|
====================================================================================== ПОДГОТОВКА ВОДЫ для гидропонного раствора ======================================================================================
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Качество используемой воды влияет на сроки выращивания и развитие растений.
Для приготовления гидропонного раствора подходит не любая вода. Существуют, например, очень важные параметры воды - pH (кислотность) и dH (жесткость), от которых зависит поглощение раствора растениями. Способов измерения жёсткости достаточно много - от мыльных тестов и трилонирования, до покупных аквариумных тестов и электронных приборов. Но дело в том, что в грунтовом и гидропонном растениеводстве параметр "жёсткость воды" не столь актуален, как в рыбоводстве или культивировании чисто водных растений. К тому же, жёсткость воды во многом зависит от кислотности. И если аквариумным растениям излишнее содержание кальция может быть вредно (начиная от чисто визуального заметного налёта на листьях) - то грунтовым и гидропонным растениям кальций как раз-таки нужен (ещё и добавлять приходится). А способы изменения жёсткости - кипячение, дистилляция, обессоливание ... Но делать это с промышленными объёмами воды - сложновато и дороговато (да и слишком долго).
Идеальными качествами для приготовления раствора является дистиллированная, снеговая талая, дождевая и речная вода. Вся проблема в том, что у каждой из этих жидкостей есть (или могут быть) свои недостатки.
Дистилляция жидкости (удаление большинства солей путём выпаривания жидкости) в больших количествах, необходимых для приготовления и постоянного пополнения частично испаряющегося или поглощаемого растениями раствора - процесс долгий и экономически невыгодный (большие затраты на электроэнергию). Поэтому о дистилляции воды для нужд гидропоники можно забыть раз и навсегда (если только Вам не нужны всего лишь 2-3 литра дистиллята для проведения каких-либо исследований). Талая снеговая и дождевая вода - близка по характеристикам к дистиллированной. Однако, мы живём в технически и химически активном мире - т.е., ядерные выбросы, кислотные дожди, сбросы химических отходов в моря и реки, загазованность автомобильными выхлопами ...
Талая снеговая вода - вариант только для сельских жителей, обладателей своего земельного участка - в сельской глубинке всё-таки почище чем в городе, да и снег таскать недалеко. Другой вариант - дождевая вода. Какие вещества попали туда - тоже никому не известно. Быстрый сбор дождевой воды можно обеспечить с помощью водостока под крышей дома. Но здесь тоже неприятный сюрприз - дождевую воду с крыш НЕЛЬЗЯ использовать сразу в том случае, если крыша : 1. Окрашена - не менее 2-х лет. 2. Покрыта рубероидом - не менее 3-х лет. 3. Покрыта шифером - не менее 1 года. 4. Залита смолой, асфальтом и др. токсинами - НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВООБЩЕ !!! Т.е., нужно время, чтобы солнце, дождь, мороз и ветер высушили, вымыли, выморозили и выветрили из материалов большую часть вредных веществ.
Что касается речной (проточной) воды - она должна быть бесцветной, прозрачной, не иметь посторонних запахов. Убедитесь, что рядом нет животноводческого комплекса, химкомбината или завода тяжелой и цветной металлургии. Если выяснить содержание вредных веществ в речной воде не удаётся, то обязательно поинтересуйтесь у рыболовов - есть ли рыба в реке, какая именно рыба, насколько её много, есть ли раки и насколько их много. А самое главное, спросите - не имеют ли рыба и раки каких-либо посторонних запахов и вкуса ! Если всё в порядке - воду можно использовать для гидропоники. Разумеется, такую воду надо как минимум хорошенько профильтровать (желательно также прогнать через ультрафиолет и озон) - т.к. она далеко не стерильная.
