======================================================================================

                                КУЛЬТИВИРОВАНИЕ   РАСТЕНИЙ

  ======================================================================================

 

                                                          ОБЩАЯ   ИНФОРМАЦИЯ

 

 

                                   Условия  выращивания  растений

 

             Для успешного выращивания растений необходимы не только гидропонный раствор и искусственный

             субстрат.

             Любому растению необходимы свет, воздух (хотя некоторые специфические виды растений могут

             обойтись без света и воздуха), питание, а также определённая температура и влажность.

 

 

             Если говорить конкретно о гидропонной методике - то для большинства растений характеристики

             будут следующими:

 

             Кислотность (pH)                                                        5,5 - 7,0

 

             Температура  гидропонного  раствора:                   (20)  24 – 26  (27) °C

 

             Температура  внешней  среды (воздуха)                 24 – 25 °C

 

             Влажность  внешней  среды (воздуха)                    (40)  65 – 75  (85) %

 

             Освещенность                                                             (24000)  60000 - 100000  (140000)  Лм (люмен)

 

             Длительность  освещения,  часов  (день/ночь)     (10/8 12/8-12/12  (16/8)

 

             Углекислый  газ  и  Кислород

 

 

             Не представляет особого труда поддерживать параметры температуры раствора и воздуха,

             а также влажности - в продаже есть автоматические, полуавтоматические и механические нагреватели

             и увлажнители.

             Меня часто спрашивают:    почему я предлагаю интервал температуры раствора  24-26  °C  ???

             Ведь в большинстве книг по растениеводству рекомендованы температуры  15-18  °C ...

             Но задумайтесь вот о чём :   зачем сначала ускоряют прорастание семян прогревом - а потом (при

             дальнейшем выращивании рассады) на несколько дней снижают температуру до 15-18  °C ?

             Зачем вообще нужен этот  "джентельменский набор садиста" ?

             Да только лишь затем, чтобы закалить ВЕРХНЮЮ (вегетативную) часть растения, и вдобавок увеличить

             корневую систему (в ущерб приросту вегетативной массы).

             Всё это делается в основном только для того, чтобы растения окрепли и как-нибудь пережили весенние

             заморозки - потому как у российских (и не только) огородников просто нет другого выхода.

             А иначе - росло бы себе растение и росло ...

             Ведь именно так происходит у большинства тропических растений ...

             Поэтому-то они имеют  бешеную скорость роста -  температура почвы и воздуха различается ненамного,

             и никто не мешает им  закалкой к холоду и прочими издевательствами.

             Поймите, что в условиях защищённого грунта абсолютно нет необходимости использования таких приёмов.

             Также необходимо учитывать, что приём охлаждения допустимо применять ТОЛЬКО при выращивании

             в грунте - а не на гидропонном растворе !!!

             Ведь в закалке нуждается в основном ВЕРХНЯЯ часть растения, а не корни (при весенних заморозках

             корни обычно не погибают).

             При выращивании с температурой раствора 15-18 °C корни растения не просто не увеличатся - они начнут

             "стекленеть" и отмирать.

             Именно для того, чтобы такое не случилось -  во время закалки растений в грунте в это время приходится

             ограничивать полив.

             Всё вышесказанное касается ПРИНУДИТЕЛЬНОГО регулирования суточных колебаний температур.

             В большинстве книг также рекомендуется (для лучшего завязывания плодов) снижать ночную температуру.
             Но я, например, выращиваю растения в максимальном разбросе (между прикорневой и внешней средами)

             температур  4 °C  -  и всё быстро и прекрасно растёт.

             Проводил опыт по влиянию колебаний температур суточных,  межсредных (разница между прикорневой

             и внешней средами),  критических.

             Лучшие результаты получаются в диапазоне температур  24-26 °C (при этом температура раствора также

             в пределах 24-26 °C ).

             Межсредная разница -  не более  2 °C  в сторону понижения.

             Тем более, что рост растений зависит от степени  освещённости.

             Если освещённость высокая  -  внешняя (и прикорневая) среда должна быть теплее, если мощности ламп

             не хватает -  значит придётся чуть снизить температуру.
             Если Вы выращивали РАЗЛИЧНЫЕ сорта растений -  то должны были заметить ещё вот что:

             на одни и и те же условия выращивания они ОБЯЗАТЕЛЬНО реагируют хоть немного, но по-разному.

             Так что всегда делайте соответствующие поправки на происхождение сортов.

             Кстати, ещё кое-что о температуре.

             Многие почему-то считают, что ночью не только снижать температуру - но и и делать более редким подачу

             питания растениям (или подавать ночью раствор более слабой концентрации) - мол, "растения ночью

             питаются слабее" ...

             Но это не очень удачная методика.

             Потому как питание у растения должно быть регулярным, а не ограниченным - тем более, если растение

             находится в фазе плодоношения.

             Огурцы, например, как раз-таки растут НОЧЬЮ (особенно плоды - потому что ночью у тыквенных

             растений происходит отток питательных веществ к плодам) ..... ограничите их в питании - значит, затянете

             цикл (т.е., затянете рост самих растений и развитие плодов) и соберёте более мелкие (чем должны быть)

             плоды.

 

             Интервал температур раствора для большинства культур - от 18 до 35 гр.С.

             Но следует помнить, что при температуре ниже 18 гр.С  корни растений начинают довольно быстро

             стекленеть и отмирать.

             Жидкость (или гидропонный раствор) - это не земля, где температуру можно опустить, в принципе даже

             до 14 градусов, и растению вреда не будет...

             Есть, конечно, растения, которые могут держать температуру 16 С  довольно долго (например, водные

             растения типа тростника и камыша) - но большинство растений относится к тем, кто может держать такую

             низкую температуру довольно ограниченное время (салат, например).

             Подъём температуры выше 30 градусов также неблагоприятно сказывается на самочувствии растений.

             При этом не только ухудшается поглощаемость веществ корнями, но и возможен общий перегрев растения.

             Хотя, если растению постепенно поднимать температуру - то оно вполне привыкает и почти не отличается

             скоростью роста и плодоношения от растений, выращенных в режиме оптимальных температур.

             Я, например, выращивал при температуре раствора 24 -26 градусов. (т.е., температура окружающей среды

             и раствора практически совпадала) - и такой режим поддерживался круглосуточно.

 

 

             Что касается содержания в воздухе Кислорода (O2), Углекислого газа (CO2) и Азота (N).

             В газообразном виде эти элементы содержатся в воздухе, а в твёрдом виде в воде и грунте.

             Но использовать углекислоту (в любом виде) непосредственно в гидропонном растворе - не считаю

             целесообразным, потому как довольно быстро начнут изменяться параметры самого раствора (это означает

             необходимость постоянной коррекции - что очень неудобно).

             Другое дело - аквариумные растения ... в этом случае возможна подача непосредственно в воду либо в

             твердом виде (активированный уголь), либо в газообразном (с помощью аквариумных CO2- генераторов).

             К сожалению, требуемые дозировки этих веществ в воздухе для развития растений я не знаю - а цитировать

             сторонние источники не вижу смысла (т.к. данные в них зачастую довольно противоречивы) ...

             Но могу кое-что сказать об этом исходя из собственного опыта.

             Во-первых, нельзя использовать подачу углекислоты в жилом помещении (а подавляющее большинство

             гидропонщиков-любителей выращивают растения именно в жилых помещениях) - т.к. повышенное

             содержание углекислоты в воздухе неблагоприятно для человека.

             Во-вторых, нет смысла морочиться с подачей углекислоты, если речь идёт всего он нескольких растениях.

             (другое дело - если предполагается выращивать в достаточно большой теплице).

             Т.е., принудительная подача СО2  зависит от масштабов производства (т.е.. там где окупаются затраты на

             использование баллонов СО2 ) и местонахождения установки.

             Лично я не использовал принудительную подачу СО2 - но это не означает, что я не вижу в этом выгоды.

             Просто мне было удобнее использовать вентилирование помещения - что даёт приток (хотя, небольшой)

             и кислорода, и азота, и углекислоты.

 

             Возможно, Вам захочется (например, чисто в виде эксперимента) подкормить растения углекислотой

             в домашних условиях - но не захочется использовать для этого сложные или негигиеничные (типа навоза)

             технологические варианты ...

             Для этого есть вполне простой и доступный способ - а именно, изготовление самогонной бражки.

             Сразу должен предупредить, что дрожжи используются только свежие пекарские (сухие гидролизные

             дрожжи, а также просто высушенные дрожжи, для изготовления бражки не используются) - с их покупкой

             вряд ли будут проблемы (они всегда есть в продаже на рынках).

             Привожу стандартную рецептуру бражки для своих объёмов потребления (думаю, требуемое количество

             для ваших нужд растениеводства, сумеете высчитать сами)
             На 40 литров воды использую максимум 8 кг сахара и 400-500 гр дрожжей.
             На 30 литров использую 6-7 кг сахара и 400 гр дрожжей.
             Впрочем, "стандартность" дозировки ингредиентов - дело вкуса и опыта.
             Вода используется температурой от 16 гр.С (это, вобщем-то, минимальная стартовая температура)

             до 30 гр.С.
             Но низкая температура воды приемлема только в том случае, если помещение тёплое (не ниже 22 гр.С) -

             и соответственно, вода в ёмкости постепенно сама нагреется до 20-22 гр.С.
             А дальше - пойдёт уже автономный нагрев от процесса брожения.
             Брожение может давать довольно высокую температуру - но тем не менее, ёмкость с бражкой желательно

             хотя бы легко "укутать" чем-нибудь для поддержания длительной оптимальной (около 40 гр.С) температуры

             брожения.
             В крышке ёмкости делается небольшое отверстие (диаметром 1-3 см), которое достаточно НЕплотно

             затыкается (типа пробки) либо куском свёрнутой газеты, либо рыхлым марлевым тампоном.
             Через прикрытое отверстие должно в оптимальном количестве производиться и поступление кислорода,

             и последующий выход углекислоты.
             Можно после начала интенсивного брожения применить не бумажно-марлевые пробки - а гидрозатвор.

 

        

 

 

 

              В горлышко 20-40-литровой бутыли (на рынках продаются такие) довольно плотно (но без излишнего

              энтузиазма) вставляется "чашка" гидрозатвора.

              В углубление гидрозатвора наливается (до плечиков) обычная вода, и затем на отверстие навешивается

              колпачок.

             Только колпачок именно просто "навешивается" сверху - т.е., ни в коем случае не старайтесь прижать его.

             В противном случае - либо (в лучшем случае) давление выделяющейся углекислоты вообще "выплюнет"

             колпачок ... либо (что хуже) выдавит (из горлышка бутыли) и опрокинет весь гидрозатвор ... либо (что

             едва ли, но кто его знает) разорвёт бутыль.

             Суть гидрозатвора в том, что выделяющаяся углекислота выходит в воздух не напрямую, а через водную

             среду.

             Эти обеспечивается более экономичное выделение углекислоты.
             Сейчас даже для стеклянных больших бутылей продаются пластиковые пробки-гидрозатворы - так что,

             не составит труда использовать такую пробку или приспособить для этих целей что-нибудь подобное.
             Спросите такой гидрозатвор на рынке - продавцы, торгующие хозяйственной мелочью с лотков, обычно

             знают что это такое.

