|
====================================================================================== ВЫБОР И ПОДГОТОВКА СУБСТРАТА (искусственной почвы, корнеобитаемой среды) ======================================================================================
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
На данный момент для использования в качестве гидропонного субстрата доступно несколько видов искусственных и естественных материалов.
1. Опилки (лиственных пород деревьев) - хорошо держат влагу, но после увлажнения быстро слёживаются и затрудняют доступ воздуха к корням растений. При избыточном увлажнении с застоем воды опилки довольно быстро начинают закисать и понижать кислотность (особенно это относится к опилкам хвойных пород) - так что метод постоянного подпора нежелателен (по крайней мере, для долговегетирующих растений), лучше использовать метод периодического затопления субстрата. Можно использовать для выращивания рассады (до фазы 3-5 листьев).
2. Вермикулит - дорогой, но не лучший для гидропоники материал. Хорошо держит влагу (и вбирает её большое количество), но после увлажнения сразу слёживается и затрудняет доступ воздуха к корням растений. К тому же, в любом мелком субстрате крупные растения формируют тонкие нитевидные корни (что нежелательно для крупных видов растений) - т.е., им просто узковато в таком субстрате. А мелкие корни у долговегетирующих растений - это заведомая предрасположенность к механическим повреждениям корней. Вобщем-то любой вермикулит (независимо от наименования "агро" или не агро) имеет отвратительное свойство - рассыпается в мелкую пыль. Крупные гранулы держатся лучше, чем пластинки - однако, всё равно рассыпаются довольно быстро, особенно при надавливании на них. Так что метод периодического затопления с таким субстратом чрезвычайно неудобен - лучше использовать метод постоянного подпора. Я использовал вермикулит только для выращивания рассады (до фазы 1-3 листьев) - да и то с большой неохотой. Попробовать его на установке, конечно, можно - но это надолго испортит Вам настроение, т.к. потом придётся выгребать кучу порошка из системы. К тому же, пыль вермикулита неизбежно разнесётся по помещениям и отрицательно подействует на Вашу дыхательную систему.
Кстати ... Зачастую растениеводы добавляют в почву вермикулит - мотивируя это тем, что "вермикулит разрыхляет почву, улучшает её структуру, способствует насыщению почвы кислородом" .. Но нужен ли действительно вермикулит в почве ? Ведь вермикулит относительно нормально пропускает воздух будучи только в сухом состоянии. Увлажняемый вермикулит моментально спрессовывается в плотную массу, сквозь которую поступление воздуха весьма затруднено. Зато дать переувлажнение он может запросто - т.к. поглощает весьма приличное количество воды. И если увлажнённый вермикулит, лежащий на поверхности грунта, постепенно теряет свою влажность - то будучи в плотном, слабо воздухопроницаемом грунте, он только переувлажняет почву. А когда воздухопроницаемость субстрата снижается - корни не стараются выйти на поверхность грунта что весьма нежелательно). Ещё вермикулит довольно легко превращается в пыль - что отнюдь не способствует улучшению структуры почвы. И к тому же - смогут почвенные бактерии переработать вермикулит ? Едва ли. Просто будет простое засорение почвы неперерабатываемым (или трудноперерабатываемым) материалом. Чтобы сделать естественный грунт рыхлым с помощью вермикулита - нужно внести в грунт весьма большое его количество, которое явно должно преобладать по объёму. Правда, это добавит почве рыхлости - но снизит её плодородность. То же самое я думаю и о внесении перлита или песка в естественный плодородный грунт. Улучшать структуру почвы нужно ЕСТЕСТВЕННОЙ ОРГАНИКОЙ (например, сидерацией с последующей запашкой сидератов) - а не трудноперерабатываемыми (или вообще неперерабатываемыми) материалами. Внесение трудноперерабатываемых структурных элементов - это тупиковый путь, приводящий лишь к истощению плодородного слоя планеты.
3. Минеральная вата Также из соображений безопасности здоровья не советую ей пользоваться. Теоретически - можно, конечно, использовать для проращивания кубики и пробки из минваты, а затем вставлять их в керамзит ... Но лично я после нескольких попыток работы с минватой - раз и навсегда отказался от этого материала. Конечно, можете попробовать - вдруг Вам понравится именно такой субстрат ... Но следует отметить как минимум 2 отрицательных момента при работе с минватой :
1. Вредность для Вашего дыхательного аппарата (когда вата сухая - или когда она высыхает) - летучесть мелких частиц стекловолокна. Обычно об этом производители умалчивают. А так как некоторое количество этих мелких частиц будет вымываться раствором - то следует понимать, что просто "испариться" из помещения эти мелкие частицы не могут ! Они будут оседать на стенках лотков, на стенках шлангов и аквариума, на керамзите - а затем высыхать и разноситься в виде микроскопической стеклянной пыли по комнате. Убираете пыль пылесосом - а в то же время раздуваете эту пыль по комнате струёй выходящего из пылесоса воздуха ... Моете тряпкой пол - а в то же время вся пыль размазывается по комнатам и остаётся в тряпке (а когда тряпка высыхает - стекловолокно опять разносится по комнатам).
