИВЫ». Её также называют "лакмусовой бумагой" Пределы измерения индикаторной бумаги составляют pH 0-12 (где 7 - нейтральная кислотность). В упаковке 100 полосок бумаги-индикатора. Набор стоит очень недорого (к тому же, если делить бумагу пополам - вполне хватит на 200 измерений). Измерения кислотности желательно проводить при температуре раствора 22 °С.
Но дело в том, что если Вы будете регулярно заменять гидропонный раствор СВЕЖИМ, а также 1 раз в неделю в течение суток использовать ВОДУ вместо гидропонного раствора (для предотвращения засоления субстрата) - то индикаторная бумага может вообще не понадобиться. Точнее, она может поначалу понадобиться (чисто для новичка) - но не более, чем 1 раз в месяц (во время приготовления гидропонного КОНЦЕНТРАТА). Никакие дорогие электронные pH -метры, применяющиеся в крупных гидропонных хозяйствах, не нужны - не те масштабы производства. Комплект бумаги все равно лучше купите - просто ради перестраховки и интереса попробуйте провести анализ приготовленного раствора. Когда привыкнете готовить раствор и своевременно его заменять свежим - тогда уже беспокоиться будет вообще не о чем. А индикаторная бумага может храниться закрытой несколько лет.
Приготовление гидропонного раствора
Химикаты достаточно дешевы (за исключением некоторых редких элементов, присутствие которых в растворе желательно, но не обязательно).
Вам понадобятся следующие компоненты :
Аммоний азотнокислый (аммиачная селитра) - магазины садоводов, рынки
Калий азотнокислый (калийная селитра) - магазины садоводов, рынки
Суперфосфат простой - магазины садоводов, рынки
Магний сернокислый (сульфат магния) - аптеки, магазины химреактовов
Железо лимоннокислое магазины химреактивов, (можно лимонноаммиачное) - магазины химреактивов, (можно сернокислое - т.е., железный купорос) - магазины химреактивов, рынки магазины садоводов
Борная кислота - аптеки, магазины химреактивов
Марганец сернокислый (можно аптечную марганцовку) - аптеки, магазины химреактивов
Цинк сернокислый - аптеки, магазины химреактивов
Медь сернокислая (медный купорос) - магазины садоводов, рынки
В качестве дополнения Вы можете использовать универсальное удобрение «МИКРАССА» (таблетки с набором микроэлементов - бор, медь, цинк, молибден, кобальт, йод, марганец - продается в магазинах для садоводов и на рынке) - не более 1 таблетки на 250 литров воды. Можно использовать удобрение "Микрасса" из расчёта 1 таблетка на 100 литров воды - но тогда дозы вносимых отдельно борной кислоты, медного купороса, цинка сернокислого и марганца следует УМЕНЬШИТЬ в 2 раза !
Универсальное микроудобрение "МИКРАССА" можно приобрести по адресу фирмы-изготовителя : ЗАО "СЕЛЬХОЗЭКОСЕРВИС", Москва, Украинский б-р, д 3/5, кор. 2, тел. 8 (495) 916-65-55 Адреса магазинов химреактивов Вашего города можете узнать в аптеках или справочном бюро.
Если Вы не смогли достать "Микрассу" - не отчаивайтесь, можно попробовать заменить её каким-либо другим комплексом микроэлементов. Точные названия указывать не берусь - сейчас производят много таких комплексов, но в каждом регионе в продажу обычно поступает продукция только какой-либо одной фирмы. Насчёт того, чем Микрасса может КАРДИНАЛЬНО отличаться от других комплексов МИКРОэлементов ... Отличаться она может как количеством и составом микроэлементов - так и весовыми пропорциями элементов. На упаковке должны быть указаны чистые весовые данные элементов - или хотя бы процентное соотношение веществ в упаковке. Если ничего этого НЕТ (в смысле, указаны только названия элементов) - то нет смысла брать такой товар, т.к. неизвестно сколько чего там намешали. Соотношение микроэлементов должно примерно соответствовать соотношению микроэлементов в рецептуре (ориентироваться следует на рецептуру Чеснокова). Главное - не сильное отличие по бору, меди, цинку и марганцу. Соотношение каких-либо других микроэлементов - смотрите и сравнивайте по "рецептуре Хогланда для огурцов".
