|
====================================================================================== ВЫБОР ЁМКОСТЕЙ ======================================================================================
Для работы с гидропонным раствором подходят не любые ёмкости (даже если они выполнены из пищевой пластмассы). Гидропонный раствор - это агрессивная среда, которая, несмотря на небольшое количество растворенных в воде солей, легко вступает в реакцию, разъедая поверхность ёмкости и создавая побочные, отрицательно воспринимаемые живыми организмами химические соединения.
Многие из любителей, например, выращивают рассаду в пластиковых одноразовых стаканчиках, используемых в системе общественного питания для продажи горячих и прохладительных напитков. Человеческие рецепторы (вкусовые и обонятельные) не всегда в состоянии ощутить химические изменения, которые происходят в результате контакта различных веществ (если между ними нет быстрой, сильной реакции с выделением посторонних вкусов и запахов). Растение может отреагировать на такие изменения довольно быстро (от нескольких минут до нескольких часов, иногда до нескольких дней) и очень болезненно (это заметно по внешнему виду растений - увяданию, изменению цвета и формы листьев, частичному или полному сбрасыванию листьев или соцветий, изменению и последующему отмиранию корневой системы).
Для наглядности приведу пример из своей практики. Мне нужна была довольно большая емкость, предназначенная для перевозки воды - обычной холодной воды. В магазине увидел пластиковую бочку почти белого (матового) цвета, на которой было написано - "50 литров". Объем меня вполне устраивал, ни на что другое внимания не обратил (ну, вроде бы понятно: если написано "литров" - значит речь идет о жидкости ?! ). Привез бочку домой, хорошо промыл, наполнил водой - всё, кажется, нормально ... Через два дня набираю из неё воду - вроде бы запах посторонний (пластмассой отдает), и вкус такой же - пластмассовый. Вылил воду, начал заново мыть бочку - стенки бочки внутри скользкие, как будто вода в бочке протухла. Короче говоря, мытьё и сушка не помогли - запах и слизь всё равно буквально на следующий день появились. Додумался перевернуть бочку, а оказывается снаружи на её дне написано - "Только для сыпучих пищевых продуктов". Но что-то мне туда даже "сыпучие пищевые" складывать расхотелось. Хотя, сам виноват - надо было раньше внимательно смотреть ...
Но вернемся к пластиковым одноразовым стаканчикам ... В продаже бывают несколько видов стаканчиков : прозрачные белые полупрозрачные (матовые) белые непрозрачные (чисто белого цвета), цветные (различных других цветов).
Из них только ЧИСТО БЕЛЫЕ можно использовать для работы с раствором без риска погубить растения. В полупрозрачных и прозрачных стаканчиках растения зачастую гибнут довольно быстро.
Подготовка ёмкостей для растений
Плотно вставляете друг в друга 3 стаканчика, затем горячим шилом или спицей делаете по несколько ОТВЕРСТИЙ в дне и боковых стенках стаканчика (диаметр отверстий 1-3 мм - в зависимости от размера материала, используемого в качестве искусственного грунта). Нагревать шило надо обязательно - иначе в месте прокола стенка стаканчика не прокалывается, а рвётся. После того, как отверстия сделаны, стаканчик следует промыть водой.
Не следует использовать пластиковые бутылки (ПЭТ, из под газированных напитков), хотя на короткое время можно (до 7 суток, не более - потом как минимум нужно промывать бутылку).
Прекрасно подходят белые (непрозрачные) 1- литровые ведерки из под майонеза. Главное - правильно их подготовить. Для этого нужно смыть ХОЛОДНОЙ водой остатки майонеза, как можно тщательнее удалить его из углов (воспользуйтесь бинтом или кусочком туалетной бумаги). Промыть ведерко ГОРЯЧЕЙ водой (необязательно крутым кипятком - может лопнуть), затем промыть холодной водой до полного удаления запаха. Выставить ведерко на несколько дней на свежий воздух, чтобы выветрился запах (в майонез при изготовлении добавляется уксусная кислота). Затем промыть еще раз горячей и холодной водой - и можно использовать для работы с гидропонным раствором. Но предварительно (как и в случае со стаканчиками) необходимо проделать по несколько отверстий в дне и стенках ведёрка - только делается это не раскалённым шилом (хотя, можно и так), а с помощью электродрели со сверлом диаметром 3-5 мм (опять же - в зависимости от размера искусственного субстрата).