2. Вымывающееся стекловолокно забивает керамзитный или другой субстрат, препятствуя нормальному насыщению субстрата. Это вызывает ускоренное засоление субстрата, недостаточное насыщение корней воздухом, необходимость частой промывки керамзита (опять же - с распространением частиц
стекловолокна по помещению). 4. Перлит - недостатки практически те же, что у вермикулита.
5. Перлитовый щебень (если найдёте в продаже) - крупнее и лучше мелкого перлита, но всё равно через некоторое время крошится и размывается водой.
6. Керамзит (диаметром 1 - 3 см) - наиболее распространённый, дешёвый и удобный материал. Достаточно хорошо держит влагу и тепло, обеспечивает беспрепятственный доступ воздуха к корням. К сожалению, постоянно "пылит" в воду, а со временем также крошится - но при аккуратном использовании целостность гранул сохраняет свои качества как минимум 3 года. Просто изначально нужно произвести неторопливый отбор керамзита, а не использовать всё подряд. Я пользовался в основном керамзитом фракции 0,7-1,7 см (самое нормально - 1,3 см). Нет особого смысла использовать фракцию ни большего, ни меньшего размера. А вообще - я использовал керамзит даже фракции 2,3-3 см (правда, не в трубе - она мелковата для такой фракции). При крупном субстрате и воздухообмен лучше, и корням свободнее, и раствор легче проходит, а скорость пересыхания субстрата регулируется частотой подачи раствора - но при высокой температуре воздуха и низкой влажности лучше не использовать крупную фракцию (быстро высыхают корни).
7. Речной песок (крупнозернистый, 1-2 мм) - неплохой материал, но его достаточно трудно найти в продаже. Слабо держит влагу, достаточно слабо пропускает воздух к корням, относительно долго удерживает тепло. Пригоден, в основном, для использования методом постоянного подпора. Наполненные таким субстратом ёмкости очень тяжелы.
8. Гравий (3-7 мм) - дорогой материал. Плохо держит тепло и влагу. Так как расстояние между частицами крупного гравия достаточно большое, обеспечивается некоторый доступ воздуха к корням. Наполненные таким субстратом ёмкости очень тяжелы.
9. Синтепон - неудачный материал. Хотя и практически нейтрален по кислотности - но использовать его не советую. По аллергенности (пыльности частиц стекла) не такой, как минвата - но слёживаемость в растворе у него похожая. Т.е., предрасположен к засолению - особенно при том, что у него низкая воздухопроницаемость (хотя
чуть лучше, чем у минваты) во влажном
состоянии. 10. Полипропиленовые гранулы (3-7 мм) - хороший наполнитель, но весьма дорогой. Гранулы бывают разных форм - круглые, цилиндрические ... Желательно использовать круглые - они более равномерны при укладке, и меньше повреждают корни растений (в случае смещения субстрата корнями или неосторожными действиями растениевода).
Также в качестве субстрата гидропонных установок используют полиэтиленовые гранулы, стекловолокно, пенопластовую крошку и другие материалы (с минимальным содержанием химически агрессивных добавок - фенола и т.д.). Но все они имеют как достоинства, так и недостатки (у некоторых из них недостатков может гораздо больше, чем достоинств).
Итак, какой же субстрат выбрать для использования в установке ?
Лучшим субстратом для промышленного культивирования растений считаю керамзит. Многие годы пользуюсь только им - субстратов с лучшими характеристиками пока не видел. Наиболее мощные и белые корни получаются в керамзите. Затем следует гравий и искусственные гранулы диаметром 3-7 мм. В остальных субстратах корни вырастают тонкими, длинными, серыми. Вермикулит и песок я использую только для выращивания рассады до фазы 1- го листа (причём, песок намного предпочтительнее). Гравий достаточно дорог, его трудно купить в необходимом количестве, он слишком тяжёлый. Полипропиленовые гранулы гораздо дороже.