На пакете какого-либо комплекса микроэлементов или отдельного химиката может встретиться надпись "промышленный" ... Имейте в виду, что ко всем химикатам обычно даётся сопроводительный лист, в котором указывается чистота продукта. Так что, спрашивайте такую бумажку (аннотацию на товар) у продавца - если это магазин химреактивов, то она обязательно ЕСТЬ. Промышленный - может быть просто аналог ФЧ (физически чистый). Хотя, может быть и "технический" - что может быть похуже, чем ФЧ. Если же по максимальной чистоте - то указывается ХЧ (химически чистый). Разница между ХЧ, ФЧ и прочими маркировками - в КОЛИЧЕСТВЕ ПРИМЕСЕЙ. Самое главное - примеси фурфурола, свинца и фенола ... чем их меньше - тем лучше.
Поэтому предпочтительнее (для растений и для своего здоровья) "химически
чистые" реактивы. Сразу хочу немного пояснить насчёт "чистоты" химикатов. Зачастую встречаются такие параметры химикатов, как "ХЧ", "ФЧ, "технический", "7-водный", "5-водный". 7-водный - обычное дело ... 5-водный, думаю, тоже. Как это объясняется чисто химически - не помню ... но обычно я брал такие химикаты и применял их в соответствии с обычными гидропонными рецептурами (т.е., по указанной дозировке). Так что, не заморачивайтесь особо - берите и используйте так же, ошибки не будет. Просто это, скорее всего, некоторое (очень незначительное) изменение соотношения процентного содержания чистого химиката. ХЧ - означает "химически чистый". ФЧ - означает "физически чистый" (т.е., чуть грязнее чем ХЧ - но разница между ними очень небольшая). ТЕХНИЧЕСКИЙ - чистота химиката ещё более слабая (т.е. более высокое количество различных примесей) Вобщем, при приобретении чистых химикатов в специализированном магазине химреактивов - следует спрашивать сопроводительную аннотацию к товару (там указывается чистота препарата). Но обычно в магазинах химреактивов даже "технические" химикаты довольно чистые.
Если вместо суперфосфата простого используете суперфосфат двойной (что нежелательно) - то берите его в 2 раза меньше ! Но всё же лучше использовать суперфосфат простой. Дело в том, что источник кальция - именно в суперфосфате простом. В суперфосфате двойном НЕ декларируется наличие балластного гипса. А в суперфосфате простом декларирован балласт гипса При растворении суперфосфата простого образуется так называемый "балласт" (т.е., нерастворимый осадок, которого получается довольно много) - который представлен гипсом. А гипс является источником кальция, дозировка которого в принципе приемлема при данной рецептурной дозировке фосфора. Плюс, к тому же, в воде содержится некоторое количество кальция - так что кальций из гипса и кальций из воды дают в сочетании достаточное общее количество кальция. Но поднимать количество кальция засчёт увеличения дозы фосфора - нельзя (это опасно не только для растений, но и для конечного потребителя продукции).
Учтите, что не удастся заменить суперфосфат на ортофосфорную кислоту, или аммиачную селитру на азотную кислоту. ПОДКИСЛИТЬ раствор (ортофосфорной или азотной кислотой) МОЖНО - а вот ЗАМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ. Попробую пояснить - если мне не изменяет память ... Аммоний азотнокислый - NH4NO3 (соль) Азотная кислота - HNO3 (кислота) В обоих случаях - кислотный остаток (NO3) одинаковый - но в азотной кислоте НЕТ требуемой аммонийной группы (т.е., NH4), которая имеется в аммонии азотнокислом. С суперфосфатом и ортофосфорной кислотой - то же самое, грубо говоря (точнее можете узнать у химиков). Кислоты не дают как таковой привес полезного вещества - они только ПОДКИСЛЯЮТ раствор. Т.е., хоть залейте азоткой, хоть ортофосфором - не будет ни вегетации, ни цветения. Потому как нужна СОЛЬ - а НЕ КИСЛОТА. Т.е., в принципе можете подкислять раствор любыми перечисленными кислотами - хоть азоткой, хоть ортофосфоркой, хоть серной ... любая из них даст очень малое количество полезного веществ. Т.е., просто подкислит раствор - и не более того.
При подозрении на нехватку кальция - можно в раствор добавить обычный аптечный хлористый кальций. Дозировка - 1 ампула хлористого кальция на 20 литров стандартного раствора (не концентрата). Я вполне нормально добавлял в чесноковский раствор хлористый кальций (и хлора там, вероятно, больше чем в растворе Хогланда) - а именно, для компенсации кальция при использовании суперфосфата двойного. По крайней мере, огурцу такая дозировка хлора нисколько не вредит. Например, в рецептуре микроэлементного состава Хогланда присутствуют хлорсодержащие элементы (хлористый марганец 7,0 ... хлористое олово 0,5 ... хлористый литий 0,5). То же самое касается возможности применения хлорного железа. Железо - это микроэлемент, и его дозировка в растворе довольно мала - так что, хлора не будет много.