Ни в коем случае при мытье ведерок из под майонеза не используйте пищевуюсоду или другие моющие средства и химикаты !!! Поверхность ведерка разрушается, и через некоторое время после высыхания внутри ведерка образуется трудноудаляемый налёт (типа застывшего жира или смолы), который является продуктом химической реакции пластика с моющими веществами. Растения в таком ведерке БЫСТРО ПОГИБАЮТ !
Иногда новички-гидропонщики используют небольшие ёмкости из различных видов пенопласта (всяческие короба и упаковки от какой-либо продукции) - как готовый и довольно доступный материал. И если выращивание происходит достаточно успешно - то растениеводы и в дальнейшем продолжают пользоваться ёмкостями из пенопласта. Несомненно, такие небольшие ёмкости-растильни довольно удобны для небольших объёмов продукции ... Но не следует забывать, что пенопласт является конечным продуктом весьма токсичных материалов, и не предназначен для использования в агрессивной среде (каковой является даже гидропонный раствор). Визуально выделение токсинов из пенопласта незаметно (для этого нужна сильная кислотная или высокотемпературная среда) - но тем не менее, слабое выделение токсинов из пенопласта происходит в любом случае. Тем не менее, растения могут вполне нормально (визуально) расти в пенопластовых ёмкостях, без каких-либо явных проблем или отклонений - но это ещё не значит, что пенопластовые ёмкости достаточно инертны к агрессивной среде. Проблема в том, что растения могут собирать некоторое количество токсинов практически безболезненно для своего развития - но полученная токсичность (например, соли тяжёлых металлов) при этом остаётся и в самом растении, и в его плодах.- т.е., потребляя в пищу плоды растений, выращенных в пенопластовых ёмкостях, велик риск получить приличную дозу (хотя и не сразу) токсинов. Также следует учесть, что если реализуете "пенопластовую продукцию" на рынке - то лаборатория скорее всего запретит реализацию из-за наличия повышенного содержания посторонних веществ в продукции.
Таким образом, в пенопластовых ёмкостях можно выращивать только быстровегетирующую продукцию на чистой воде - такой продукцией может быть либо фуражная зелень (из семян зернобобовых культур), либо выгонка пера из достаточно крупного (не менее 3 см диаметром) лука-репки, либо обычная водная ряска (используется в основном как высокобелковая подкормка для сельхозживотных и птицы).
Подготовка ёмкости для раствора
Неподходящим (как минимум, нежелательным) материалом для работы с раствором являются металлические емкости - неизбежна химическая реакция металла с раствором.
Эмалированные емкости - тоже неудачное решение проблемы. Их придется периодически чистить от известкового налета, постепенно повреждая эмаль. Следствием возникновения царапин будет ржавение металла (опять-таки с появлением реакции металла с раствором). К тому же, в металлической емкости труднее поддерживать нужную температуру.
Возможен очень удобный и недорогой вариант - использовать так называемый ЕВРОКУБ. Это пластиковый резервуар ёмкостью 1000 литров, укреплённый снаружи металлической арматурой - сеткой или прутьями.
Еврокубы также удобны тем, что у них внизу есть готовое сливное отверстие.