 

             Так вот ...
             В приготовленную воду надо добавить вышеуказанное количество дрожжей.
             Это можно сделать либо кинув отрезанный кусок свежих дрожжей целиком - либо (что намного

             предпочтительнее) предварительно хорошенько размешав дрожжи в небольшом количестве воды.
             Затем отмерить требуемое количество сахара и высыпать его в воду.
             Добавить туда же воду.
             Т.е., операция довольно проста - в воду кинуть дрожжи и сахар, и тщательно всё это перемешать.
             Желательно, чтобы с первого замеса растворилось как можно больше сахара.
             Потом можно периодически (1 раз в сутки, для поддержания брожения) слегка помешивать или встряхивать

             ёмкость с бражкой.
             Длительность брожения зависит от качества бражки, от качества воды (лучше использовать колодезную,

             т.к. городская вода имеет неудовлетворительные качества для поддержания брожения и конечного качества

             продукта) и от поддерживаемой температуры.
             Так что после того, как брожение в основном закончилось (не идут пузырьки, не слышно шипения

             выходящих пузырьков, не чувствуется сладковатого запаха бражки) - следует сменить бражку.
             Работоспособность бражки (для целей выделения углекислоты) - от 1 до 2 недель.

 

 

                                     Проверка  кислотности  раствора

 

             Растения очень болезненно реагируют не только на несоблюдение концентрации химического раствора,

             но также и на кислотность ( pH ) раствора.

             Большинству растений требуется кислотность  5,5-7,0  (я не говорю о болотных растениях - они могут

             выдержать даже pH 3,5).

             Необходимо учитывать и то, что У КАЖДОГО вида растений РАЗНАЯ СТЕПЕНЬ ПОГЛОЩЕНИЯ

             ОДНИХ И ТЕХ ЖЕ ВЕЩЕСТВ - плюс это привязано к внешней среде, прикорневой среде и освещённости.

             При кислотности ниже 5,5 неуютно себя чувствуют многие виды растений.

             Кислотность 7,0 также указана мной как ВЕРХНИЙ  ПРЕДЕЛ  для большинства растений (впрочем, у меня

             огурцы росли вполне нормально при pH 7,5 - по крайней мере, ожоги корней не так сильно сказываются).

             Ну а народ обычно ударяется в другую крайность - понижает кислотность аж до 5 - мол, "иначе растения

             плохо усваивают питательные вещества, да и химикаты выпадают в осадок".

             Кислотность 5,5  можно считать НИЖНИМ пределом (если, конечно Вы не планируете заняться

             выращиванием болотных растений).
             Нормой для большинства растений следует считать  pH 6-6,5 (некоторым водным растениям вполне может

             понадобиться кислотность 8).

             При необходимости можно довести раствор до нужной кислотности азотной кислотой (в период активного

             роста растений) или ортофосфорной кислотой (в период цветения и плодоношения), или серной кислотой.

 

             ПОВЫШЕНИЕ кислотности (от 7 в сторону нуля - т.е от нейтрального в сторону кислоты)

             Вегетация - азотная кислота, серная кислота

             Цветение - ортофосфорная кислота, серная кислота

             Плодоношение - ортофосфорная кислота (ограниченное применение, в основном только до стадии

             полноценно сформировавшегося незрелого плода), серная кислота

             Применение органических кислот (типа лимонной кислоты) нежелательно.

 

             ПОНИЖЕНИЕ кислотности (от нуля в сторону 7 - т.е от нейтрального в сторону щёлочи)

             В основном, только пищевая сода.

             Но самое простое (и зачастую просто необходимое) - периодический долив объёма раствора чистой водой

             (хотя, это уже не просто влияние на кислотность - а изменение баланса рецептуры).

             Применение КОН (едкий натр, сода каустическая) недопустимо.

             Применение КОН2  (соды пищевой) нежелательно (как минимум, из-за "заторможености" проявления

             полного результата реакции, и как следствие большая вероятность передозировки данного вещества).

 

             Применение (для понижения кислотности, т.е. для подщелачивания) известняка, мела, скорлупы (и т.п.)

             нецелесообразно - т.к расчитать необходимое количество такого материала проблематично.

             Труднорастворимый кусковой материал даёт реакцию довольно медленно - т.е., придётся делать водную

             суспензию ... а водная суспензия даёт оседание взвеси на всей используемой поверхности (общей

             растворной ёмкости, лотков, субстрата и корней).

             К тому же, использование этих материалов даёт не столько изменение кислотности - сколько изменение

             жёсткости ... при этом следует учесть, что эффективность (подщелачивания) в солевом (т.е. гидропонном)

             растворе будет меньшей, нежели в пресной воде.

 

             Кислотность легко проверяется УНИВЕРСАЛЬНОЙ  ИНДИКАТОРНОЙ  БУМАГОЙ, которая продается

             в аптеках или специализированных  аптеках-магазинах  «ХИМРЕАКТИВЫ».

             Её также называют "лакмусовой бумагой"

             Пределы измерения индикаторной бумаги составляют  pH 0-12  (где 7 - нейтральная кислотность).

             В упаковке 100 полосок бумаги-индикатора.

             Набор стоит очень недорого (к тому же, если делить бумагу пополам - вполне хватит на 200 измерений).

             Измерения кислотности желательно проводить при температуре раствора  22 °С.

 

             Но дело в том,  что если Вы будете регулярно заменять гидропонный раствор СВЕЖИМ, а также 1 раз

             в неделю в течение суток использовать ВОДУ вместо гидропонного раствора (для предотвращения

             засоления субстрата) -  то индикаторная бумага может вообще не понадобиться.

             Точнее, она может поначалу понадобиться (чисто для новичка) - но не более, чем 1 раз в месяц (во время

             приготовления гидропонного КОНЦЕНТРАТА).

             Никакие дорогие электронные  pH -метры, применяющиеся в крупных гидропонных хозяйствах, не нужны -

             не те масштабы производства.

             Комплект бумаги все равно лучше купите - просто ради перестраховки и интереса попробуйте провести

             анализ приготовленного  раствора.

             Когда привыкнете готовить раствор и своевременно его заменять свежим - тогда уже беспокоиться будет

             вообще не о чем.

             А индикаторная бумага может храниться закрытой несколько лет.

 

 

 

 

                                                  Режимы  выращивания  растений

 

             Не выращивайте В ОДНОЙ СЕКЦИИ растения с разными условиями выращивания (с разными режимами

             подачи раствора, освещения и влажности) !!!

 

                                                                     

                                                          Клубника

            

             Кислотность (pH)                                                        5,5 - 7

            

             Температура  гидропонного  раствора:                  24 – 26 °C

 

             Температура  внешней  среды (воздуха)                 24 – 25 °C

 

             Влажность  воздуха                                                    (60)  65 - 70  (75) %

 

             Освещенность                                                              60000   и  более  Лм

 

             Длительность  освещения,  часов  (день/ночь)     (12/8 12/12  (16/8)

 

             Продолжительность светового дня -   не менее 12 часов для сортов нейтрального светового дня,

                                                                                  но не более 16 для всех остальных сортов.

 

             Продолжительность  ночи                     -   не более 12 часов  (но не менее 8 часов)

 

             Освещение  на  1 кв.м   -     не менее  400 Вт (при суммарном световом потоке ламп не менее  40000 Лм)

 

             Периодичность  подачи  раствора        -  1 раз каждые 2 часа  (частота зависит от температуры воздуха

                                                                                  и влажности воздуха)

 

             Длительность  подачи  раствора           -  30 минут  (длительность зависит от температуры воздуха

                                                                                  и влажности воздуха)

 

             Полная  замена  раствора   -      каждые 2 недели  (до цветения),  каждую неделю (во время цветения

                                                                      и плодоношения -  в это время растение потребляет больше раствора).

 

 

 

                                                  Томаты  и  перцы

            

             Кислотность (pH)                                                        6,0 - 7,0

 

             Температура  гидропонного  раствора:                  25 – 26 °C

 

             Температура  внешней  среды (воздуха)                 24 – 25 °C

 

             Влажность  воздуха                                                    (60)  65  (70) %

 

             Освещенность                                                              60000  и  более  Лм

 

             Длительность  освещения,  часов  (день/ночь)     (12/8 12/12  (16/8)

 

             Продолжительность  светового  дня   -   не менее 12 часов  (но не более 16 часов)

 

             Продолжительность  ночи                     -   не более 12 часов  (но не менее 8 часов)

 

             Освещение  на  1 кв.м -  не  менее  400 Вт (при суммарном световом потоке ламп не менее  24000 Лм)

.

             Периодичность  подачи  раствора        -   1 раз каждый 1 час  (частота зависит от температуры воздуха

                                                                                  и влажности воздуха)

 

             Длительность  подачи  раствора           -  15 минут  (длительность зависит от температуры воздуха

                                                                                   и влажности воздуха)

 

             Полная  замена  раствора   -      каждые 2 недели (до цветения),  каждую неделю (во время цветения

                                                                      и плодоношения  -  в это время растение потребляет больше раствора).

 

 

 

                                         Огурцы

 

             Кислотность (pH)                                                        6,0 - 7,0

 

             Температура  гидропонного  раствора                   25 – 26 °C

 

             Температура  внешней  среды (воздуха)                24 – 26 °C

 

             Влажность  воздуха                                                   (65)  70 - 75  (85) %

 

             Освещенность                                                             60000   и  более  Лм

 

             Длительность  освещения,  часов  (день/ночь)     (10/8 12/12  (14/8)

 

             Продолжительность  светового  дня  -  12 часов (при хорошей освещённости можно снизить до 10 часов)

 

             Продолжительность  ночи                     -   не более12 часов (но не менее 8 часов)

 

             Освещение  на  1 кв.м -  не менее  400 Вт (при суммарном световом потоке ламп не менее  24000 Лм)

 

             Периодичность  подачи  раствора        -   1 раз каждый 1 час  (частота зависит от температуры воздуха

                                                                                  и влажности воздуха)

 

             Длительность  подачи  раствора           -  15 минут  (длительность зависит от температуры воздуха

                                                                                   и влажности воздуха)

 

             Полная  замена  раствора   -     каждые 2 недели  (до цветения),  каждую неделю (во время цветения

                                                                     и плодоношения  -  в это время растение потребляет больше раствора).

 

 

 

             Обессоливание субстрата  (промывание водой) для любой культуры  - 1 день в неделю (режим таймера

             для насоса - как при обычной подаче раствора - 1 раз каждые 2 часа, по 30 минут).

             В принципе, если Вы меняете раствор каждые 2 недели - то суточное обессоливание субстрата можно

             проводить за день перед заменой раствора (т.е., тоже каждые 2 недели).

 

 

 

 

                      Размышления  на  тему  условий  выращивания ...

 

             Хотелось бы немного пояснить некоторые из вышеописанных данных ...

 

 

             Что  означает, например -   "Освещение  на  1 кв.метр -  не  менее  400 Вт" ?

             Это общая мощность ламп, при которой достигается необходимый растению СВЕТОВОЙ  ПОТОК  (Лм).

             Например, обычная лампа накаливания при мощности  500 Вт и коэффициенте светопередачи около 15  -

             даст световой поток  приблизительно 7000 Лм.
 

             Т.е., чтобы получить нормальное развитие растений - придётся набрать требуемое растением количество

             Лм с помощью ЛЮБЫХ ламп - что очень нежелательно (неподходящий спектр),  иногда  бесполезно

             (опять же, из-за спектра), а также убыточно (у обычных ламп слишком большое энергопотребление).
 

             Пожалуй, следует пояснить (т.к. вопрос задают довольно часто) - откуда взялись "400 Вт на 1 кв.метр".

             Когда я только начинал гидропонить (в 1995-м году) - никакой литературы по гидропонике не было -

             т.к. в России вобщем-то ещё не существовало интернет-связи как таковой.