Нежелательно заменять калий азотнокислый калием сернокислым (будет многовато серы).
Аммоний и калий следует приобретать именно азотнокислыми - а не азотистокислые. Это разные по своим параметрам химикаты !!!
Что касается весов ... Маленькие электронные весы хороши том случае, если приходится взвешивать небольшие дозы микроудобрений - для небольшой установки. Если же установки большие (т.е., расход раствора предполагается большой), или же просто планируется изготовление концентрата на несколько тонн воды - тогда вполне можно обойтись аптечными весами (т.к. относительно большую дозу микроэлементов проще отмерять). Но если собираетесь заниматься гидропоникой серьёзно, или много экспериментировать - не скупитесь на покупку электронных весов (лучше с точностью до сотых грамма - чтобы измерение выглядело как 0,00 - т.е., с 2 нулями после запятой). Например, в том же рецепте Чеснокова - цинка и меди нужно 0,0002 гр на 1 литр воды. Т.е., для весов с точностью до сотых долей (0,00) понадобится доза этих элементов как минимум на 100 литров воды. Конечно, это не так уж и много ... Но не забывайте, что несмотря на тысячные доли гр/литр - это довольно крупные химикаты. А ведь может понадобиться взвешивать такие элементы, дозы которых вообще обозначаются как "следы" ... И взвешивать их весами, имеющими точность до сотых долей - даже на куб воды будет проблематично. Вот там как раз в таких случаях и нужна точность до тысячных долей грамма.
Вобщем, я всегда предусматриваю "резерв мощности и качества" на будущее.
в виде концентрированного раствора. Только хранить каждый элемент желательно по отдельности, в плотно закрытой (особенно это касается азотсодержащих и серосодержащих) тёмной посуде и в прохладном месте. Наиболее хорошо хранятся растворёнными химически чистые соли. Что касается сборных рецептур (включающих многие элементы) - того же раствора Чеснокова или удобрения типа Кемира-Люкс - то их желательно хранить в готовом растворённом виде не более полугода (особенно, если делаете высококонцентрированный раствор).
Определить по внешним признакам, концентрация завышена или занижена - довольно трудно. Но следует иметь в виду, что одним из признаков завышения концентрации (или явного дисбаланса элементов) может служить либо кристаллизация раствора на стенках культивационной ёмкости, либо тонкая полупрозрачная плёночка (или шелуха) на поверхности раствора. В этом случае есть вероятность, что получился небольшой избыток магния.
Иногда высказывается предположение, что корни растений загнивают только в кислой среде - то есть, не загнивают в щелочной ... Это несколько неверно. Корни могут загнить при любой кислотности среды - т.е., нет прямой зависимости между кислотностью и загниванием. Но всё же загнивание в кислой среде произойдёт быстрее. Подобное предположение касается жёсткой воды - мол, в жесткой воде растениям сложнее расти, чем в мягкой ... Тоже не совсем верное предположение - т.к. это зависит от самого растения. Одним видам растений (например, болотным - типа клюквы) нужна довольно кислая среда. А другим - от слабокислой и нейтральной, до слабощелочной. Ну а чисто водные растения - вообще отдельная песня ... Для водных растений приходится подбирать кислотность и жёсткость воды для конкретных видов (т.к. в воду погружены не только корни, но и сами растения).
Кстати, с жёсткостью и кислотностью в большинстве случаев возникает изрядная путаница ... Потому как многие считают синонимами эти понятия. Например, считают, что "кислая - значит мягкая" ... а "щелочная - значит жёсткая". Т.е., люди не могут понять, как вода одновременно может быть "кислой, но жёсткой" ... Мотивируют например тем, что, если в водопроводной воде содержится много кальция (гипса) - значит она жёсткая (щелочная). Чтобы немного понять разницу - следует для начала ознакомиться с основами аквариумистики. Пара цитат из одной книги по аквариумистике : ""Жёсткостью воды обозначают свойства жидкости, приданные ей солями кальция и магния"" ""Щёлочностью воды называют суммарное содержание отрицательно заряженных ионов, которые нейтрализуют ионы водорода"". Определённая зависимость между жёсткостью и кислотностью есть ... но не настолько, чтобы можно было заменить одно понятие другим.