Поэтому выбор очевиден - керамзит ... Он недорогой, лёгкий, всегда есть в продаже (на стройплощадках, на рынках и торговых площадках продажи стройматериалов). Закупать керамзит следует только большими партиями (от 0,5 куб.метра - а меньше Вам может не хватить). Если покупать керамзит в магазинах для садоводов (расфасованный в пакетики) - разоритесь даже не успев начать дело.
Постараюсь объяснить некоторые особенности выбора субстрата. Многие считают нежелательным и трудоёмким занятием использование любого субстрата. То есть, они предполагают использовать системы для чистой (бессубстратной) гидрокульуры. Конечно, такой вариант был наиболее удобным и гигиеничным, но ...
Существует несколько основных методов выращивания : 1. Постоянный подпор (с субстратом) 2. Постоянный подпор (без субстрата)
3. Периодическое затопление
(с субстратом) 5. Аэропоника (без какого-либо субстрата) - метод, основанный на принципе мелкодисперсного орошения корней растения раствором и принудительного аэрирования корней воздухом.
Не буду описывать подробно технику исполнения подобных установок. Хочу только обратить Ваше внимание на основные позиции, которые позволят Вам избежать ошибок при выборе способа культивирования (а также избежать больших проблем в процессе выращивания). 1. Разница между выращиванием растений на субстрате и без него. 2. Разница между периодическим и постоянным увлажнением корней.
не очень удобно (растению в том числе - пока корни небольшие). Но субстрат нужен не только для поддержания влажности и фиксации растений.
В качестве субстрата будем рассматривать КЕРАМЗИТ : А) Он поддерживает (вернее, выравнивает) колебания температур (и колебания влажности, само собой) в паузе между поливами . Б) Глина служит смягчающим буфером при работе с агрессивной средой (гидропонным раствором). Хотя керамзит является термически обработанной глиной - но тем не менее, частично сохраняет
полезные качества природного материала. Работа по методу чистой гидрокультуры (т.е., без субстрата) довольно сложна, т.к. не все растения выдерживают постоянный или длительный режимы питания (я имею в виду постоянное затопление или метод постоянного
подпора). корней (т.е., аэропоника) или же периодическое затопление корней - совершенно без использования субстрата. Но опять же - без керамзита (т.е., без его определённых свойств, перечисленных в пунктах А и Б ) - будут сложности в
выращивании ... Площадь питания, конечно, увеличится - но в небольших трубах корни могут создать серьёзную помеху свободному движению раствора. Не советую допускать такой "беспредел" - иначе паре активнопитающихся растений (типа огурца) вполне может
занять корнями ёмкость не меньше ведра. всё равно будет ограничена слабой (вернее,
узкой) верхней корней (у самого ствола растения). В керамзите корни получаются намного крепче (по сравнению с прочим субстратом), и питается растение активнее - и это несмотря на то, что объём корневой системы ограничен. Неоднократно слышал мнение, что объём корней получаемый в стаканчике, слишком мал для того, чтобы полноценно питать растение при массовом плодоношении ... что якобы овощному растению (томату, огурцу) для плодоношения "нужны большие-большие корни" - а иначе растение не сможет поглощать достаточное количество питательных веществ для налива массового урожая ... Не знаю у кого как - а лично я вполне нормально выращивал полноценно плодоносящую огуречную лиану (а также некоторые другие растения) методом периодического затопления (но без субстрата) даже в маленьком пластиковом одноразовом стаканчике - и результат был лучше, чем в чистой гидрокультуре (крупная ёмкость, метод постоянного подпора, так же без субстрата). Т.е., "глухой стаканчик" - с объёмом корней, не выходящих за пределы стаканчика - этого вполне хватало
для обеспечения растения питанием. белых корней ! Примерно оценить - насколько большой объём корней может получиться в одноразовом стаканчике - можете в разделе "Выгонка лука" ... там показан объём корней, который вырастает у лука в очень маленькой ёмкости. Только не говорите "Лук - это не огурец или томат" ..... разумеется, лук это совсем другое растение - но провести сравнение объёма корней лука, и возможного объёма огуречных корней (которые могут уместиться в одноразовом стаканчике) - вполне можете. К сожалению, плодоовощные растения (томат, огурец) в "глухих" стаканчиках не выращиваю уже давно (это было чисто в порядке ранних экспериментов) - т.к. для этого понадобится применять специальную методику (которую я вряд ли буду описывать в книге) и делать узкоспециализированную установку. Но всё равно - при периодическом затоплении с керамзитом (разумеется, в ёмкости достаточного размера) корни получаются лучше, чем при периодическом затоплении без керамзита - потому что получают среду обитанию, близкую к естественной. В случае отключения электроэнергии керамзитный субстрат также надёжнее, чем чистая гидрокультура (без субстрата).