             Поэтому имелись только отрывочные сведения (либо из печатных заметок, либо с чьих-то слов) и

             традиционные книги по огородничеству.

             Вот на основании этого и формировался примерный образ "гидропонного хозяйства".

             Что касается освещения - исходными данными стали сведения из огороднических книг, где упоминалось,

             что на 1 кв.метр требуется от 200 до 400 ватт освещения.

             О каких именно лампах шла речь - почему-то не указывалось - также как, впрочем, не указывался

             светопоток (Лм) ламп или необходимый светопоток на 1 кв.метр.

             Оставалось только предполагать, какие это лампы могли быть - и пытаться добиться подходящего

             результата опытным путём.

             Ассортимент примерно подходящих ламп в то время был небольшой - либо обычные лампы накаливания,

             либо трубчатые 80-ваттные (полутораметровые) люминесцентки.

             После некоторого количества экспериментов стало понятно, что от ламп накаливания толку маловато -

             даже если ставить лампы большой мощности (растениям либо не хватало света, либо они вытягивались

             от избытка красного спектра).

             Опытным путём было определено, что приемлемое количество люминесцентных ламп на 1 кв.метр -

             минимум 6 штук для быстровегетирующих растений (типа салата) и 8 штук для плодоовощных (томат,

             огурец, перец, клубника).

             Таким образом минимально приемлемая освещённость начиналась от  480 Вт (6 ламп) и 24000 Лм

             (лампы по 80 Вт).

             К счастью, за последующие 3 года потихоньку накопилась и кое-какая тематическая информация, и опыт.

             С этого момента я перешёл на лампы типа ДРЛ - что после некоторой на практике дало минимальное

             значение от ДРЛ-400 (18000 Лм).

             Но 18000 Лм оказалось слегка маловато - разве что только для подращивания молодых всходов и черенков.

             Поэтому впоследствии пришлось на более мощные лампы (ДРЛ-700/100) и, соответственно, более

             удалённое расстояние от ламп до растений.

             Ну а с появлением ламп ДНаТ (о которых я узнал только примерно в 2000-м году) - перешёл на освещение

             практически только ими - хотя, разумеется, люминесцентки продолжал использовать на "этажерках"

             (где ничего другого люминесценток практически не было возможности использовать) и для подращивания

             молодой рассады.

             Таким образом, сформировался определённый список типов ламп и их параметров, которые было удобно

             и вполне удовлетворительно применять на практике - в дальнейшем не забивая себе голову мудрёными

             расчётами.

 

             Так вот, о мудрёных расчётах ...

             Освещённость измеряется в люксах.

             1 люкс соответствует освещённости  1 кв.метра поверхности, на  которой равномерно распределён

             световой поток в 1 люмен.

             При этом 1 лк = 1 лм / кв.м.

             Телесный угол в 1 градус (называемый также стерадиан) соответствует телесному углу,  который,  как

             прямой конус с центром в середине сферы радиуса  1 м., вырезает из поверхности сферы площадь 1 кв.м.

             Вы поняли хоть что-нибудь из только что сказанного мной ?

             Если поняли - это хорошо ...

             Если же не поняли - то могу Вас успокоить - Вы ровным счётом ничего от этого не потеряли.

 

             Нужны ли Вам все эти "премудрости" ?

             Вы уже, вероятно, где-нибудь читали про часто упоминаемую проблему освещённости - так называемого

             "квадрата расстояния" от лампы до растений.

             Посчитать-то количество Лм и Вт можно ...  но поможет ли это Вам и растениям ?

             Ведь имея даже необходимое количество Лм и Вт  можно не добиться хороших результатов (например,

             при неподходящем спектре).

             Не мучьте свою бедную голову формулами -  Вам вполне достаточно знать количество Лм, количество Вт

             и приблизительный спектральный состав ламп.

             И  ВСЁ   -   БОЛЬШЕ  НИЧЕГО  ДЛЯ  НОРМАЛЬНОГО  ВЫРАЩИВАНИЯ  НЕ  НУЖНО  !!!

             Никаких головоломных расчётов освещённости, никаких мудрёных компонентов для раствора ...

             При таком подходе к вопросу освещения, при правильно составленном растворе и удовлетворительных

             условиях внешней среды (влажность, температура) у Вас едва ли возникнут сложности с выращиванием.

 

             Именно так я работаю -  ничего лишнего, только самое необходимое и без заморочек - иначе бы давно

             отказался от гидропоники.

             Не стоит создавать проблемы себе самому -  начните с самого малого, простого.

             А уж потом сами решите - нужно ли Вам что-то более сложное (и, соответственно, более проблемное).

             Дело ещё в том, что "считать люксы" можно по-разному (точнее, на разных лампах) - и результат будет

             разным - т.е., теоретический расчёт будет отличаться от реальных требований.

             Если есть возможность - попробуйте сравнить люксовые параметры обычных ламп накаливания, а также

             трубчатых люминесценток и горячих ламп - например, для получения одной и той же люксовой

             характеристики на 1 кв метре ..... и тогда довольно скоро поймёте, что параметры по остальным

             характеристикам (люмены и мощность) будут явно "неадекватные" - и происходит это как минимум потому,

             что на получение определённой люксовости влияет не только мощность источника, но и его спектральный

             состав - а это также означает, что люксметры настроены на определённый диапазон спектра.

             Вобщем, если не собираетесь "подаваться в профессора" - не забивайте себе голову лишней ерундой.

 

 

             Ну и, заодно, упомяну ещё один наиболее часто задаваемый вопрос ...

             В большинстве случаев растениеводы считают, что освещённость культивационной площади напрямую

             зависит от размера этой площади.

             Действительно, этот так - но только частично.

             Дело в том, что если расчитывается освещённость горизонтальной площади - то в этом случае работает

             правило "квадрата расстояния".

             Более того - для упрощения расчётов используется формула "количество Вт или Лм разделить на

             площадь поверхности".

             С точки зрения физики такой метод может и правильный ... но только не с точки зрения логики и

             сложной поверхности.

             Представьте, что есть необходимость расчитать освещённость поверхности 16 кв.метров (4х4) при

             использовании 1000-ваттной лампы со светопотоком 120.000 Лм.

             Если площадь освещения горизонтальная (т.е. плоская) и расположена с одной стороны от лампы - то

             можно конечно попросту разделить площадь на ватты или люмены.

             Разумеется, в этом случае получим усреднённое значение (62 Вт или 7500 Лм) на 1 КВ.МЕТР.

             Но следует понимать, что освещённость поверхности будет слабеть по мере удалённости от лампы.

             Т.е., если поверхность непосредственно под лампой (грубо говоря, 1 кв.метр) будет освещена хорошо -

             то в 2 метрах от лампы (т.е., на краю площади) освещённость будет несколько слабее.

 

             Ну а теперь представьте, что собираетесь освечивать не одну горизонтальную поверхность площадью

             16 кв.метров, расположенную с одной стороны от лампы - а 4 вертикальные плоскости размером

             по 4 кв.метра (2х2), расположенные ВОКРУГ лампы на одном расстоянии.

             В этом случае, деление делить общей площади на количество Вт или Лм - абсолютно неверный подход.

             Почему ?

             Да потому что, во-первых, все 4 поверхности равноудалены от лампы - следовательно, нужен расчёт

             освещённости только ОДНОЙ из поверхностей, т.к.остальные 3 поверхности будут получать то же самое

             количество освещённости.

             Тем более что , в принципе, отсутствует проблема "квадрата расстояния" - т.к. каждая из освещаемых

             поверхностей небольшая (2х2 метра - а не 4х4 кв.м, т.е сплошные16 кв.м) - а лампа (1000 Вт) довольно

             мощная.

             Т.е., растения на каждой из этих 4 площадей будут получать равномерное и достаточное количество

             освещённости - но только в том случае, если либо лампа имеет мощность достаточную для освещения

             крайних участков поверхности (иначе лампу придётся ставить ближе - что создаст низкий угол освещения

             удалённых участков, и ещё более ухудшит их освещённость), либо если удалённость лампы не превышает

             расстояние равное размеру освещаемой поверхности.

 

             Кстати, о вышеупомянутой освещённости (62 Вт или 7500 Лм) на 1 КВ.МЕТР ...

             Это я описал расчёт, используемый для нахождения средней освещённости площади размером 16 кв.м,

             находящейся в одной стороне от лампы.

             В случае расположения поверхностей (4х4 кв.м) вокруг лампы - вроде бы получается ситуация получше

             (248 Вт или 30.000 Лм) - т.к. обсчитываем только одну площадь размером 4 кв.метра ...

             Но тем не менее - даже такой расчёт не является верным.

             А неверный он потому, что следует расчитывать освещённость каждого кв.метра в отдельности - т.е.,

             исходить из того, что на него попадает ВСЯ энергия от лампы (разумеется, с поправкой на удалённость

             лампы).

             Для наглядности представьте, что на каждую из 4 поверхностей, расположенных ВОКРУГ лампы попадает

             по 62 Вт или 7500 Лм (как посчитали бы "физики-растениеводы") на 1 кв.метр.

             А теперь представьте, что Вы ВООБЩЕ УБРАЛИ 3 поверхности из имеющихся 4 шт.

             Как по-вашему, будет ли лампа светить ЯРЧЕ на эту одну оставшуюся поверхность ?

             Ведь если расчитывать так, как описано выше - то получается, что площадь уменьшилась в 4 раза (с 16 кв.м

             до 4 кв.м) ... следовательно на оставшиеся 4 кв.м светит не 62 Вт или 7500 Лм  -  а 248 Вт и 30.000 Лм.

             Так что же получается - лампа теперь светит ярче ?

             Разумеется, НЕТ - с какой мощностью светила, с такой и продолжает светить на конкретное расстояние -

             будь вокруг неё хоть 1 поверхность, хоть 4.

             Вот таким образом получается нестыковка физики с элементарной логикой - и путаница в расчётах

             освещённости культивационной площади.

 

 

             Стоит  ли  придерживаться  указанных   интервалов  подачи  раствора  -  не  слишком  ли  они  частые ?

             Можно  ли  УВЕЛИЧИВАТЬ  или  УМЕНЬШАТЬ  частоту  подачи  раствора ?

 

             Изменять интервалы МОЖНО и НУЖНО - но это зависит от условий ВНЕШНЕЙ среды и особенностей

             конкретного растения.

             Если влажность в помещении достаточная, субстрат и корни растений не пересыхают -  тогда можно

             постепенно УМЕНЬШИТЬ частоту поливов.

             Если есть вероятность, что субстрат и корни растений пересохнут -  тогда необходимо ПОСТЕПЕННО

             УВЕЛИЧИВАТЬ частоту поливов  (до тех  пор, пока не будет ликвидирована угроза пересыхания).

             При этом также можете регулировать ДЛИТЕЛЬНОСТЬ  ПОДАЧИ  раствора.

             Но не стоит забывать, что активнопитающимся растениям (например, крупноплодным сортам или

             скороспелым гибридам) может не хватить раствора при слишком редкой подаче - они  будут голодать,

             затянутся в росте и плодоношении.

             При ИДЕАЛЬНЫХ условиях большинству растений вполне достаточно полива  30 мин каждые  3 часа.

             Короче говоря - экспериментируйте применительно к условиям выращивания имеющегося помещения.

 

 

 

                             Сорта  для  гидропонного  выращивания

 

             Для гидропонного выращивания следует использовать теневыносливые и максимально скороспелые

             сорта растений.