Что касается разницы весовых весовых величин основных химических элементов в различных рецептурах. Во-первых, рецептуры составляли разные люди - у каждого из который были своими пристрастия, научные обоснования, поправки на разные условия произрастания (у Бентли - Южная Африка, у Чеснокова - Россия, и так далее). Кроме этого, многие растворы должны быть "заточены" под конкретный способ выращивания - в грунте, на открытом воздухе, в субстрате, при определённом способе полива и т.д. Но дело не только в этом. Просто культивирование одного и того же сорта растения в двух приблизительно похожих (с точки зрения человеческой логики) искусственно воссозданных условиях (похожем помещении, установке, микроклимате и т.п.) может отличаться настолько - что один и тот же растениевод однозначно заметит разницу в сложности культивирования и интенсивности развития тестируемых растений. Растения очень критичны к среде обитания - поэтому принцип "приблизительной похожести" для них не подходит. Для подгонки "идентичности условий" понадобится довольно точная (и довольно дорогая) измерительная аппаратура - а это поле деятельности и бюджета только для какого-нибудь НИИ, но никак не для частника. Так что, лучший вариант - универсальный раствор (максимально сбалансированный для использования применительно к любым условиям и к любой любой жизненной фазе конкретных видов растений).
И в любом случае - неизбежна "подгонка" условий обитания к требованиям
конкретных видов растений.
Сейчас многие начинающие растениеводы усиленно экспериментируют с рецептурой растворов, либо используют специальные фирменные растворы (коих сейчас уже довольно большой ассортимент). Но зачастую они не просто экспериментируют над получением наиболее удачной комбинации химикатов - но и стараются создать рецептуры для каждой отдельной фазы развития растений. Т.е., отдельно для вегетации, отдельно для цветения, отдельно для плодоношения. С одной стороны это правильно - т.к. растения в разные фазы потребляют разное количество химикатов. Но с другой стороны - на установке могут находиться растения с разными фазами развития. А применение раствора, предназначенного для одной фазы, во время прохождения другой фазы - вызовет как минимум стресс растения - например, оно может сбросить цветы или плоды. Даже если "чужой" раствор даётся в период вегетации (когда нет ни цветов, ни плодов) - то он вызовет искусственное торможение развития - т.е., растение не станет начинать цветение до тех пор, пока раствор не будет иметь определённое количество химикатов, достаточное для цветения (или не блокирующее его).
Вообще-то, раствор для фазы цветения целесообразно давать тогда, когда растение достаточно развито для плодоношения - т.е., имеет нормальный хабитус (степень упитанности - т.е., хорошо сформированную крону и крепкий ствол) и характерную для сорта высоту. Если будете давать раствор рано (например, при появлении на растении первых бутонов) - то растение может пытаться начать плодоносить. Но так как растение ещё не успело достигнуть полной высоты (т.к. все силы пойдут на налив плодов) - то будет недобор урожая (т.к. растение будет иметь цветочных кистей меньше, чем могло иметь при своей максимальной высоте ствола). Да и само созревание плодов на слабосформированном растении будет затянутым (слабая крона - слабый фотосинтез ..... как следствие - ослабление поглощаемости питательных веществ). Вобщем, к началу цветения (а тем более - плодоношения) растение должно иметь НЕ МЕНЕЕ половины высоты своего роста (судите по заявленным характеристикам, которые указывает поставщик семян).
В разные фазы жизни растение потребляет разное количество солей. Но универсальный чесноковский раствор тем и хорош - что являет собой нечто среднее, т.е. подходящее для не только для большинства растений, но и для всех фаз их развития. Т.е., в один моменты (например, фаза вегетации - т.е. наращивание массы листьев) может быть перебор по объёму каких-либо элементов ... а в другой (плодоношение) - недостаток других элементов. Но рецептура исходно сбалансирована таким образом, что этот "плюс-минус" не слишком сильно сказывается на развитии растений. Да, растение на универсальном растворе может развиваться НЕ идеально (может быть некоторая общая задержка в сроках развития растения, либо задержка на какой-либо конкретной фазе) ... Но и нельзя сказать, что растение на универсальном растворе развивается гораздо хуже, чем на растворе для конкретных фаз развития. Т.е., здесь работает принцип - "за всё нужно платить". Хотите НЕ морочиться с балансом раствора по фазам, но иметь некоторую задержку развития растений - используйте универсальный. Хочешь суетиться с разными растворами в 3 раза чаще (потому как, 3 раза - это полный цикл 3 фаз развития растений), но иметь полноценное развитие растений - используйте разнофазовые растворы.