У каждого растения есть свой предел - и по питанию, и по фотосинтезу.
Этим ограничивается скорость роста и урожайность. (я сравнивал оба этих метода в небольших опытах). Аэропоника просто принудительно подаёт корням свежий воздух (корням он необходим) и более экономично работает с раствором. Но если в качестве субстрата используется керамзит (при этом корни получают вполне достаточный доступ свежего воздуха) - тогда между аэропоникой и периодическим затоплением (с керамзитом) не только
нет разницы, но и становится очевидным преимущество
керамзита. Так что, обычный спор гидропонщиков на тему "что лучше" - это всего лишь спор поклонников различных способов выращивания - высокотехнологичного (с аэрированием) и надёжного (с керамзитным субстратом). Естественно, керамзит имеет свойство разрушаться и доставлять некоторые неудобства (осадок). Но ... 1. Он более надёжен - да и растения на нём быстрее приживаются. 2. При аккуратном использовании он может служить несколько лет.
3. Он довольно недорогой.
Но у него по крайней мере
2 серьёзных недостатка : обслуживании (например, часто забиваются распылители - т.е., нужна серьёзная водоподготовка и чистые химикаты). 2. Отсутствуют необходимые для роста растения положительные качества (как у керамзита) - буферность, приживаемость растений, баланс температур и влажности).
Часто задают вопрос: будет ли корням растения достаточно кислорода на установках с периодическим затоплением - т.е., не применить ли дополнительную аэрацию ?
Отвечаю : дополнительная аэрация на установках с периодическим затоплением НЕ НУЖНА. Перемешивание раствора происходит при проходе через лотки - этим достигается частичная аэрация раствора. А крупный пористый субстрат (керамзит) способствует свободному получению корнями достаточного количества кислорода. Если есть желание повысить содержание кислорода в воде - то можно применить дополнительное аэрирование (распылитель компрессора) прямо в ёмкости для раствора. Только учтите, что крупнопузырьковое барботирование (без распылителя) малоэффективно - аэрация раствора должна быть мелкопузырьковой. Удовлетворительное насыщение жидкости кислородом происходит при диаметре пузырьков воздуха 0,2 мм Но всему есть предел - растение всё равно не в состоянии усвоить чрезмерное количество кислорода и питательных веществ. Так что, увеличенная подача кислорода не будет благоприятным фактором, вызывающим рост растений.
Продувку воздухом общей ёмкости с раствором (а не самой культивационной ёмкости) целесообразно и желательно проводить только при работе с чистой гидрокультурой (при постоянном затоплении или методе подпора) - так как уровень насыщения раствора кислородом в небарботируемом культивационном сосуде с раствором будет довольно низким. Ещё раз повторю: совершенно незачем при методе периодического затопления с использованием керамзита искусственно повышать уровень содержания кислорода - это имеет смысл только при методе постоянного подпора. При периодическом затоплении маловлагоёмких (керамзит) и невлагоёмких (гравий) субстратов метод увеличения уровня кислорода путём принудительной аэрации бесполезен.
Кстати ... Не вздумайте в целях вентилирования принудительно прогонять воздух (вентилятором или компрессором) через закрытые или полузакрытые лотки (особенно через лотки типа канализационных труб) при методе аэропоники или периодического затопления. Вентилирование и подачу кислорода Вы, конечно, таким образом обеспечите ... Но вместе с этим обеспечите ускоренное понижение влажности и пересыхание корней (особенно, если в помещении высокая температура и низкая влажность воздуха).
Как подготовить субстрат к использованию в установке ?
Много пишут о том, как правильно подготавливать субстрат (керамзит, гравий, пемзу, кирпич, шлак и другой подобный материал) к использованию. Предлагают промывать (для удаления свободной извести) суперфосфатом, серной кислотой и т.п. ... Наверное, авторы таких методик никогда не работали с объёмами субстрата больше нескольких килограммов - иначе бы они не предлагали подобные способы промывки субстрата (например, 750 гр. суперфосфата на 10 литров воды, или же 1 литр концентрированной серной кислоты на 10 литров воды) не думая о сложности промывки 1-го куб.метра керамзита или гравия, а также о последствиях отравления окружающей среды такими дозами химикатов.