 

             Клубника

             Крупноплодные  сорта   «Гигантелла  Макси» (ягоды  до 100 гр.),    «Лорд» (до 100 гр.)

             «Королева  Елизавета»,  «Королева  Елизавета - 2» (до 150 гр.)

 

             С семенами клубники приходится повозиться.
             Первая партия семян клубники высаживается в ЕСТЕСТВЕННЫЙ грунт (так надёжнее).

             Хотя вермикулит и является весьма влагоёмким субстратом - но несмотря на это поверхность

             увлажнённого слоя вермикулита обычно довольно быстро остаётся сухой.

             При этом вся излишняя влага уходит на дно сосуда.

             Для мощных и быстроразвивающихся семян (тыквы, кабачки) это подходящий вариант - т.к. быстро

             развивающийся зародыш находит корнями влагу в слое вермикулита.

             Т.е., пересыхание (особенно, если температура окружающей среды высокая) ему не грозит.

             А семена клубники проклёвываются долго - поэтому велика вероятность, что влажность будет

             недостаточна и семена попросту засохнут ("отмочить" их уже не удастся).

             Поэтому ПРОРАЩИВАТЬ семена клубники лучше именно на ЕСТЕСТВЕННОМ грунте - который в

             достаточной мере удерживает влажность воздуха, и при этом позволяет довольно легко визуально

             контролировать степень увлажнённости поверхности грунта (не допуская переувлажнения).
             Учтите, что прорастают семена клубники почти месяц ... и не факт, что прорастут - тем более, что

             гарантированный срок их всхожести не более 1 года (потом начинается резкое падение всхожести).
             Берёте лоток (например фотокювет, деревянный ящик, тазик) глубиной около 10 см.
             Насыпаете до половины хорошего плодородного грунта.
             Поливаете тёплой водой (только много не лейте) - чтоб вода полностью увлажнила грунт, но не

             скапливалась внизу (излишки воды нежелательны).
             Затем по поверхности грунта на расстоянии 2-3 см раскладываете семена и СЛЕГКА придавливает их

             (чтобы был лучше контакт с грунтом).
             Ни в коем случае НЕ вдавливайте семена в землю и НЕ присыпайте их землёй - иначе сгниют.
             Сверху ёмкость закрываете герметично (чтоб влага не испарялась) плёнкой или стеклом.
             Ёмкость ставите в тёплое место с температурой 24-27 С.
             При необходимости (если субстрат высох) поверхность субстрата СЛЕГКА опрыснуть водой из

             мелкодисперсного ручного распылителя (чтоб семена не засохли - но и чтоб не захлебнулись, углубившись

             вместе с водой в грунт), который надевается на обычную пластиковую бутылку.
             Периодически приоткрывать плёнку на несколько секунд - чтоб дать воздух семенам.
             Семена клубники прорастают приблизительно в течение 1 месяца.
             После достижения ростками 2-3 см - снять плёнку и установить над всходами пару люминесцентных ламп

             марки ЛД (но не ЛБ - от них никакого толку).
             Поливать ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО (всходы очень слабые - если повалятся на землю, то привести их в

             чувство вряд ли удастся) - обычно это делают с помощью медицинского шприца.

             Через 3 недели ростки можно пикировать в отдельные горшочки (либо в возрасте 1 месяц пробовать сажать

             на гидропонику).

             Впрочем, можно прорастить семена и в искусственных условиях - на фильтровальной (или туалетной

             бумаге, помещённой в какую-либо стеклянную посуду (которую можно довольно плотно закрыть крышкой

             или полиэтиленовой плёнкой - чтобы сохранить влажность).

 

             Корни клубники не любят излишнее и длительное затопление.

             Поэтому клубнику лучше выращивать при периодическом затоплении и на твёрдом воздухопроницаемом

             субстрате (керамзит, крупный перлит).

             Гигантелла - позднеспелый сорт.

             Минимальный срок до урожая (от семян), которого мне удалось добиться - 4 месяца (обычно клубника

             плодоносит в 6 месяцев).

             Так что на всякий случай планируйте урожай не ранее 6 месяцев.

             С подрастающих растений СРЕЗАЕТЕ усы с образующимися детками - но только в том случае, если эти

             детки уже начали пускать корни (без корней срезанный ус попросту сдохнет).

             Также можете ус с деткой (на котором уже есть пара распустившихся листьев) НЕ отрезая, положить на

             блюдце с водой - детка довольно быстро даст корни, после чего детку можно будет отсечь и выращивать

             самостоятельно.

             Таким образом будете постепенно формировать "детский сад" для дальнейшего цикличного выращивания.

             Самое лучшее, конечно - вырастить свою рассаду из семян.

             Либо взять уже готовую рассаду в питомнике - адреса официальных питомников можно узнать во многих

             цветочных магазинах (в последнее время там уже довольно активно предлагают "Елизавету-2").

             Рассада обычно продаётся либо ранней весной, либо в начале осени.

             Семена сорта "Гигантелла" можно приобрести по адресу, расположенному на моём форуме в разделе

             "Растениеводам".

             Учтите, что нормальная всхожесть семян клубники сохраняется не более 1 года (на второй год падает,

             а на третий год может вообще ничего не взойти).

             Можете попробовать приобрести сорта Машенька или Лорд - это тоже довольно крупноплодные сорта

             (70 гр точно).
 

 

             К сожалению, вынужден немного Вас огорчить.

             Я думаю, что первым делом Вы попытаетесь начать выращивать клубнику ...

             Хочу предостеречь от столь опрометчивого решения.

             Клубника - не  самая  легко выращиваемая  культура.

             Тем более - не стоит сразу начинать с выращивания большого количества клубники (разочарование

             может быть настолько велико, что Вы разочаруетесь не только в возможностях моих установок,

             но и в своём умении работать с растениями.

             Если до этого момента Вы считали, что знаете о выращивании клубники буквально всё, то придётся

             немного "сбавить обороты".

             Не забывайте - гидропонный раствор это не матушка-земля,  а искусственное освещение не красно

             солнышко.

             Даже  при выращивании в естественном грунте клубника может погибнуть (например загниёт если

             дождливая погода, или засохнет если дождя долго нет, а корни обнажились).

 

             На гидропонике клубника (да и любое другое растение) может погибнуть по ЧЕТЫРЁМ причинам :

             1.   Так называемое "сердечко" клубники (небольшой участок ствола в чешуйках, предохраняющих

             пробивающиеся молодые листья - оттуда же начинают расти корни) слишком глубоко погружено в

             субстрат - оно касается раствора и  начинает загнивать.

             Или просто уровень раствора в лотках слишком высокий.

             2.   "Сердечко" клубники возвышается над субстратом настолько, что обнажившиеся корни начинают

             засыхать - особенно при недостаточной влажности воздуха (при "горячих" лампах).

             Или просто уровень раствора в лотках слишком низкий.

             3.   Корни слишком долго находятся в растворе (начинают загнивать) или получают слишком мало

             раствора (начинают высыхать - особенно при "горячих" лампах).

             В том и другом случаях следует отрегулировать частоту и длительность подачи  раствора.

             4.   Вполне может быть, что Вы недостаточное время выдержали растения в воде после перевода

             из грунта на гидропонный раствор.

             Растения в любом случае получат микротравмы корней - как бы аккуратно Вы не старались их

             пересаживать.

             С каждым часом раствор будет всё больше разъедать раненые корни.

             Поэтому после пересадки в лотки с керамзитом или другим наполнителем  растения  3-7 дней придётся

             подавать не раствор, а воду.

             Если Вы собираетесь использовать ведёрки или стаканчики (которые будете затем ставить в лотки),

             то лучше сразу выращивать рассаду в них - а при достижении растением 1-5 листьев помещать эти ведёрки

             и стаканчики в лотки (не пересаживая растения) для дальнейшего выращивания.

             Это делается для того, чтобы зря не травмировать растения - при повреждении корней замедляется рост

             и может снизиться урожайность растения.

 

             Вообще,  конкретных указаний "на все случаи жизни" быть не может -  т.к. условия выращивания всегда

             и везде разные.

             Для этого нужны (как минимум) приборы измерения влажности, освещённости (и светового спектра),

             содержания углекислого газа (а также других газов и запахов, которые могут не нравиться растениям -

             но Ваш нос эти запахи может даже не почувствовать) в воздухе.

             Поэтому часто так и бывает - у одного растениевода все растения в прекрасном состоянии, а другой

             (даже более опытный) почему-то никак не может добиться подобного результата выращивания.

             Мой Вам совет - не начинайте бизнес с клубники.

             Постарайтесь не торопиться, выращивайте растения в такой последовательности :

             - сначала попробуйте выращивать томаты, а затем перцы

             - затем пробуйте вырастить огурцы

             - затем (если всё в порядке) можно (но очень осторожно!) начинать выращивание клубники.

 

             Почему именно такая последовательность выращивания ?

             Всё просто - если наловчитесь поддерживать огурцам необходимую для роста и плодоношения влажность

             воздуха (не забудьте - "горячие" лампы сильно нагревают и сушат воздух, особенно в закрытой теплице),

             тогда с выращиванием клубники наверняка справитесь.

 

 

             Томаты

             Ультраскороспелые   карликовые   сорта.

             Мелкоплодные   черри – томаты  (10 - 30 гр.).

             Ультраскороспелый   «Щёлковский  ранний».

             Теневыносливый   «Флорида  петит».

             Как вариант - декоративные карликовые сорта типа "НК-Мини" (высота до 25 см, плоды до 10 гр, как

             крупная смородина, скороспелость не ранее 60 дней) или "Садовая жемчужина" (насколько я помню, это

             стелющееся или вьющееся) растение ... насчёт размера плодов не помню - но вроде бы не более 20 гр),

             или "Бонсай" (не ранее 80 дней, но обычно позднее), или "Пиноккио" (почти то же, что "Бонсай").

             Индетерминантные   кистевые  сорта  (или  гроздевые,   до 100 - 200  штук  в  кисти,   по 10 – 30 гр).

 

             "Супер-Черри" - низкорослый (40 см - хотя, при плохом освещении может вытянуться), довольно

             теневыносливый, быстрорастущий и скороспелый (до начала сбора урожая 60 дней), мелкоплодный

             (плоды в большинстве случаев не более 20 гр).

             Вы вряд ли найдёте другие столь же шустрые низкорослые томаты (о высокорослых вообще молчу).

             Листья небольшие, поэтому растения неплохо просвечиваются.

             Удобно пасынковать цветочные кисти, которые только начинают развиваться (т.е., получится что-то вроде

             карликового скороспелого сорта) - и получать с них небольшой (до 100 гр), но быстрый урожай.

             При благоприятных условиях суперскороспелые черри начинают цветение на 25 день.

             ПОЛНАЯ отдача урожая в этом случае происходит за 70 дней.

             Т.е., в зависимости от созданных условий выращивания.

             Могут и за 90-120 дней урожай отдать - если условия выращивание неподходящие.

             Впрочем, с другими сортами при неподходящих условиях будет то же самое - только намного дольше.

 

             Мелкоплодным и скороспелым сортам нужно для получения урожая гораздо меньше ухода, времени

             до плодоношения, питания, освещения.
             Тогда как выращивание крупноплодных сортов намного более трудоёмко, более длительно (цикл

             выращивания - однозначно в 2 раза дольше чем у мелкоплодных скороспелок), требует усиленного питания

             и освещения.

             Конечно, в случае успеха выращивания крупноплодников - соответствующая солидная урожайность

             (по весу), превышающая массу мелкоплодных томатов (с такой же площади) ...