Учтите, что предлагаются еврокубы из под различных материалов - спирта, пищевых добавок, масел и т.д. При покупке желательно выбирать ёмкости из под спирта - в них минимальное количество агрессивных химических добавок (т.е., это практически пищевая пластмасса, не нуждающаяся в дополнительной очистке (т.е., промывке различными химикатами - для удаления остатков токсичных веществ и уничтожения постороннего запаха). Если не удастся найти "чистый" еврокуб (из под спирта) - можно приобрести еврокуб из под пищевых добавок, моющих средств или масел (только не машинных!) - вобщем, чтобы ёмкость была не очень вонючей, и чтобы вещество в них можно было бы сравнительно легко полностью отмыть (если в них была какая-нибудь дрянь типа нефтепродуктов - то от неё будет не только убойный запах, но и ничем не удастся отмыть ёмкость). Разумеется, даже слабо пахнущие вещества смыть сразу не удастся - придётся неоднократно промывать, и неоднократно проветривать. И придётся пару раз на несколько дней заливать туда воды (набирать полный куб) - чтобы вода вобрала в себя как можно большую часть остаточных химикатов. Можно также затем промыть куб отваром травы (лопух, подорожник, крапива) - или добавить в воду (когда куб будет стоять наполненный водой несколько дней), чтобы отбить остаточный запах химии. Можно также после основной промывки просто хорошенько натереть травой стенки куба (чтоб трава дала сок) и оставить, не смывая, на пару дней (потом, естественно, промыть ёмкость).
Один такой куб можно использовать сразу на несколько установок - дёшево и удобно. Естественно, верхний край куба должен находиться ниже первого (нижнего) лотка установки (иначе неизбежен перелив через край лотка). Возможно, в этом случае еврокуб придётся "закапывать" на половину высоты (для многоквартирных домов такой вариант, разумеется, невозможен) ... но можно попробовать сделать по-другому.. Например, срезать верхнюю половину куба - получится емкость на 0,5 куба. Конечно, жалко портить хорошую ёмкость - но если уж другого выхода нет, то придётся резать. Стоимость б/у еврокуба 4-6 тыс.руб (в Московской области вообще не проблема его приобрести). Если учесть, что стоимость стеклянного полукубового аквариума зашкалит за 12000 руб (а то и больше), плюс хрупкость стекла - то разрезанный пополам еврокуб будет вполне подходящим дешёвым и надёжным решением. Конечно, разрезанную металлическую опалубку еврокуба придётся "доводить до ума" (т.е., сваривать или скреплять винтами) - но всё равно это гораздо лучше, чем аквариум (тем более, что в нижней части куба есть уже готовое отверстие слива).
Для еврокуба, расположенного в подвале, нужно как минимум 2 аквариумных нагревателя по 350 Вт. Может, есть более мощные нагреватели, более подходящие для таких целей - я не знаю. Надо спрашивать в тех фирмах, которые занимаются продажей оборудования для подготовки ПИТЬЕВОЙ воды (а не просто для подогрева в технических целях).
Стоимость б/у еврокуба - около 6000 руб Стоимость нового отечественного еврокуба - около 9.000 руб Стоимость нового импортного еврокуба - до 15.000 руб (все цены на 01.06.2011 г) Но имейте в виду, что еврокуб представляет собой ёмкость размером приблизительно 110х110 см. Так что, пронести его через одностворчатую дверь стандартной ширины - не получится. В этом случае придётся искать пластиковые ёмкости нужного размера - они продаются в тех фирмах города, которые занимаются водоподготовкой и изготовлением пластиковых бассейнов.
В принципе, в качестве ёмкости можно использовать деревянный ящик - но конструкция должна быть очень надёжной (иначе на полу Вашей квартиры окажется приличное количество воды). Внутренний объём такой конструкции выстилается плёнкой для РЫБОВОДНЫХ бассейнов (именно для РЫБОВОДНЫХ - это гарантия того, что в плёнке низкое содержание фенола). Такую плёнку можно приобрести либо в магазинах водоподготовки - либо в фирмах, занимающихся изготовлением пластиковых бассейнов. Плёнку желательно применять толщиной не более 1 мм (иначе её будет трудно уложить в ящик). Учтите, что РЕЗАТЬ такую плёнку ОЧЕНЬ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО - лучше просто аккуратно уложить, а лишнее подвернуть и НАДЁЖНО прикрепить к бортам ящика. Дело в том, что для склеивания (сваривания) такой плёнки используются СПЕЦИАЛЬНЫЕ сварочные аппараты - они обычно используются самими фирмами, которые продают эту плёнку. Так что, можно купить у них плёнку, а заодно попросить специалистов "выехать к заказчику на дом" и сварить плёнку прямо на месте (по объёму имеющегося ящика).