Вода после промывки куда сливается? В дренажную систему. А дальше куда? Ведь такие дозы удобрений и химикатов никакие бактерии не переработают. Значит, так и будет вся эта химия длительное время в почве, отравляя растения и почвенные живые организмы - или перейдёт в подземные воды, а потом в наш водопровод …
На самом деле никакой химической обработки керамзита совершенно не нужно. Промывка, конечно, нужна - в пределах разумного. Если субстрат сильно грязный - необходимо предварительно хорошенько промыть его водой, чтобы удалить грязь. Если субстрат не сильно загрязнён - берёте любые, желательно широкие термостойкие ёмкости (металлические кастрюли, тазы, корыта и т.д. - всё, что может выдержать горячую воду), набираете в ёмкости керамзит и хорошенько отмываете его от грязи. Затем заливаете горячей водой (желательно кипятком) и оставляете до остывания (т.е., как минимум 1 час). После того, как субстрат тщательно промыт от грязи и выдержан в горячей воде - промойте его ещё раз, лучше под струёй воды, чтоб смыть остатки мелких частиц. Если этого не сделать, то сливные трубки установки впоследствии будут часто забиваться пылевидным осадком от керамзита). При необходимости (если керамзит был очень грязный и не очень качественный) можно повторить кипячение дважды - с обязательной помывкой после каждого раза. Вот и всё - можете использовать субстрат, не опасаясь за здоровье растений.
Если объём керамзита небольшой, и считаете, что он недостаточно промыт - можно поместить его в капроновый чулок или мелкоячеистую сетку, и опустить в бачок унитаза на 2-3 дня (т.е., создать подобие длительной проточной промывки. Промывка керамзита в бачке, без предварительной обработки кипятком и усиленного отмывания грязи - абсолютно бесполезная трата времени.
Перед использованием керамзита желательно проверить его кислотность (pH). Но учтите, что для этого воду надо использовать либо дистиллированную, либо предварительно отстоянную не менее 4 дней - т.к. неотстоянная вода сама может менять pH. Т.е., иначе впоследствии можете не понять, что именно изменяет pH - то ли керамзит, то ли сама вода. После отстаивания замеряете начальную кислотность воды. Затем заливаете керамзит этой водой (керамзит и вода нужна в равных объёмах) температуры 20-24 С - и ежедневно слегка перемешиваете керамзит в течение 2 дней. Затем измеряете pH этой воды (которая с керамзитом) и сравниваете с показателями воды без керамзита.
Точно так же, сначала отстаиваете воду 4-5 дней - при этом ежедневно измеряя её кислотность. Потом половину подготовленного керамзита и половину отстоянной воды соедините в одной посуде - и пусть она постоит 2 суток (при ежедневном лёгком перемешивании керамзита). Затем замерьте кислотность воды в обоих ёмкостях. Если в ёмкости с керамзитом будет серьёзное повышение или понижение кислотности - то однозначно дело в керамзите. Можно сделать ещё проще ... воду изначально не отстаивать (она по ходу дела отстоится), но разделить её количество пополам и одну часть соединить с керамзитом (как в предыдущем варианте).
Через 5 дней замерьте показания в ёмкости с керамзитом и в ёмкости без
керамзита. Тут ещё вот какой нюанс ... Народ зачастую изначально делает кисловатый раствор - мотивируя это тем, что растениям якобы нужна кислотность 5-5,5. Так вот, я держал растения при кислотности 7 и выше (но не более 8, разумеется) - и ничего страшного не случилось. Зато, в случае чего - есть куда опускаться кислотности ... и выправляется ситуация доливом чистой воды (не более 1 недели) до очередной замены
раствора. Кстати, мне однажды сказали, что керамзит отличается от керамогранита и ещё чего-то там подобного. Так что, вероятно, керамзит керамзиту рознь - так же, как и его кислотность.
Подготовка керамзита к повторному использованию. Керамзит годен к повторному (и многократному) использованию независимо от того, болели растения или не болели - иначе вообще не было бы смысла в повторном использования какого-либо субстрата. И промывка, и дезинфекция выполняется за 3 действия - освобождение от приставших корней, заливание керамзита кипятком (с последующим оставлением его до остывания) и промывка холодной водой. Крупные остатки корней предварительно удаляются вручную - а оставшаяся мелочь уйдёт при промывке.
А если и останется мелочь - то это не страшно (если, конечно, не было
болезней), особенно после кипятка. Размер керамзита - практически любой. Желательно, конечно, в форме шариков (чтобы не травмировал корни) диаметром 1-1,5 см - да где же такой идеальный найдёшь (тем более, в большом количестве и дёшево) ... Поэтому не зацикливайтесь на размере и форме керамзита. Главное - промывайте его хорошенько.
|
|||
|
|
|||
 |
|||