Вода из отстойников предприятий переработки растительной продукции (например, комбинатов, перерабатывающих сахарную свеклу) - довольно интересный вариант ... Вода в свекловичных отстойниках богата органикой настолько, что можно даже попробовать делать выгонку быстровегетирующих растений чисто на этой воде (без добавления химикатов). Но всё же, непроточный водоём (да ещё и с большим количеством органики) - это потенциальный источник инфекции ... Так что, пользоваться такой водой в домашних условиях НЕЛЬЗЯ (разве что, для полива огорода или тепличного грунта). Гидропонные химические растворы тем и хороши, что в них нет органики, и вода относительно чистая (обычно, водопроводная или колодезная) - следовательно, нет потенциальных источников инфекции, и сведена к минимуму возможность загнивания питательной среды. Брать воду из фекальных отстойников (например, животноводческих) или городских очистных сооружений НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ - тем более, если собираетесь пользоваться такой водой в домашних условиях (потому как подцепите такую заразу, что будете лечиться всю оставшуюся жизнь, и не факт
что сможете вылечиться). Не советую брать родниковую воду - даже если она чистая и пригодна для питья. То же самое касается артезианской воды. Разве что, в крайнем случае ... Дело в том, что родниковая и артезианская вода (особенно) вода имеют повышенный уровень dH - всвязи с высоким содержанием минеральных веществ. Что пригодно для Вас, то может быть непригодно для растений. В лучшем случае воду придётся смягчать торфом или кислотами - а лучше бы этого не делать…
Насколько чистая вода в городском или сельском водопроводе - неизвестно (особенно, если он старый, ржавый, наполовину сгнивший - что цвет воды аж коричневый). Но в случае крайней необходимости использовать такую воду можно - если 2-3 дня подождать, пока на дно ёмкости с водой выпадет осадок ржавчины и выветрится хлор.
Сразу хочу разочаровать любителей "излишней экономии", желающих облегчить приготовление гидропонного раствора с помощью минеральной воды - таким образом пытающихся "убить сразу нескольких зайцев" - насыщение воды минералами (каьцием, серой) и углекислым газом. Что касается углекислоты ... Если использовать минеральную воду сразу (т.е., с газами) - то это будет один уровень жёсткости воды. Если воду отстаивать (т.е., углекислота выветрится) - то получится другой (значительно более низкий) уровень жёсткости. Ну и в какой момент использовать полученный раствор - доводить его тут же до рабочей жёсткости? Так углекислота начнёт уходить из раствора - и жёсткость всё равно изменится (придётся ещё раз корректировать жёсткость) ...
Ждать пока выветрится углекислота ..... тогда какой вообще смысл в
минеральной воде? Во-первых, я не очень-то доверяю надписям на упаковках бытовых принадлежностей. Потому как надпись "минеральная вода из такой-то скважины" - весьма расплывчатая информация. Это становится очевидным, т.к. после выветривания углекислоты из этой "минеральной" воды - её вкус становится отнюдь НЕ минеральным. По вкусу такая "обезуглекисленная вода" напоминает дешёвую синтетику. Вот сода там есть ... а насчёт "минералов" - очень сомневаюсь. Особенно, если сравнивать со вкусовыми качествами старых добрых минералок (именно СТАРЫХ - а не новых модификаций, которые даже близко не имеют ничего общего с минеральными водами) "Ессентуки", "Боржоми" и "Нарзан". Во-вторых, прикиньте - в какую сумму обойдётся использование современных минеральных бутилированных напитков. Допустим 1 литр минералки в пластиковой бутылке будет стоить 10 рублей. 10 литров - 100 руб ... 100 литров - 1000 руб ... 1000 литров ... и так далее. Ну и не забудьте ещё, что придётся тратить некоторую сумму на приобретение всех остальных химикатов для гидропонного раствора ... Не дороговат ли растворчик получится? Может, проще будет покупать на рынке дубовые тепличные овощи ? Чем мудрить с бытовой продукцией - лучше выкопать колодец, и использовать нормальную чистую воду. Или просто использовать отстоянную и профильтрованную воду из под крана (по крайней мере, это
обойдётся гораздо дешевле, чем покупка минералки).