Идеально нейтральным к агрессивной среде является СТЕКЛО. Скорее всего, Вам понадобится довольно большая емкость (банками и ведрами эту проблему решить - не тот масштаб). Возможным решением проблемы может стать обычный аквариум на 70 литров и более (аквариумов может быть несколько - это зависит от количества Ваших гидропонных установок). Учтите, что на каждый аквариум необходимо устанавливать 1 водный нагреватель и 1 насос.
Недостаток стеклянных ёмкостей - не столько высокая стоимость стекла, сколько большой вес (при объёме более 100 литров) и чрезвычайная хрупкость.
Купить аквариум в зоомагазине - дороговато ... Вырезать и склеить силиконом стекла самому - только если есть приличный опыт работы со стеклом ... Если опыт есть - проблема решена. Если же у Вас нет опыта самостоятельного изготовления аквариума - то существует ещё один вариант. Стекло (толщина для аквариума на 70 л - 5 мм, на 150 л - 6 мм, на 300 л - не менее 8 мм) можно найти в мастерских по резке стекла - таких мастерских сейчас полно (только мастеров надо предупреждать сразу же, что стёкла - для аквариума, иначе могут нарезать неточно по размерам или чуть косо - из таких стекол аквариум уже не склеить, это просто выброшенные деньги). Кстати, сейчас почти повсеместно в таких мастерских работники сами делают аквариумы - так что, прежде чем заказать нарезку стекол, обязательно спросит их о такой услуге ! При этом Вам аквариум обойдется НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ, чем точно такой в зоомагазине. =========================================
Хочу обратить Ваше внимание на очень важный момент - ВЫБОР РАЗМЕРОВ ёмкости. Её высота должна быть не более 40-50 см ! Форма ёмкости должна представлять собой "корыто" - аквариумисты называют так подобную форму ёмкостей за то, что её высота меньше ширины и меньше длины - т.е. получается низкая и широкая ёмкость (потому и называется "корыто"). Необходимость в такой форме для гидропонной установки вызвана тем, что ёмкость должна располагаться НИЖЕ уровня самого нижнего лотка с растениями - иначе поступающий раствор будет переливаться на пол через край нижнего лотка (да и остаток раствора в лотке тоже не сможет сливаться обратно в ёмкость с раствором). Вот и получается : чем выше сделаете ёмкость - тем выше придётся поднимать ВСЕ лотки. А значит, придётся сокращать количество лотков - ведь высота подъёма лотков ограничена потолком Вашей квартиры ... =========================================
Силикон для склейки стеклянных аквариумов используйте только с маркировкой "для аквариумов", или хотя бы "для работы со стеклом". Дело в том, что многие силиконовые герметики предназначены для работы с совсем другими материалами - например, с керамической плиткой. И если Вы будете использовать такой силикон - стекло попросту лопнет, т.к при высыхании герметика стекло разорвет. Какой именно силикон купить - Вы легко можете уточнить на городских "птичьих рынках", где продают рыбок - большинство аквариумистов знают, какую марку лучше использовать для склейки аквариумов. Старайтесь не покупать дешевые силиконы - они либо просроченные, либо "слабые" (аквариум запросто может потечь). Перед склейкой необходимо обезжирить места склейки стёкол спиртом (или хотя бы уксусом - это не страшно - т.к. в силиконе и так находится уксусосодержащий препарат, который выветривается довольно быстро, особенно, если после полного высыхания силикона налить в аквариум воды и дать ему постоять заполненным пару дней ... разумеется, эту воду потом нужно вылить). После нанесения силикона, установки и подгонки- все склеиваемые детали необходимо слегка прижать друг к другу (но осторожно, чтобы они не сместились в стороны!). Для работы с силиконом желателен специальный "пистолет для силикона" - он довольно дешевый, но очень облегчает работу ... поэтому не экономьте - обязательно купите его.