Тут ещё следует учесть - что одно дело, когда растений МАЛО, и они ОДНОФАЗНЫЕ ... и совсем другое - если растений МНОГО, и они вдобавок в РАЗНЫХ фазах развития. В этом случае, при использовании ФАЗОВОГО раствора - придётся иметь не только автоматическое дозирование раствора в систему, но и иметь на каждой линии растений (не только по каждой фазе, но и по каждому виду растений) СВОЙ отдельный узел дозирования. А это уже, знаете ли, расходы явно НЕ из категории "приусадебная теплица" ... Захотите сэкономить на дозаторах - получите большую головную боль и дикую нехватку времени. Вот и выбирайте, ЧТО для Вас выгоднее - раствор универсальный, или же фазовые (как минимум, для 3 фаз) плюс покупка дозатора.
Периодически задают вопрос - насколько вероятно испарение питательных веществ из раствора, и насколько это может быть вредно для находящихся поблизости людей или животных. Дело в том, что испаряется в основном либо вода - либо действительно летучие формы веществ, находящихся в высокой концентрации. Т.е., может испаряться жидкий аммиак - если находится в достаточно концентрированном жидком виде (например, моча животных) ..... но с понижением его концентрации (добавления воды) - снижается и токсичность, и запах, и испаряемость вещества. Всё зависит от степени обеспечения выветривания приготовленного раствора и его концентрации. Если раствор будет стоять открытым длительно, и испарится большое количество воды - тогда есть вероятность, что также испарится некоторое количество азота (сколько именно - не берусь сказать, особенно если азот был представлен чистым химикатом). Если же Вы работаете с постоянно открытым раствором, но регулярно (например, 1 раз в 2 недели) обеспечиваете долив раствора или его замену - то размышлениями об испарении химикатов можно пренебречь - т.к. бОльшую часть растворённых химикатов за это время успеют использовать растения. Что касается влияния испаряющегося рабочего раствора (НЕ концентрата!!!) на людей и животных ... Находиться постоянно в таком помещении нежелательно (как минимум, в целях перестраховки) - но и не смертельно - тем более, если в помещении обеспечивается хотя бы регулярный принудительный приточный воздухообмен (а не просто циркуляция воздуха в закрытом помещении). Но для аллергиков длительное пребывание в таком помещении однозначно противопоказано (впрочем, пребывание в помещении с цветущими растениями им может быть противопоказано вообще).
Ещё один, часто задаваемый вопрос - можно ли доливать в ёмкость (культивационную или общую растворную) рабочий раствор по мере выпивания его растениями или вследствие испарения ? НЕТ, доливать раствор нельзя - т.к. поглощение веществ растениями происходит неравномерно, и дальнейший долив раствора приведёт к передозировке каких-либо химикатов. Поэтому следует иметь довольно-таки внушительную ёмкость - чтобы растения выпивали раствор не менее через 1 неделю - а после этого должна быть произведена полная замена раствора. Либо можно растянуть использование раствора на 2 недели - но доливать чистой воды, равномерно расчитав нужное её количество (зависит от количества и мощности растений) на эти 2 недели (с таким расчётом, чтобы раствора в конце 2-й недели осталось только небольшое количество). Т.е., скажем (чисто для примера), дней через 5 (хотя это зависит от объёма ёмкости) можно плеснуть воды (до 1/2 объёма оставшегося раствора) ... а ещё через неделю - полностью заменить раствор.
Впрочем, есть ещё один часто задаваемый "больной вопрос" - изменение кислотности раствора. Точнее, либо подкисление, либо подщелачивание. Для этого могут использоваться некоторые кислоты и щёлочи в жидком виде, либо в порошкообразном, либо в виде кускового материала. Например, в гидропонике используется (в жидком виде) кислоты азотная, ортофосфорная, серная. Из щелочащих (изменяющих кислотность в сторону нулевой кислотности) используется в основном только пищевая сода (в порошкообразном виде) и некоторые кальциево-известковые добавки (мел, известняк - что наиболее привычно применяется в рыбоводстве и грунтовом огородничестве) в твёрдом или порошкообразном виде (предварительно доводящемся до состояния водной суспензии). К сожалению, труднорастворимый кусковой материал даёт реакцию довольно медленно. Но это вовсе не означает, что суспензия или жидкостная добавка даст моментальное изменение кислотности или щёлочности ... Разумеется, жидкостный вариант подействует намного быстрее, чем кусковой материал - но не так быстро, как хотелось бы. В результате растениеводы зачастую делают замер кислотности буквально сразу после добавления. Они думают, что стоит только хорошенько перемешать раствор - и быстрое равномерное распределение препарата моментально обеспечит устойчивый показатель изменённой кислотности. Но проблема в том, что на практике принудительное изменение кислотности не достигает моментального
эффекта и устойчивого показателя. Например, был у раствора pH=5 ... Разумеется, для большинства овощных растений это довольно кисловато. Плеснули в раствор некоторое количество (например, 10 мл) препарата ... затем хорошенько размешали - для чего вполне достаточно всего лишь 2 минуты погонять помпу. Через пару минут замерили показатель - а там pH=5,5 ... Думаете - вот досада ... маловато будет ... надо бы pH хотя бы до 6 довести ... и - заливаете ещё некоторое количество препарата (например, ещё 10 мл - раз уж перавая доза изменила показатель pH на 0,5 единиц). Перемешивает ещё раз хорошенько, замеряете ... получилось pH=6 Ну и, типа - уряяяяя, всего-то делов было на пару минут ... теперь кислотность такая как надо ...