Если Ваша гидропонная установка уже готова к эксплуатации и дело лишь за качественной водой (а в водопроводе, колодце, реке или бочке под водостоком не кристально чистая вода), то вспомните про водяной насос ! Аккуратно установите на некотором расстоянии от всасывающей трубки насоса фильтр (например, синтепоновый) на какой-либо перфорированной основе (например, оберните снаружи 1-2 слоями синтепоном обычную пластиковую бутылку с многочисленными отверстиями диаметром 0,5 см), крепко присоедините горлышко бутылки к шлангу и погоняйте несколько часов через насос воду в ёмкости - получится вполне чистая (по крайней мере, не мутная) вода. Зачастую чистая на вид вода уже после нескольких часов фильтрации оставляет столько грязи на белом синтепоновом фильтре - что потом становится просто страшно пить некипячёную и неотстоянную воду из под крана. Для больших объёмов воды и высокой производительности - покупаете мощную аквариумную канистровую внешнюю помпу (например китайскую RESUN, производительность 2000 л/ч). Вставляете в лотки помпы (там внутри 2-3 штуки лотков, в зависимости от мощности помпы) наполнитель (синтепон вполне подойдёт). Через сутки (даже гораздо раньше) будете иметь чистую воду (никакой мути и известкового осадка не будет). Ну а если понадобится - можете потом дополнительно отстоять воду пару тройку-дней (чтобы выветрился хлор и т.п.). Если объём воды большой - то купите для этих целей 1-2 еврокуба (они по 1000 литров ... б/у еврокуб стоит около 5000 руб). Только учтите, что на каждый еврокуб придётся брать отдельную ёмкость (помпа не может работать с двумя ёмкостями одновременно). Перед покупкой еврокуба убедитесь, что сумеете его пронести через дверь своего помещения (ширина еврокуба примерно 110 см). Еврокуб желательно покупать такой, который использовался для транспортировки спирта или других НЕтоксичных и НЕсильнопахнуших жидкостей (иначе отмыть их будет крайне тяжело - а остаточный
"аромат" может запросто угробить растения).
Вообще, первым делом следует как минимум провести замер исходно кислотности воды (т.е., ещё ДО отстаивания). Дело в том, что любая вода (а особенно водопроводная городская) может менять кислотность на протяжении нескольких суток. Например, изначально кислотность была 6,7 ... через несколько часов она возросла до 7,1 ... ещё через сутки-двое она дошла до 8,1 ... Подобная ситуация неоднократно случалась в моей рыбоводной и растениеводческой практике. У моих клиентов также неоднократно возникали такие проблемы. Ещё когда я продавал гидропонный концентрат - то некоторые клиенты жаловались, что "раствор плохой". В конце концов выяснилось, что проблема не с раствором - а с используемой для него чистой водой. Люди усиленно пытались сбить повышение кислотности всякими новомодными буферными растворами - это давало положительный результат, но не более чем на несколько часов, а потом кислотность вновь продолжала изменяться. Пришлось "обрадовать" их, что такая мера не поможет - и посоветовал просто подождать 4-5 суток, а потом сделать повторный замер. Разумеется, я оказался прав - через 4-5 дней кислотность падала до нормы (6,5-7,1) и стабилизировалась - и гидропонный раствор, приготовленный на отстоянной воде, был вполне нормальным и стабильным. В сельских водопроводах кислотность вода обычно довольно стабильная - в худшем случае, 2 суток отстаивания полностью решают проблему нестабильности кислотности.
Если вода плохая - то нестабильность кислотности вполне может быть и 2 недели, и 3 недели ... И даже до тех пор, пока растения в конце концов не погибнут сами (точнее до тех пор, пока Вы их не угробите собственными действиями, регулярно подливая в раствор какой-либо буферный препарат). Проведите опыт ... возьмите 2 ёмкости (либо стеклянные, либо эмалированные) - одну с водой сразу из под крана, а во вторую ёмкость наберите такую же воду, но добавьте половину объёма хорошо промытого (и обработанного кипятком) керамзита. Затем 5 дней в течение суток проверяйте кислотность в обеих ёмкостях (кстати, ёмкости не закрывайте крышками). Таким образом выясните, насколько стабильна вода и насколько стабилен керамзит. Вобщем-то даже самая плохая водопроводная вода должна стабилизироваться за 5 суток. Для этой сравнительной процедуры (да и вообще) желательно иметь pH-метр ... т.к лакмусовой бумажкой
оценивать весьма затруднительно. Можете не просто отстаивать, а вдобавок погонять сутки свежую воду через фильтр - но без подачи воздуха (просто перемешивать воду) - есть вероятность, что параметры воды стабилизируются на пару суток раньше (впрочем, это зависит от параметров воды - так что, "ускорение" может и не получиться). Не забудьте, что отстаивание воды должно проводиться желательно в посуде с широким горлышком, и посуда должна быть как минимум достаточно приоткрыта. Потому как, возможно, отстаиванием придётся решать не только проблему кислотности, но и проблему удаления хлора - а удаление хлора достигается в основном либо пассивным проветриванием, либо сочетанием проветривания и перемешивания воды (насосом, без аэрации). Учтите, что небольшие суточные колебания кислотности будут в любом случае - потому что как минимум поглощение химикатов растениями в течение суток (в темноте и на свету) неравномерно.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