Собранный аквариум должен подсохнуть не менее 3 суток !!! Сушить в помещении, при ОБЫЧНОЙ температуре (ни в коем случае не сушить около батареи или на солнце - в помещении не должно быть жарко и сухо, т.е. должны быть обычные комнатные условия). После высыхания залить в аквариум воду и проверить (желательно, не менее 2 суток) - не даст ли аквариум течь или трещину, затем слить воду. Ёмкость для раствора готова к работе.
Расчет объёма ёмкости (аквариума) на ОДНУ стойку лотков
Возьмём за основу объём 1 м. куб.жидкости (т.е., 100х100х100 см). Грубо говоря - это 1000 литров (или приблизительно столько). Т.е., получается тот самый объём еврокуба, о котором я говорил выше. Будем также считать, что объём 1 ведра (мы ведь давно привыкли измерять всё "вёдрами") будет равен 10 литрам. Если вылить 10 литров воды в кубовую ёмкость (размером 1х1х1 метр) - то жидкость займёт в этом кубе всего 1 см высоты (т.е. 1 см х 1 м х 1 м) И каждое следующее ведро (10 литров) жидкости будет добавлять по 1 см высоты жидкости. Отсюда следует, что для заполнения кубовой ёмкости (1х1х1 метр) потребуется 100 вёдер воды. Вот такой нехитрый расчёт ... примитивно - но, в основном, достаточно точно.
Таким же образом можно узнать объём ёмкости столь же примитивного сечения. Например, возьмём целую неразрезанную трубу диаметром 10 см и длиной 1 м. Чтоб не мучиться с вычислениями, вспоминая давно изучаемую в школе формулу расчета объёма цилиндра - будем считать, что труба будет не круглого, а квадратного сечения 10х10 см и длиной 1 метр (т.е. 10х10х100 см).
Значит, как уже говорили, 1 м. куб = 1000 литрам = 100 вёдрам. Теперь, если высчитаем ОБЪЁМ ТРУБЫ квадратного сечения 10х10 см и длиной 1 м, то получим максимум 10 литров - т.е., 1 ведро. Объём трубы 10х10х100 см вычислили. Если же труба не 1 метр, а 2 метра длиной - значит, её объём будет в 2 раза больше (т.е., 2 ведра). Учтите также, что поперечное сечение труб при подсчёте объёма было несколько завышено (т.к. окружность по объёму меньше, чем квадрат). Очень надеюсь, что смог объяснить понятно …
Лотков в стойке может быть несколько. НО … Это не обязательно означает, что нужно количество лотков умножить на количество вёдер в лотке. Установка, работающая на принципе последовательного перелива жидкости (сверху вниз - когда жидкость в самом верхнем лотке достигает предела уровня (отверстия трубки перелива - после чего весь избыточный раствор из этого поступает в нижерасположенный лоток), а НЕ на принципе постоянного затопления (когда должны быть затоплены все лотки одновременно) - почти на четверть уменьшает количество одновременно используемого объёма раствора. Т.е., если у Вас 10 лотков по 10 литров - то совсем необязательно переживать, что в общей ёмкости осталось всего 50 литров. Эти 50 литров можно совершенно спокойно использовать почти до конца. Почти - это потому, что на дне ёмкости может находиться нагреватель (который ни в коем случае нельзя оставлять без воды) и всасывающий шланг насоса (который при работе без воды быстро выйдет из строя). Следует принять во внимание, что экономичность одновременного находящегося в системе объёма раствора возможна только тогда, когда пропускная способность трубок перелива обеспечивает довольно быстрый сброс воды из лотка. В противном случае. все лотки могут быть заполнены одновременно - что, разумеется, приведёт к полному осушению ёмкости для раствора. Также следует принять во внимание, что если Вы будете работать НЕ с чистой гидрокультурой (где вообще не применяется субстрат - только раствор), а с применением какого-либо наполнителя (так называемой "корнеобитаемой среды" - керамзита, например), который занимает лоток почти до верха - то может понадобится ещё в 2 раза меньше раствора. Тем не менее следует учесть, что больше будет лотков (или труб) на установке - тем больше будет расход воды (на полное затопление лотков).