Хм ..... а вы точно уверены, что именно "такая как надо" ? Точно-точно уверены ? А зря ... недаром же говорится "не зарекайся от тюрьмы да от сумы" ..... к этому вполне можно добавить "и от скачка pH" ... Потому как , если замерить кислотность ещё через пару часов - то можно с удивлением обнаружить, что по непонятной причине pH подскочил и стал равен 7. А ещё через несколько часов (часика эдак через 4) с ужасом обнаружите, что pH уже подбирается к 8 ... С чего бы такой дикий скачок - когда уже, вроде бы, замер хорошо перемешанного раствора пару часов назад показал, что pH=6 ??? Ну ладно ... что сделано - то сделано ... но теперь-то что делать с раствором ??? Ну а что можно сделать ...... теперь разве что добавить другой препарат (противоположного действия), чтобы изменить показатель в другую сторону ... И растениевод срочно вливает половинную дозу (5 мл) другого препарата, размешивает хорошенько, через же замеряет ... Уффффф ... вот теперь то что надо ... pH=6.
Но проходит несколько часов, и - тысяча чертей!!! -
оказывается, pH опять равен 7 ... Вот с чего опять скачок pH вверх - когда уже, вроде бы, противовесной дозой не только остановили повышение, но и понизили его до нужной кондиции ? А с того это, что по каким-то химическим причинам (по каким именно - сказать не берусь, я не химик) даже хорошо размешанный жидкий препарат действует замедленно. И если параметры раствора замерить сразу после введения в гидропонный раствор - то будет заметен только текущий (а не конечный) показатель. Вот если бы замерили первый раз (прежде чем добавлять повторную дозу) через несколько часов (обычно хотя бы после не менее 2 часов) - то показатель был бы ближе к действительности, потому как бОльшая часть препарата добросовестно прореагировала с окружающей средой. Только после этого можно было бы думать о противовесной дозе, и прикидывать её примерный объём. Разумеется, я несколько преувеличиваю вышеописанные дозировки (вернее, вообще беру их "от фонаря" - просто чисто ради наглядности) ... Тем не менее - ситуация вполне реалистичная (более того, весьма распространенная). Последствия - проблемы с растениями (начиная с корней) ... как минимум потому, что скачки pH растения
не любят. Какие же вы наивные ... Я ведь приводил пример изменения кислотности для БЕССУБСТРАТНОГО варианта ... А подавляющее большинство растениеводов используют субстратные варианты. Короче говоря, проблема в том, что наличие субстрата ещё больше замедляет скорость действия кислотоизменяющих препаратов. Если уж субстрат не полностью НЕпоглощающий (вообще не впитывающий влагу - типа стеклянных шариков или гравия), нейтральный поглощающий (вермикулит, перлит) - то действие препарата просто будет ещё немного более медленным. Но если субстрат не только хорошо поглощает и удерживающий влагу, но и обладает хорошей кислотной буферностью (керамзит, например) - то полное "устаканиевание" текущей дозы кислотоизменяющего препарата вполне может занять 12 часов.
И опять должен разочаровать вас ... потому как "кислотно-балансные заморочки" на этом не заканчиваются. Я, помнится, уже говорил, что изменение кислотности каким-либо препаратами может дать не только (вернее, не столько) изменение кислотности раствора, но и изменение его жёсткости (одновременно с изменением кислотности). Этой нехорошей особенностью обладают не только кальцийсодержащие твёрдые материалы (известняк, мел и яичная скорлупа гораздо больше меняют жёсткость, нежели кислотность), но и пищевая сода (очень сильно меняет и кислотность, и жёсткость, так что передозировку сделать можно очень легко, тем более что замедленное проявление действие препарата не позволяет сразу после смешивания выявить стабильность результата), и даже традиционно применяемые кислоты (серная, азотная, ортофосфорная - к счастью, можно сказать, что на жесткость они почти не влияют).