             Но зато конечный результат ОДНОГО 140-160-дневного цикла довольно хлопотного выращивания

             крупноплодников - довольно близок ДВУМ 70-80-дневным циклам довольно малопроблемного

             выращивания мелкоплодных томатов.

 

             Во-первых, небольшие сорта с мелкими плодами лучше пробиваются освещением.

             Во-вторых, низкорослые растения в большей мере теневыносливы, чем среднерослые (особенно

             крупноплодные).

             В-третьих, низкорослые сорта зачастую более холодоустойчивы, чем среднерослые ... а повышенная

             выносливость к похолоданиям автоматически предполагает повышенную теневыносливость.

             (правда, 3-й пункт - не аксиома ... но тем не менее, в большинстве случаев верно).

             В-четвёртых, короткое время до созревания первых плодов - УЖЕ предполагает повышенную

             выносливость растений с окружающим условиям.

 

             Следует помнить, что "черри" - это ВИД ... а всякие приставки типа "супер", "мега", "ультра" - это всего

             лишь названия СОРТОВ какого-либо вида черри.

             Вобщем-то, все мелкоплодные крупнокистевые сорта томатов можно отнести к черри ...

             Лично я не берусь углубляться в дебри видовой терминологии - потому что мне это не нужно.

             Думаю, Вам это тоже вряд ли пригодится ... ну, разве что захотите перед знакомыми щегольнуть своей

             учёностью ...
 

             «Щёлковский  ранний»  - более скороспелого томата (не считая Супер-Черрине видел.

             По скорости роста превосходит любые известные мне скороспелые среднеплодные томаты (в том числе,

             хвалёный сорт  «Лабрадор»).

             Низкорослый (40 см - хотя, при плохом освещении может вытянуться), относительно теневыносливый,

             быстрорастущий и скороспелый (в хороших условиях - до начала сбора урожая 60-70 дней), плоды около

             80 гр (до 100 гр)

             Устойчив к низким температурам воздуха - можно сажать в конце мая семенами в грунт (что делает его

             крайне привлекательным объектом раннего грунтового овощеводства).

             К сожалению сорт "Щёлковский ранний", несмотря на свою рекордную скорость роста и выносливость

             к пониженным температурам, не очень  удобен для гидропонных установок, т.к. имеет не только довольно

             крупные плоды (до100 гр), но и довольно крупные листья -  т.е., компактная посадка нежелательна.

 

             А вообще учтите, что на рынке плоды томатов от 250 гр и выше реализуются ЗНАЧИТЕЛЬНО ТРУДНЕЕ,

             чем 100-граммовые и более мелкоплодные.
             Это следует хотя бы из того, что цена на такие "бомбы" несколько выше, чем на стандартные

             100-граммовые плоды.

             Конечно, у крупноплодных (доморощенных) обычно вкус лучше, чем у тепличных - но большинство

             покупателей пока предпочитает низкую цену, нежели более высокое качество плодов (за более высокую

             цену, разумеется).
 

             «Флорида  петит»  -  низкорослый (30-40 см), очень теневыносливый, имеет довольно декоративный

             и яркий вид.

             Жаль только, что растёт медленно.

             Проблематичен насчёт получения плодов (тем более, в заявленном производителем объёме), плоды весом

             по 20-30 гр.

             Очень устойчив ко всяким  "экспериментам" с гидропонными растворами и освещённостью - что делает

             его хорошим объектом для начинающих гидропонщиков.

 

 

             Перцы

             Низкорослые  сорта   «Апельсин»,   «Бон  аппетит».

             Различные  мелкоплодные   карликовые  сорта.

             Индетерминантные  сорта.

 

             "Апельсин"  - наиболее подходящий сорт для размещения на гидропонике.

             Он и довольно скороспелый, и компактный, и в меру мелкоплодный, и плоды у него вкусные.

             Я считаю его лидером среди других возможных кандидатов.

 

             «Бон  аппетит» -  низкорослый среднеспелый сорт, но крона и плоды у него довольно крупные.

             Заявлен вес плодов до 200 гр - но я получал плоды лишь около120 гр.

             Также он заявляется как самый сладкий (среди кубовидных сортов) - но по сладости он однозначно

             не сравнится с "Апельсином".

             Т.е., на компактной гидропонной установке его нет смысла выращивать.

 

             Карликовые сорта перца - это типа всяких "мини", "балконных" и прочих.

             Но в основном карликовые мелкоплодные сорта представлены острыми перцами, а не сладкими.

 

             Индетерминантные сорта перца - вообще проблема  ...

             В смысле, достать их проблемно.

             Я знаю, что они существуют - но до сих пор в моей коллекции нет ни одного индетерминантного перца.

             Высокорослые сорта достать проще - но урожайность у них не пропорциональна высоте ствола (возможно,

             у индетерминантов урожайность такого же типа).

 

             Все перцы довольно требовательны к освещению.

             Хотя они, как и томаты, относятся к семейству паслёновых - но практически невозможно найти

             теневыносливые сорта подобные некоторым томатам.

              Т.е., по светотребовательности перцы сравнимы с большинством сортов обычных огурцов.

 

 

 

             Огурцы

             Теневыносливый самоопыляющийся партенокарпический сорт  «Подмосковные  вечера».

             Индетерминантные китайские длинноплодные сорта   «Чун-Гу»,   «Чун-Кью-Вонг»,

             «Королевский  Китайский».

 

             «Подмосковные вечера»  -  лучший сорт, который можно рекомендовать не только для гидропоники  -

             он очень выносливый, и действительно самоопыляемый женского типа цветения (т.е., почти нет

             мужских цветов), поэтому практически каждая завязь является будущим огурцом.

             Большинство других сортов, заявленных как   партенокарпические  - на самом деле имеют  частичную

             партенокарпию, которая проявляется только при максимально благоприятных условиях.

 

             Давайте для начала обратимся к официальной информации.
             Сайт селекционно-семеноводческой фирмы "Манул" (
Manul.ru )

             Огурец F1 ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА (оригинатор - фирма "Манул")

             Скороспелый партенокарпический гибрид женского или преимущественно женского

             типа цветения c массированной отдачей урожая.
             Ветвление среднее.
             В узлах формируется по 1-2 завязи.
             Зеленцы бугорчатые белошипные, со средним опушением, длиной 12-14 см
             Для гибрида характерны высокая степень партенокарпии, повышенная адаптивность и

             теневыносливость.

 

             Зачастую имеет место пересортица семян, купленных не в фирмах-оригинаторах (т.е. не у авторов

             производителей семян).

             Имейте в виду, что у оригинальных "Подмосковных вечеров" как минимум до роста 1 метр нет даже намёка

             на боковые побеги - растёт только основной ствол, и на нём ПО ОДНОЙ завязи (т.е., чисто прямая плеть

             с 1 огурцом в КАЖДОЙ пазухе).

             И если у вашего предполагаемого Подмосковного при небольшой высоте ствола начинают активно

             развиваться боковые плети - то это однозначно не "Подмосковные".

             То же касается и количества завязей на основном стволе.

             Листья у настоящих "Подмосковных вечеров" не могут небольшие и черешки довольно короткие (особенно

             если сравнивать с современными мощными светолюбивыми гибридами).

             И ещё одно деталь ...

             У "Подмосковных вечеров" завязь огурца начинает расти почти без черенка - чуть ли не прямо из пазухи

             (ну, может быть, 1-сантиметровый черешок - но не более ... до 1,5-2 см черешок может увеличиться только

             ПО МЕРЕ РОСТА ПЛОДА - т.е., когда плод уже не менее 5 см).

             Так что, у настоящего Подмосковного черешок уж никак НЕ может быть длинным на стадии завязи.

 

             "Подмосковные вечера" активно наращивают основной ствол до длины 1,5 метра, не давая при этом

             боковые побеги.

             В то же время, формирует в каждой пазухе по 1 женскому цветку огурца.

             А так как сорт реально самоопыляемый - то и все завязи женских цветков, естественно, превратятся

             в развивающиеся зеленцы.

             Таким образом, на основном стволе довольно быстро наливаются 10 огурчиков (приблизительно по 100 гр)

             Т.е., путём наименьших затрат (временных, технологических и энергетических) получаем минимум 1 кг

             плодов.

             Выдать ОДНОВРЕМЕННО большее количество огурцов - проблематично (по кормлению и по освещению),

             т.к. количество будет однозначно в ущерб качеству и размеру.

             Это под силу только при промышленном выращивании в теплицах на естественном освещении - лампа

             всё-таки не является полноценной заменой (и по мощности, и по спектру) солнечному свету.

             Т.е., если иметь в виду высоту установки 2,5 метра (что соответствует высоте стандартного жилого

             помещения) - то можно отращивать лиану такой длины (это даст 20 полноценных зеленцов - остальные

             просто не успеют вызреть, и будут только тянуть соки из растения).

             Но после съёма огурчиков с основного ствола - в пазухах, откуда сняли урожай, не торопятся появляться

             новые завязи (ведь это сорт не букетного типа плодообразования).

             Зато начинают потихоньку появляться небольшие боковые побеги ... но появление и развитие на них

             листьев и завязей - пожалуй более медленное, чем на основном стволе.

             Можно, конечно, дождаться урожая с побегов ...

             Но я считаю более целесообразным заменить старое растение новым саженцем - это конечно более

             хлопотно, но зато ускоряется цикличность.

             В противном случае урожайность, конечно, увеличивается - но одновременно увеличивается и время,

             необходимое для получения урожая.

             Вот и получается, что с растения можно выжать до 3 кг (хотя это и замедлит цикл) - а дальше уже

             становится всё менее выгодно .... ведь это искусственные условия выращивания - а значит, повышение

             затрат (и в первую очередь - затрат на электроэнергию).


             Что касается количества на единицу длины лотка (я говорю только о линейной посадке растений) ...

             Если на 1 метре ДЛИНЫ (например, пластиковой трубы) можно разместить до 5 растений сорта

             "Подмосковные вечера" - до для большинства современных мощных гибридов этого расстояния хватит

             не более, чем на 3 растения.

             Потому что размер (и размах - т.е., длина черешков) листьев у этих сортов заметно отличается.

             Соответственно, количество высаженных растений прямо пропорционально урожайности.

             Также как и отличие по теневыносливости, самоопыляемости и устойчивости к другим негативным

             условиям внешней среды ("Подмосковные вечера" по этим характеристиками оставляют далеко позади

             любые другие сорта).

             Единственное - урожайность, конечно, не рекордная ... но зато надёжность высокая.

             За 45 дней получается 2,5-метровое растение с 20 огуречными 4-сантиметровыми завязями.

             С этого времени можно начинать отсчёт для товарного плодоношения.

             Т.е, до 60 дней можно получить 2 кг огурцов с растения - это все зеленцы, которые будут на основном

             стволе растения.

             Захотите "выжать" продуктивность растения практически на полную (максимум - 7 кг) - извольте

             дожидаться образования боковых побегов и ухаживать за растением ещё 30-50 дней.

             Только учтите - взрослое растение намного более капризное, чем молодое ...

 

 

 

             СРОКИ  ВЫРАЩИВАНИЯ  :
 

             Клубника  (земляника садовая крупноплодная):

             Период вегетации до начала цветения -  не менее 100 дней (из свежих мелких розеток) или не менее

             150  дней  (из семян).

             Период массового цветения -   до 30-40 дней,  ремонтантные сорта - практически круглогодично

             (10 месяцев,  с 2-месячным  перерывом на принудительную зимовку).

             Основная масса урожая -  до 60 дней,  ремонтантные сорта -  практически круглогодично.