И ещё немного об общих ёмкостях для раствора ... Если делаете ёмкость из стекла - толщина стекла должна быть не менее 5 мм. Этого достаточно для объёма не более 100 литров. Если гидропонная установка более объёмистая - то может понадобиться размер аквариума до 300 литров (а то и более) - при этом толщина стекла 300-литрового аквариума должна быть НЕ МЕНЕЕ 8 мм !!!
Также необходимо учитывать, что при увеличении количества или размера лотков обязательно нужен перерасчёт объёма ёмкости для раствора. Напор подачи раствора при этом, возможно, придётся также немного изменить. Но временной интервал подачи раствора менять нежелательно - сокращать интервал между поливами приходится обычно в том случае, если есть опасность пересыхания корней (т.е., температура в теплице выше нормы, а влажность понижена). Длительность подачи раствора при сокращении интервала также следует сократить.
Дело ещё в том, какого именно размера ёмкость Вы решите использовать. Захотите иметь ёмкость поменьше - будете не только часто менять или добавлять раствор, но и будет более резкий баланс состава раствора и кислотности раствора. Возьмёте большую ёмкость - и раствора хватит на подольше, и баланс будет более мягкий. Я использовал ёмкости определённого размера не столько из расчёта количества потребления жидкости растениями, сколько поддержание достаточного уровня наполнения лотков. А как часто менять раствор - это уже по желанию ... Возьмёте ёмкость больше - разумеется, сможете менять реже ... возьмёте маленькую ёмкость - только и будете делать, что ежедневно (а то и пару раз в день, в зависимости от количества растений) обновлять раствор при плодоношении. Сколько конкретно литров планировать на каждое растение - зависит, как минимум, от вида растений и от конкретной стадии развитий. Но расчитывать ёмкость по максимуму, чтобы при большом количестве растений раствора хватало на 2 недели без перезаправки раствора - это весьма солидного размера ёмкость может понадобиться. К тому же, крупногабаритные ёмкости не только занимают много места - но и следует учитывать, что обогревать большой объём тоже будет сложновато. Разве что в большие ёмкости наливать немного раствора - пока ещё растения молодые и пьют мало ... Но лучше использовать ёмкости с расчётом 2 литра на растение (если, тем более, установка небольшая и идёт обкатка технологии) - а потом уж при необходимости (и наличии стабильного опыта) переходить на крупные ёмкости. Так что, планируйте ёмкость для раствора не больше чем 3 литра на растение в сутки - это будет вполне приличная "усреднёнка". В теплицах сейчас ёмкости небольшие потому, что установлены автоматические дозировочные системы (т.е., раствор меняется редко, а в основном добавляется вода и некоторые элементы из соответствующих растворных баков). Я с дозаправкой не заморачивался - проще было долить воду, а через некоторое время и вовсе заменить раствор. Просто нет смысла использовать ни слишком маленькие ёмкости, ни слишком большие.
Насчёт прозрачности шлангов и аквариума ...
Так как я обычно рекомендую использовать ПРОЗРАЧНЫЕ шланги и ёмкость для раствора - то довольно часто мне задают вопрос о проблеме "цветения воды" и вреде водорослей, разрастающихся на освещённых участках шлангов и стенках прозрачных ёмкостей
Поэтому в освещённом пространстве практически не будет никаких светопроникающих материалов - шланги не попадают в освещённую зону, уходя за пределы установки. Так что зацветать, собственно, нечему.