И опять же - на этом "кислотно-щелочная история" не заканчивается ... Впрочем, основное я уже сказал. Остаётся только добавить, что общая эффективность применения, скорость реакции и дозировка кислотоизменяющих препаратов зависит от степени солёности раствора (или просто воды), текущей жёсткости, температуры жидкости. В зависимости от этих параметров каждая последующая единовременная дозировка может быть от практически равной (предыдущей дозе) - до увеличивающейся или уменьшающейся. Отсюда мораль - использовать кислотоизменяющие препараты ОЧЕНЬ МАЛЫМИ ОДИНАКОВЫМИ дозами - замеряя КАЖДЫЙ последующий результат ТОЛЬКО через несколько часов со времени применения.
Кстати говоря ... Не советую пытаться вместо пищевой соды использовать каустическую соду ... Потому что как минимум угробите растения - т.к. каустическая сода токсична (да и для человека она
небезопасна). ==================================
Вот расчет весовых единиц для приготовления ГИДРОПОННОГО РАСТВОРА, разработанного в 1937 году сотрудниками Ленинградского университета В.А. Чесноковым и Е.Н. Базыриной.
Я использую именно этот раствор, так как он универсальный (т.е., подходит для выращивания большинства растений).
ТАБЛИЦА ВЕСОВЫХ ЕДИНИЦ ХИМИКАТОВ для составления гидропонного раствора
Количество химикатов для раствора грамм / 1 литр 10 л… 100 л… 1000 л…
Аммоний азотнокислый 0,2 2 20 200
Калий азотнокислый 0,5 5 50 500
Суперфосфат простой 0,55 5,5 55 550
Магний сернокислый 0,3 3 30 300
Железо лимоннокислое 0,009 0,09 0,9 9
Кислота борная 0,003 0,03 0,3 3
Марганец сернокислый 0,002 0,02 0,2 2
Цинк сернокислый 0,0002 0,002 0,02 0,2
Медь сернокислая 0,0002 0,002 0,02 0,2
Но перед тем, как начать отмерять количество химикатов, хорошенько подумайте - какой минимальный объём воды может понадобиться, например, на месяц (меньше, чем на 100 литров вряд ли следует взвешивать - если, конечно, у Вас не всего лишь десяток луковиц в банках на окне). Просто дело в том, что при большом количестве установок и массовом плодоношении растений на них - только и будете делать, что отвешивать дозировки на 100-литров ... Намного удобнее рассчитывать на 1000 литров воды - хотя бы потому, что на меньшее количество замучаетесь потом отмерять дозы микроэлементов (железо, марганец, бор, цинк, медь). Да и вообще - что можно сделать с 1 или 10 литрами раствора ?
Как видно из вышеприведённой таблицы - взвешивать некоторые вещества в миллиграммах не очень удобно. Хотя аптечные весы (или что-то подобное) Вам всё равно понадобятся - лучше сразу взвешивать из расчета на 1000 литров (т.е., делать 1 литр КОНЦЕНТРАТА с последующим разбавлением при использовании).
Приготовление гидропонного концентрата для разбавления в 100 литрах воды.
Засыпать нужные дозы химикатов (не смешивая их !) в пластиковые стаканчики.
В холодной или тёплой воде химикаты растворяются довольно медленно - и в большинстве случаев всё равно остаётся приличное количество нерастворённого химиката. Поэтому (и не только) каждый химикат следует растворять отдельно - залить небольшим количеством достаточно горячей (не ниже 70 градусов ) воды. Можно, в принципе, залить химикаты кипятком (химикаты растворятся полностью почти мгновенно) - хотя говорят, что некоторые химикаты после этого переходят в недоступные для растений химические соединения. Лично я заливал и холодной водой, и тёплой, и кипятком - и впоследствии не заметил особой разницы использовании полученных рабочих растворов. Главное - растворять химикаты отдельно, и не смешивать их горячими. Если что-то останется (в смысле, не до конца растворится) - не страшно, по ходу дальнейшего увеличения количества жидкости (при сливании химикатов в общую ёмкость, в которой уже должна находиться как минимум половина требуемого объёма воды) химикаты растворятся полностью. В качестве общей емкости можно использовать пластиковое ведёрко из под майонеза - в котором масса предварительно растворенных химикатов будет доведена до получения общего объёма жидкости 1 литр.
Но ДО растворения всех химикатов (чтобы не терять время) - следует суперфосфат залить кипятком, через 2 часа растолочь (насколько возможно), а затем выдержать (желательно) в таком виде 1 сутки. Затем вышеописанным способом растворить все остальные все химикаты и хорошо перемешать до полного (или почти полного) растворения (только желательно не металлическими предметами).