             Полный цикл культивирования растения -  до 260 дней (если из свежих мелких розеток),  ремонтантные

             сорта - практически круглогодично.

             Выбор сортов  клубники :

             Сажайте либо ОЧЕНЬ крупную (например, Гигантелла) -  но с длительным периодом вегетации и малым

             сроком плодоношения,  либо обычную садовую крупноплодную (типа Брайтон,  до 35 гр) - вегетирующую

             и плодоносящую около 9 месяцев (хотя урожайность её ниже, чем урожайность Гигантеллы).

             Обычный сорт клубники лучше выбирать такой, который РАЗМНОЖАЕТСЯ УСАМИ -  выращивать

             из семян ОЧЕНЬ ДОЛГО и хлопотно.

             Дело в том,  что существуют сорта садовой земляники, которые размножаются  ТОЛЬКО семенами -

             не советую с ними связываться.

 

             Томаты (мелкоплодные):

             Период вегетации до начала цветения -   40-50 дней

             Период массового цветения -  25-35 дней

             Основная масса урожая -  30-40 дней

             Полный цикл культивирования растения -  до 120 дней  (дальнейшее выращивание нерентабельно).
             Любой сорт томатов весом БОЛЕЕ  30 граммов выращивать намного тяжелее и дольше, чем мелкоплодный.

             Дело в том, что мелкоплодные сорта  (черри-томаты,  вес 10-30 гр) быстрее вегетируют и созревают, они

             менее требовательны к питанию, чем крупноплодные сорта  -  в этом весь выигрыш.

             Хотя их урожайность меньше, чем у обычных сортов -  но они более приспособлены и удобны для

             выращивания на гидропонных установках.

             Вкус у них более сладкий  -  да и смотрятся они действительно как черешенки.

             Вплоть до того, что ОЧЕНЬ сладкие мелкие сорта можно продавать не килограммами, а стаканами - это

             выгоднее, хотя и хлопотно.

             Перцы:

             Почти то же, что и томаты -  правда, выращивать мелкоплодные сорта (менее 50 гр) нерентабельно -

             их урожайность достаточно низкая,  при этом длительность их выращивания соответствует сортам

             обычного томата.

             Полный цикл культивирования растения -  до 140-160 дней (дальнейшее выращивание нерентабельно).
 

             Огурцы:
             Период вегетации (т.е., основного роста и наращивания зелёной массы листьев) до начала цветения -

             до  20-30 дней.

             Период массового цветения -   до 30 дней

             Основная масса урожая -  до 25 дней

             Полный цикл культивирования растения - 70-90 дней (дальнейшее выращивание считаю нерентабельным -

             хотя это чисто моё мнение).

 

 

             Вся указанная периодичность зависит от созданных  УСЛОВИЙ  выращивания и  СОРТОВ.

             Сорта  огурцов,   томатов  и  перцев  выбирайте самые СКОРОСПЕЛЫЕ  и  ТЕНЕВЫНОСЛИВЫЕ.

 

 


             НАСЧЁТ ПРИОБРЕТЕНИЯ СЕМЯН ...
             Даю координаты ПРОВЕРЕННЫХ фирм - я беру семена ТОЛЬКО там, и ещё у нескольких  серьёзных

             коллекционеров.

             Селекционно - семеноводческая  фирма  "
ГАВРИШ"
             103287,  Россия,  Москва,  ул. 2-я Хуторская,  д.11,  стр.1
             тел. (495) 257 - 82 - 47,    257 - 81 - 77,    факс (495) 257 - 84 - 75

             www.gavrish.com,        e-mail   gavrish@gavrish.com,   

             Если договариваться с "Гавришем" о высылке семян - то только на большую сумму.
             С  2-3 тысячами рублей даже и пытаться не стоит (они не согласятся) -  на такую сумму только самому

             приезжать в Москву и набирать у них товар.

             Семена очень качественные.

             Интересных сортов у них в каталоге МАЛО, но есть некоторые сорта, продающиеся ТОЛЬКО у них -

             семена пепино, например.
             Сейчас пепино появляется и в других фирмах, но качество семян оставляет желать лучшего ...
             Правда, семена пепино вообще ОЧЕНЬ  ТЯЖЕЛО всходят -  процент всхожести ОЧЕНЬ маленький

             (в лучшем случае, приблизительно 50 %  - вероятно, это просто особенность растения).
             Поэтому пепино, например, лучше покупать саженцами (или черенками) у коллекционеров.

 


             ООО  Сельскохозяйственная  производственная  компания   "
Агропромышленный  Дом"
             (второе, более известное его название -  "
РУССКИЙ ОГОРОД" -  Вы наверняка слышали)
             141100,  Московская область,  г. Щёлково,  ул. Заводская, 15

             Адрес  "Русского  Огорода"   ДЛЯ ПИСЕМ:    141101,  Московская  область,  г. Щёлково,  а/я  225
             тел/факс  8-800-200-90-70 (многоканальный)

             сайт    www.ncsemena.ru,         e-mail    rus.ogorod@ncsemena.ru


             Желательно позвонить им и попросить выслать КАТАЛОГ СЕМЯН.
             У них сейчас очень интересные ЦВЕТНЫЕ каталоги, высылаемые клиентам БЕСПЛАТНО каждый

             ноябрь-декабрь, с обновляющимися каждый год наименованиями сортов.

             Короче - выбирать есть из чего ...

             В основном, из предложенного в каталоге можно купить сразу всё - сорта достаточно интересные,

             а качество семян прекрасное.

 

 

  ======================================================================================

                                    НЕКОТОРЫЕ   АГРОТЕХНИЧЕСКИЕ   ПРИЁМЫ

  ======================================================================================

 

             Не у всех растений и не всегда рекомендуется увлажнять листья.

             Дело также в том, что при высыхании на листьях остаются пятна от воды, которые снижают  уровень

             фотосинтеза, и вдобавок могут вызвать перегрев поверхности листьев.

             Например, увлажнять (опрыскивать водой из распылителя) листья клубники НЕ  НУЖНО -  она не любит

             лишней  влаги.

             Но если Вам  всё-таки кажется, что клубнике слишком жарко -  слегка опрысните её чистой, отстоявшейся

             несколько дней водой (не более 1 раза в неделю).

             Томаты и перцы также увлажняйте не более 1 раза в неделю.

             Огурцы можно увлажнять каждый день -  но так, чтоб не создать в теплице повышенную влажность,

             которая может вызвать ВЗРЫВ лампы.

 

             Растениям будет жарко только в том случае, если Вы разместили лампу слишком близко.

             Единственная  ОПАСНОСТЬ  для растений в том, что могут пересохнуть корни.

             Это может случиться при слишком высокой посадке (особенно это актуально для клубники) -  когда

             СИЛЬНО ОБНАЖЕНЫ  корни, или СЛИШКОМ  НИЗКИЙ  уровень раствора  в лотках.

             В этом случае можно прикрыт  поверхность лотков  ПИЩЕВОЙ  ПЛЁНКОЙ  для уменьшения скорости

             испарения влаги.

 

             Увлажнять листья растений  можно ТОЛЬКО ПРИ  ВЫКЛЮЧЕННОЙ  НА НОЧЬ ЛАМПЕ !!!

             Иначе растения сгорят !

             При этом необходимо помнить, что с "горячими" лампами НЕЛЬЗЯ работать в условиях повышенной

             влажности !!!

             Перед процедурой опрыскивания необходимо дождаться момента, когда лампа полностью остынет,

             а затем прикрыть лампу на время профилактических работ чем-нибудь.

             Например, надеть на неё обычный полиэтиленовый пакетик - только не забудьте СНЯТЬ его перед

             включением лампы !!!

             Если Вы ЗАБУДЕТЕ СНЯТЬ ПАКЕТИК с лампы - то ЛАМПА ВЗОРВЁТСЯ !!!

                                                         ======================================

 

 

             Периодичность и длительность подачи раствора могут изменяться в зависимости от сорта  (т.е., его

             «природной»  интенсивности питания)  растения.

             Все крупноплодные быстрорастущие сорта обычно требуют более частых и длительных  (чем указанных

             мной) подач раствора.

             Если в теплице слишком сухой воздух  -  то в любом случае приходится увеличивать частоту подачи

             раствора (чтобы корни растений не пересохли).

             Но не следует забывать, что КЛУБНИКА не любит излишнюю прикорневую влажность !

             Она может расти, цвести и даже (если не успеют загнить корни) плодоносить при таком режиме ...

             Но ягоды будут водянистыми, мягкими, с легко размазывающейся поверхностью -  даже при лёгком

             прикосновении (о транспортировке таких ягод и речи быть не может).

             Поэтому не увлекайтесь излишним "кормлением" клубники  -  особенно в период плодоношения.

             Водянистость полученных плодов (на любом растении) будет в большинстве случаев только если Вы

             применяете именно постоянное затопление (его обычно используют новички - как самый простой

             вариант любительской гидропонной конструкции) - т.е., корни растения постоянно находятся в растворе.

             Тем не менее - даже при периодическом затоплении приходится выдерживать "паузу" в поливах, чтобы

             не допустить переувлажнения прикорневой зоны, повысить насыщаемость воздухом корней, и снизить

             водянистость плодов.

                                                         ======================================

 

             Следует помнить, что КЛУБНИКА тяжело переносит даже простую пересадку на другое место  -

             не говоря уже о принудительном удалении или случайном повреждении корней.

             Выдерживать её на воде после этого нужно не менее 10 дней  (если собираетесь переводить её на

             гидропонный раствор), но даже после этого срока она будет приходить в норму не менее  2 недель.

             Даже если место повреждения открыто (ещё не затянулось) клубника не отреагирует сразу - даже может 

             ещё некоторое время продолжать (обычно 3-5 дней)  выпускать листья и бутоны, а затем начинает быстро

             вянуть и засыхать.

             Если не поторопитесь поместить растение в воду (в затенённое место, на  7-10 дней) -  оно неизбежно

             погибнет.

                                                         ======================================

 

 

             Использовать гидропонную установку ЛЕТОМ  -  сложно.

             Растениям и так жарко, а уж если ещё и работают "горячие" лампы ...

             Можно, конечно, развернуть установку в прохладном погребе или подвале -  но это невыгодно.

             На рынке в это время уже "мёртвый  сезон"  -  полно всякой зелени (в том числе -  привозной клубники).

             И остаётся только ждать -  когда придёт осень ...

             Но зачем ждать ?

             Клубника на грунте в Вашем саду уже даёт ягоды.

             А также усы -  с находящимися на них маленькими кустиками (розетками, детками) ...

             Постараюсь объяснить подробнее.

             Клубника начинает плодоношение в возрасте не менее  4 месяцев.

             Это как раз получится срок до сентября.

             А до этого срока Вы должны регулярно отщипывать деток со взрослых кустов  -  и организовать на грунте

             отдельную "детскую площадку"  для подращивания этих самых деток.

             К сентябрю возраст деток будет уже 3 месяца.

             Собирает  весь этот  "детский сад"  -  и загружаете на Ваши установки.

             Интервал времени между посадками на установки (если их несколько) -  не менее 1 недели.

             Часть деток вполне может ждать на грядке до октября  -  за это время как раз повзрослеют.

             Установки начинают работать, молодые кустики быстро подрастают - и  тоже  начинают  давать  деток.

             А вот этим деткам уже место в растильне  -  для замены ими уже отплодоносивших растений.

             Подсчитываете -  сколько саженцев нужно для замены на всех установках.