В конце книги (глава по сборке установки) я даю совет по закреплению лотков на стенах комнаты и использованию двух 700-1000 ваттных ламп. Тогда (вероятнее всего) аквариум и шланги располагаются непосредственно в комнате, и при этом попадают под прямые лучи лампы. Светоизолировать шланг в такой ситуации - вполне разумная и технически несложная задача. Можно попробовать приобрести зелёные шланги - их стенки вряд ли вообще будут обрастать.
А вот светоизолировать аквариум необязательно ... Дело в том, что активное цветение воды происходит только при освещённости более 12 часов в сутки - при уровне освещения, близкого к дневному ! Или же при менее ярком освещении - но круглосуточно. Во всех остальных случаях будет наблюдаться только позеленение стенок аквариума (водорослей не будет). Даже если допустить, что Вам понадобится освещение более 12 часов или круглосуточное освещение - вряд ли цветение воды доставит серьёзные проблемы. Действительно, на стенах аквариума могут начать появляться приличные заросли водорослей. Но их достаточно раз в неделю убрать жёсткой металлическоё щёткой, или провести по стенкам шероховатой палочкой и намотать водоросли на неё, а перед всасывающим шлангом установить грубый фильтр (например, из пластиковой сетки от комаров). Вот и нет никакой "проблемы" ..... хотя , если Вы хотите иметь идеально чистый аквариум - тогда изолируйте стенки аквариума каким-либо материалом.
Могу сказать больше : вопреки мнению многочисленных поклонников чистых аквариумов и любителей гидропонных технологий - ВОДОРОСЛИ ПОЛЕЗНЫ при выращивании растений (особенно в чистой гидрокультуре - т.е., вообще без субстрата) !!! В аквариумистике подобное явление называется БИОЛОГИЧЕСКИМ РАВНОВЕСИЕМ. Биологическое равновесие - это оптимальное сочетание минеральных веществ, солей, кислот и т.д., при котором сохраняется баланс жизнедеятельности животных и растительных (в нашем случае - преимущественно растительных) организмов. Именно по наличию водорослей (зелёных нитчатых - а не бурых !) опытные рыбоводы судят о наступлении биологического равновесия в аквариуме - и только после этого запускают туда рыбу. Также считается, что водоросли отнимают у растений питательные вещества ... Но они не так уж прожорливы, как считают растениеводы. Конечно, питаться водоросли будут - но отнять серьёзное количество питательных веществ у растений они просто физически не в состоянии (для этого нужна довольно внушительная "плантация" водорослей). Тем более - если раз в неделю Вы будете счищать водоросли со стенок аквариума.
Но это только "одна сторона медали" ... А другая сторона - это ПОЛЕЗНОСТЬ ВОДОРОСЛЕЙ при выращивании растений. Нитчатые водоросли являются своеобразным "буфером" в случае передозировки или дисбаланса раствора. Ведь поглощаемость растениями химических веществ неодинакова - какие-то вещества выносятся больше, какие-то остаются (создавая нарастающий дисбаланс элементов). В этом случае как раз и выручают водоросли, поглощая избыточный дестабилизирующий элемент, провоцирующий передозировку и ожоги корней. Я специально проводил на гидропонике эксперименты для выяснения влияния зелёных нитчатых водорослей на растения. Брались две партии растений - одна в светонепроницаемых ёмкостях, а другая в прозрачных. Длительность освещения - 16 часов. Естественно, вторая партия скоро "зазеленела". Партии растений развивались практически одинаково (до плодоношения). У первой плодоносящей группы (без водорослей) наблюдался дисбаланс веществ, который восстанавливался ТОЛЬКО при систематической замене раствора. Вторая группа не испытывала вообще никаких проблем - плодоношение шло ровно и гладко. Разумеется, раствор всё равно приходилось менять - но НАМНОГО РЕЖЕ, чем у первой группы. Более того - наличие водорослей НА КОРНЯХ растений препятствовало также их ПЕРЕСЫХАНИЮ при падении уровня раствора. Так что, чего больше - пользы или вреда - думайте сами.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