После готовности всех отдельных компонентов раствора - слить их в общую стеклянную ёмкость, в которой уже находится часть требуемого количества воды (примерно 0,5 литра). При этом фосфор следует добавлять либо в последнюю очередь (желательно), либо перед добавлением микроэлементов ... но в любом случае - после добавления каждого элемента следует размешать раствор, чтобы получить равномерное распределение химиката и не спровоцировать совместную реакцию химикатов. Т.е., предположим, суммарно воды для растворения всех химикатов должно быть 10% (в любом случае, желательно не более 25%) от конечного объема ... а остальное (90%) - это чистая вода в общей емкости, в которую поочередно добавляете каждый ранее растворенный элемент (из тех 10% объема). После этого если и будет некоторый осадок (а он будет обязательно) в общей емкости - ничего страшного. Но в любом случае, всё это должно отстояться, и впоследствии осадок желательно не мутить. Хорошенько размешать полученный раствор (если остались гранулы - растолочь) и оставить отстаиваться на 2 суток (чтобы осела муть). После этого раствор осторожно слить или отфильтровать через любую белую (т.е. не окрашенную) плотную тонкую ткань (ситец, шёлк). Получился 1 ЛИТР КОНЦЕНТРАТА для последующего РАЗБАВЛЕНИЯ в 100 литрах воды.
Если Вам нужен 1 литр РАБОЧЕГО РАСТВОРА (а НЕ концентрата) - воспользуйтесь одноразовым медицинским шприцем : наберите в него 10 мл КОНЦЕНТРАТА и растворите в 1 литре воды (т.е, на каждый 1 литр воды - 10 мл КОНЦЕНТРАТА). Т.е., если Вы делаете 1-литровый концентрат, предназначенный для 1000 ЛИТРОВ воды - то для получения 1 литра рабочего раствора возьмите 1 мл концентрата. Если же Вы делаете 1-литровый концентрат, предназначенный для 100 ЛИТРОВ воды - то для получения 1 литра рабочего раствора возьмите 10 мл концентрата.
Приготовленный концентрат можно абсолютно без проблем хранить 3 месяца в закрытом крышкой литровом пластиковом ведёрке (из под майонеза) в тёмном прохладном месте. В стеклянной банке концентрат можно хранить не менее чем полгода.
Кстати, если Вы удалили осадок - то можете долить водой до компенсации потерянного объёма - а можете не доливать. Если будете удалять осадок и доливать до 1 литра - получится несколько заниженная концентрация по кальцию (и возможно, по фосфору). Если же НЕ будете удалять осадок (т.е., получится общий объём больше 1 литра концентрата) - будет нормальная концентрация, с поддержкой постоянного удовлетворительного содержания кальция (из гипсового осадка от суперфосфата). Если хотите иметь некоторый компромисс (и мути нет, и концентрация удовлетворительная) - удалите осадок, и долейте воды в объёме ПОЛОВИНЫ осадка. Вобщем-то ничего страшного, что будет осадок - просто нежелательно, чтобы он болтался в системе. Достаточно всего лишь аккуратно набирать шприцем концентрат, не взмучивая осадок - и не будет никаких проблем с мутностью приготовляемого рабочего раствора. Полное отсутствие осадка - это для любителей заниматься водооподготовкой (типа осмоса и созданием хелатов) ... А лично я не заморачивался ни с тем, ни с другим - работал чисто по Чеснокову, и всё нормально росло и плодоносило без излишней мудрёности. Водоподготовка и хелаты - это либо для капельных и форсуночных систем в растениеводстве, либо для сложной декоративной рыбы и растений (хелаты могут вноситься в воду, но в основном в растительных аквариумах и палюдариумах) - в остальных случаях они не нужны.
Учтите ещё один важный момент. В продаже на рынках и магазинах для садоводов большинство удобрений - например :
Аммоний азотнокислый (аммиачная селитра), Калий азотнокислый (калийная селитра), Суперфосфат простой (или двойной), Железо сернокислое (железный купорос) Медь сернокислая (медный купорос)
бывают, в основном, ТОЛЬКО с ранней весны и до лета - а потом Вы их уже не купите до следующей весны !
Поэтому заранее продумайте - сколько удобрений необходимо закупить СРАЗУ (на год - или хотя бы на полгода, если занимаетесь растениеводством не слишком интенсивно). Хранить удобрения необходимо в сухом месте герметично закрытыми (иначе они впитывают влагу и портятся).
Если Вас по каким-либо причинам не устраивает вышеприведённый состав раствора - можете воспользоваться другими рецептами (из архива дополнительных материалов) Количество рецептов там довольно впечатляющее - так что постарайтесь не заблудиться ...
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