             Отщипываете с растений (с усов) на установке лучшие кустики (самые крепкие -  ближайшие к маточному

             растению) и постепенно с помощью растильни (или нескольких растилен) формируете партии молодых

             саженцев, необходимые для регулярной замены отплодоносивших растений.

 

             Думаю, теперь Вам всё понятно.

             Остаётся только вопрос :    что делать с отплодоносившими растениями ?

             Жалко выбрасывать после одноразового урожая, особенно молодые кусты -  ведь на второй год они могут

             дать урожай побольше ...

             Да, это так ...

             Существует так называемая технология "Фриго".

             Почему-то её зачастую считают "технологией выращивания" ...

             Но выращивание в этом случае абсолютно не при чём.

             Фриго - это всего лишь практически стандартная процедура укладки саженцев на зимовку (что позволяет

             использовать их в гидропонном варианте небольшими партиями в течение всего года) в специальные

             промышленные холодильники.

             Но хотите ли Вы полгода собирать и закладывать на хранение кучу корешков ?

             Найдётся ли для них место и подходящие условия ?

             Ведь Вам и без того хватит работы  -  с молодыми саженцами, опылением и т.д ...

             Отдельного вместительного холодильника у Вас, скорее всего, нет ...

             Можно смастерить деревянно-пенопластовый ящик (или шкаф) для использования в холодное время года  -

             и хранить корневища на балконе Вашей квартиры в многоэтажном доме.

             Ещё есть погреб или подвал  -  хотя температура в них может быть выше нормы.

             Можно сделать утеплённое укрытие (для поддержания температуры чуть выше  0 ºС  -  чтобы  не замёрзли)

             укрытие на открытом воздухе.

             Сейчас, кажется, продают термоящики для хранения овощей зимой на балконах  -  можно купить (или

             сделать) что-то подобное.

             Если такие варианты есть -  тогда смело закладывайте на хранение все отплодоносившие растения.

             И тогда на следующий год (весной) высадите их в грунт -  эдакую огромную плантацию.

             А летом опять получите от них деток.

             В любом случае (независимо от того, будете ли Вы делать зимнее хранилище или нет)  -  все растения

             клубники  которые остаются к концу марта, высаживайте в грунт и готовьте место под "детскую  площадку"

             Но так как теперь на грунте большое количество растений -  начинайте регулярный отбор деток.

             Это выражается не только в том, что Вы будете каждый день отбирать лучшие розетки.

             Для "детской площадки" тоже необходима  ЦИКЛИЧНОСТЬ.

             Например, сегодня Вы отбираете розетки для одного модуля установки -  чтобы потом заполнить его сразу.

             Растягивать по времени загрузку отдельного модуля не следует -  Вы должны за один день разместить все

             растения (иначе цикл у вас не получится -  да и времени на работу с растениями будет уходить значительно

             больше).

             А завтра (или через неделю, через месяц -  смотря как хотите организовать цикл) отбираете розетки для

             загрузки следующего модуля.

             Естественно, на "детской площадке" такие растения держат группами -  чтобы не путать их возраст и

             качество (да и чтобы самому не запутаться).

 

             Если условий для хранения корневищ нет - не жалейте отплодоносившие растения, выбросите их.

             А лучше продайте или отдайте тому, кто хочет заниматься клубникой и может её сохранить.

             Кстати, оригинальный вариант - продажа зимой куста клубники с висящими на нём ягодами.

             100-граммовые ягоды Гигантеллы на мощных цветоносах -  убойное зрелище.

             Да и просто цветущие растения неплохо смотрятся - ничуть не хуже финиковой пальмы.

 

             Кратковременное хранение клубники (1-2 недели) не представляет сложности.

             Можно хранить растение (не срезая листья) в темноте при температуре  4-12  ºС.

             Сложнее с проведением зимовки растений.

             Большинству сортов клубники необходим период покоя -  иначе после одного цикла плодоношения

             растение не даст ягоды повторно (пока не перезимует).

             Не очень удобно то, что для этого в течение не менее 1 месяца (обычно требуется  2 месяца) необходимо

             поддерживать в хранилище  температуру =  0 + 2  ºС.

             Можно даже до  9  ºС  (как для кратковременного хранения), но это уже нельзя назвать "покоем" - кусты

             будут потихоньку прорастать (что не очень хорошо - т.к. в дальнейшем они будут ослаблены) и придётся

             периодически срезать листья (а при массовом хранении это очень неудобно).

 

             Простейший вариант ...

             Перед закладкой на хранение необходимо ограничить (на неделю) полив растений.

             Затем понизить температуру до 14 ºС, срезать листья, прекратить полив и освечивание растений (всё равно

             свет не нужен растению без листьев) -  это вызовет замедление жизненных процессов растения.

             Ещё через неделю взять деревянный ящик, выстелить его влажным (но не мокрым) мхом -  чтобы сохранить

             влажность внутри ящика.

             Корневища клубники осторожно отряхнуть от земли (если клубника выращивалась на гидропонике - тогда,

             естественно, отряхивать будет нечего), уложить корневища в ящик и плотно его закрыть.

             Температура хранения  0 +2  ºС,  срок зимовки -  1,5-2  месяца (но не меньше 1 месяца).

             Лучше всего (особенно, если Вы новичок) проверять корневища на закладке каждую неделю.

             Корни могут пересохнуть или загнить -  если уровень влажности в ящике недостаточный или избыточный.

             Если температура выше зимовочной нормы (тогда растение начнёт выпускать  листья) -  перебрать всю

             закладку и срезать появившиеся листья.

                                                         ======================================

 

 

             Одним из эффективных приёмов выращивания, используемых в конвейерном производстве овощной

             продукции, является пасынкование растений.

 

             Правда, должен заранее Вас предупредить:   отделённые пасынки растений семейства паслёновых

             (особенно различных сортов томата) легко дают корни - например, в стакане с водой.

             А вот работать с пасынками растения перца значительно тяжелее хотя он тоже представитель семейства

             паслёновых, но корни выпускает достаточно медленно.

             Поэтому в неподходящих условиях пасынок перца легко может погибнуть не успев дать корни.

             А за укоренение огуречных пасынков -  без опыта работы с пасынками томата и перца -  вообще не стоит

             браться.

 

             В пасынковании томатов низкорослых и индетерминантных вобщем-то нет разницы ...

             Просто необходимость пасынкования может зависеть от развития растения, его облиственности и

             урожайности.
             Индетерминантные сорта обычно менее облиствены, чем детерминанты - либо имеют более мелкие листья

             (хотя сами ветки длиннее, чем у детерминантов).

             Поэтому пасынковать их чисто в целях повышения освещённости не всегда целесообразно.

             Тем более, большинство индетерминантов имеют достаточно мелкие плоды - так что негативное влияние

             пасынков будет не столь выражено, как на крупноплодных сортах детерминантов.
 

             Пасынками (пазушными побегами) называются почковые ответвления из пазух основных листьев, которые

             развиваются затем в полноценный побег, способный плодоносить.

             Т.е., пазушный побег находится между стволом растения и основным листом - растёт из места их

             соединения (пазухи).

             Например, если не удалять такую развивающуюся в росток почку на растении томата, то в скором времени

             растение будет напоминать небольшое деревце (если, конечно, это сорт с активной пасынкообразующей

             способностью) с многочисленными  небольшими плодоносящими ветками-пасынками.

             Если хотят, чтоб пасынки больше не отрастали на материнском растении - тогда срезают пасынки на

             расстоянии 2 см от точки роста (т.е., оставляют "пенёк").

             Хотя, пасынки не всегда следует удалять - есть варианты, когда пасынки очень нужны (см. ниже).

 

             Всё это, конечно очень здорово:   ведь дополнительные ветви -  это дополнительный урожай.

             Но получается "палка о двух концах" ...

             Во-первых, дополнительные побеги и плоды требуют в свою очередь дополнительного усиленного

             питания -  а растение не в состоянии прокормить избыточное количество побегов и плодов.

             Естественно, растению не остаётся ничего другого, кроме как распределить ВСЕ получаемые питательные

             вещества между ВСЕМИ побегами и плодами.

             В результате намного затягивается время созревания ВСЕХ без исключения плодов на растении.

             А у нас, как известно, климат не тропический -  сезон плодоношения растений довольно короткий.

             Усугубляется это тем, что всвязи с довольно чувствительной сменой времён года  (т.е., изменением

             погоды -  влажности, освещённости, температуры воздуха и грунта) жизнь растениям усложняют

             многочисленные болезни.

             Во-вторых, листья дополнительных побегов создают затенение основным нижерасположенным листьям,

             что отрицательно сказывается на процессе фотосинтеза -  а это, в свою очередь, снижает поглощение

             растением питательных веществ.

             Именно по этим причинам пасынки на растениях удаляют и .....  выбрасывают.

             А вот это уж совсем ни к чему ...

 

             Конечно, при выращивании в открытом грунте пасынки вряд ли могут увеличить урожай - времени на их

             рост и плодоношение до конца сезона может не хватить.

             Но для гидропонного овощеводства пасынки являются бесценным материалом.

             У пасынков много достоинств -  даже гораздо больше, чем у лучших сортовых семян.

             1. Выращивание из пасынков занимает намного меньше времени и усилий, чем выращивание из семян.

             Для плодоношения пасынкам незачем вырастать до размера материнского растения - они являются

             маленькой копией материнского растения, но при своём небольшом размере уже готовы к плодоношению.

             2. Они являются генетической копией материнского растения -  т.е., чистосортность гарантируется.

             3. Большинство растений достаточно легко укореняются.

             4. В большинстве случаев они растут и плодоносят быстрее, чем материнское растение.

             5. Они занимают места меньше, чем взрослое растение.

             Естественно, урожай поначалу они могут дать меньше -  но засчёт экономии места, ускорения цикла

             плодоношения и лёгкости работы с ними НАМНОГО повышается эффективность работы и общая

             урожайность гидропонной установки.

             Например, с одного растения черри-томата можно получить до 500 гр продукции.

             Я говорю не о материнском растении  с него можно получить значительно больше -  особенно от

             индетерминантных сортов) -  я  имею в виду пасынки.

             Так как пасынок значительно меньше материнского растения (но при этом сразу же начинает плодоносить),

             нельзя заставлять его давать высокий урожай -  это ему просто не по силам (хотя он изо всех сил будет

             стараться дать максимальное количество завязей).

             Не надо издеваться над растением:    для такого малыша даже 300 гр -  вполне приличный урожай.

             Особенно, если сравнить его обильное плодоношение -  с традиционными грунтовыми сортами.

             Грунтовые сорта более  крупноплодные -  зато плодов дают не так уж много, да и растут долго.

             А современные сорта черри дают от 10-18  (Супер-черри, Свит-черри ..) до 200 плодов в кисти (например,

             Ангольский жёлтый -  правда, он позднеспелый и очень светолюбивый).

             Поэтому не стоит "выжимать все соки", стремясь получить из молодых растений максимальное количество

             плодов:    урожай 500 гр с молодого куста черри-томата -  более чем достаточен.

             Гораздо рациональнее получить с него небольшой урожай (300 гр) и срезать свежие пасынки.

             А затем  - просто заменить отплодоносивший пасынок новыми саженцем.

             Этим значительно экономится время циклов плодоношения.

             Так что,  как говорится -  "лучше меньше, но чаще" ...

 

             Методика получения пасынков крайне проста и подробно описана во многих книгах по растениеводству.

             Суть  методики :    пасынки, достигшие высоты  3 см и более (т.е., уже имеющие распускающиеся листья)

             отщипывают или срезают ножницами.

             Если хотят, чтоб пасынки больше не отрастали на материнском растении -  тогда срезают пасынки

             на расстоянии  2 см от точки роста.

             Если хотят получить ещё  1-2  побега из одной пазухи  -  тогда срезают (но лучше отщипывать пальцами)

             почти под точку роста (т.е., практически до основания пазухи)

             Далее, стебли пасынков на несколько дней погружают в воду, устанавливают на умеренно освещённое

             тёплое место.

             Через несколько дней появляются корни.

             Когда корни достигнут  2-3 см  -  укореняют саженец в субстрате, поливая  3-5 дней чистой водой (чтобы

             зарубцевались корни. повреждённые при пересадке).

             Затем можно переводить на гидропонный раствор половинной концентрации (в течение недели).

             Однако, при пасынковании необходимо соблюдать одно правило -  для дальнейшего выращивания срезать

             пасынки с растения следует не ниже тех пазух, где образовываются первые цветы.

             Это необходимо для  УСКОРЕНИЯ  ПЛОДОНОШЕНИЯ.

             Т.е., цветочная кисть должна быть не с уже раскрывшимися - и иметь только намечающуюся, едва заметную

             кисть, на которой так же едва заметны крошечные (размером не больше макового зёрна) закрытые бутоны.

             Только в этом случае есть возможность получить урожай непосредственно с первой кисти пасынка - т.к.

             корни и листья успеют развиться ДО того, как увеличатся и раскроются цветы на этой кисти.

             Если срежете пасынки с уже раскрывшимися цветами - то либо цветы завянут раньше, чем появятся

             нормальные корни и листья, либо образуется завязь ещё тогда, когда растение не набрало силу.

             А если будете срезать пасынки в тот момент, когда бутоны ТОЛЬКО НАМЕЧАЮТСЯ (т.е., будущая

             цветочная кисть едва видна, и сами бутоны на ней размером не больше макового зерна) - тогда успеют

             появиться и корни, и листья, и цветочная кисть будет потихоньку развиваться (не опережая развитие

             растения).

             Таким образом, первую кисть ягод получите с довольно маленького растения.

             А дальше - по обстоятельствам и желанию ...

             Можно либо продолжить выращивание (и получить ещё пару кистей - но не допуская сильного загущения

             крон растений) - либо ограничиться получением всего лишь одной плодовой кисти с пасынка (т.е., удалить

             отплодоносивший пасынок, и на его месте укоренить новый пасынок).

             Либо, при достижении некоторого размера растения и получения некоторого урожая (1-3 кистей), сделать

             "прополку" - т.е., убрать часть растений (чтобы они в дальнейшем не затеняли друг друга - например,

             по схеме "через одного" или "в шахматном порядке"), а остальные растения продолжать выращивать дальше.

 

             Как я уже говорил, пасынки являются генетической копией материнского растения.

             И если Вы срежете пасынки с более низких (например, первой) пазух, то развитие такого побега будет

             медленным -  ведь ПРЕЖДЕ ЧЕМ ЗАЦВЕСТИ, он будет стараться повторить высоту роста материнского

             растения !

             Следовательно, растение будет стремиться СТАТЬ ВЫШЕ  - поэтому времени ДО его цветения пройдёт

             больше.

             Т.е, весь цикл роста и плодоношения растения будет затянутым.

             Всё очень просто ...

             Представьте, что хотите срезать пасынки с низкорослого растения томата, у которого первая кисть цветов

             начинается с 3-го листа.

             Значит, можете срезать пасынки начиная с  3-й пазухи и выше.

             У среднерослых сортов томата цветение обычно начинается с  5-го листа.

             Высокорослые и индетерминантные сорта начинают цветение не ниже 7-9 листьев.

             Если Вы хотите, чтобы молодой пасынок окреп после пересадки - отщипните цветы на первой

             формирующейся кисти, чтобы силы растения не тратились на преждевременное (пока в достаточной мере

             не разовьются корни и листовая масса) плодоношение.
             Но будьте осторожны - вместе с цветущей кистью случайно не отщипните ТОЧКУ РОСТА (т.е., самую

             верхушку - с первым, самым маленьким листом) - иначе растение уже не сможет расти в высоту.
             Хотя, в тепличных хозяйствах (особенно зарубежных) для формировки применяют прищипку верхней

             точки роста (переводя дальнейший рост растения на один из пасынков) - но вряд ли такой приём

             целесообразен для молодого небольшого пасынка.
 

             Периодически мне задают вопрос :   за какой срок и сколько именно пасынков можно срезать с растения ?

             Отвечаю:   СКОЛЬКО  СМОЖЕТЕ  -  точнее, сколько успеете ...

             Всё зависит от индивидуальных особенностей сорта - его способности к пасынкообразованию.

             Есть сорта, которые почти не дают пасынков - а есть сорта, которые только успевай пасынковать.

             Начинайте срезать пасынки в тот момент,  когда на растении намечается первая цветочная кисть.

             Повторяю:   на культивацию нет смысла брать пасынки, расположенный ниже первой цветочной кисти.

             Срезать пасынки можно до тех пор, пока не снимете последний урожай.

             Только срезайте аккуратно и быстро - особенно во время плодоношения.

             Ведь это всё-таки хирургическое вмешательство, не приносящее растению ничего, кроме боли.

             Ножницы или нож должны быть чистыми и хорошо заточенными.

                                                        ======================================

 

 

             Ягодный сезон (в смысле, ВЫГОДНЫЙ ягодный сезон) начинается не ранее ноября (цены начинают

             расти, достигая своего максимума к середине или концу января) и заканчивается к маю.

             Клубника (молодая) начинает плодоношение в возрасте не менее  4 месяцев.

             Т.е., рассада при посадке в установку должна иметь возраст не менее  3 месяцев (ей необходимо

             адаптироваться к новым условиям).

             Желательно начинать выращивать клубнику "с рождения" -  получить от клубничного усика (расположив

             его на блюдце с водой, не отрывая от материнского растения) корешки, длиной 1,5-2 см, и затем

             постепенно в течение 10 дней перевести его на гидропонный раствор.

             Брать взрослые растения (грунтовые) нежелательно -  у них корневая система не очень подходит для

             гидропонного субстрата, да и пересадку они переносят очень тяжело.

             После гидропонного выращивания растение легко приживается на естественном грунте - оно даже болеть

             будет  меньше.

             Обычно это  делается весной:   гидропонный сезон проходит -  дальше выращивание становится всё менее

             рентабельным.

             Поэтому весной растения высаживают в грунт, получают усы, доводят образовывающиеся корни

             до размера 1,5-2 см (на воде или растворе).

             Такую гидропонную плантацию можно организовать на своём приусадебном участке - получая огромную

             экономию электроэнергии от использования  естественного освещения).

             В сентябре загружаете растения в установку -  и в ноябре начинаете продажу клубники.

 

             Но хочу Вас предостеречь от ошибки:   браться за выращивание клубники без хотя бы небольшого опыта

             работы с гидропонной технологией -  крайне рискованное дело.

             Клубника не настолько легко выращиваемая культура -  принимать решение о её выращивании можно

             только имея некоторые навыки использования гидропоники.
             Основными проблемами являются пересадка розеток клубники (не только повреждение при этом корней -

             она вообще не любит пересадку) и несоблюдение режимов влажности (воздушной и корневой).

             Я рекомендую сначала начинать с выращивания томатов, затем огурцов -  и только после этого переходить

             на  выращивание  клубники.

             За это время и к установке привыкните, и особенности гидропонного выращивания усвоите.

             Хотя, для полноты ощущений (а также наглядного сравнительного анализа развития разных растений  и

             получения опыта) можете выращивать одновременно несколько видов растений.

             Хотя это немного сложно -  из-за различия в требованиях растений к условиям выращивания (в основном -

             разные параметры влажности).
             Т.е., основной частью посадок сначала должны стать томаты -  и очень небольшое количество огурцов  и

             клубники (в порядке эксперимента).

             Скорее всего, огурцы и клубника при первых посадках погибнут (томаты гораздо выносливее, корни у них

             растут быстрее, да и питательный раствор они поглощают энергичнее) -  зато у Вас будет реальный опыт

             их (огурцов и клубники) выращивания.

             А главное, за это время Вы поймёте -  что клубнике нужно;   что, как и когда делать;   отработаете режимы

             поддержки необходимой влажности.

                                                         ======================================

 

 

             Наиболее удачным временем включения ламп может оказаться время с 19-00 (вечера) до 7-00 (утра).

             Во-первых, экономия электроэнергии (если у Вас установлен двухтарифный счётчик - с половинным

             ночным тарифом).

             А во-вторых: -  до 19-00 Вы успеете приготовить ужин, так что электроплита Вам в течение вечера больше

             не понадобится  ( т.е., не будет излишней нагрузки на электросеть).

             Утром встанете,  в  7-00 выключите лампы, быстренько приготовите завтрак - и на работу !

             Пришли с работы -  проверили растения, уровень раствора, провели необходимую профилактику -

             а в 19-00 можно включать лампы.

             Поверьте, такой режим намного удобнее.

             Тем более, что при свете таких мощных ламп (особенно, если они находятся  в зоне прямой видимости,

             а не за непрозрачным плёночным ограждением гидропонной установки) не стоит не только проводить

             какие-либо работы, но и вообще показываться  в комнате.

             Да и вообще, если размер суток не будет совпадать с биологическим природным циклом - то вряд ли лично

             Вам (а не растениям) это будет удобно.

             Представьте, что придётся среди ночи просыпаться и идти работать с растениями - опылять, пасынковать,

             собирать урожай ...

             После месяца таких скачек - Вам захочется плюнете на "ускорение и экономию", и перейти на нормальный

             24-часовой день (12/12,  день/ночь).

 

             Я использую именно 24-часовой день (12/12) для всех видов растений.

             Т.е., это не оптимальный режим (т.к может получиться небольшая затяжка по срокам плодоношения) -

             но такой график энергораспределения меня наиболее устраивает.

 

                                                         ======================================

 

 

             Существует понятие "омолаживание растений" (или "омоложение" - это уж кому как удобнее произносить,

             суть процесса от этого не меняется).

             Но способов омоложения существует как минимум несколько :

             1. Последовательное укоренение стебля

             2. Укоренение верхушки растения (с последующим удалением всей старой части растения)

             3. Перевод точки роста на пасынки

             4. Черенкование (или же пасынкование) и укоренение черенков (пасынков)

 

             Последовательное укоренение стебля огурца (или других лиановидных тыквенных).

             Суть приёма заключается в постепенном сворачивании отплодоносившего участка стебля растения,

             которое активно растёт в длину (высоту).

             Это распространённый тепличный приём в развитых странах - но наши тепличные хозяйства этим почти

             не пользуются - предпочитают выгонять растения до определённого (высотой теплицы) размера (высоты)

             и ограничиться традиционной формировкой куста.

             Оставляете на макушке растения 3-5 листьев (только в том случае, когда вся нижерасположенная часть

             растения уже отплодоносила).

             А так как вся нижерасположенная часть растения уже отплодоносила - то на ней можно удалить все листья

             (до места будущего укоренения), свой срок листья отработали, урожай обеспечили, больше они не нужны

             (иначе они просто будут тянуть соки с растения).

 

             Но учтите, что ВЕРХУШКИ для омоложения можно обрывать ТОЛЬКО у индетерминантных сортов.

             Верхушка детерминантного сорта не будет расти более той остаточной высоты, которая предназначена

             растению природой.

             Допустим, какой-либо сорт растения чисто биологически достигает максимум 1,5-метровой высоты.

             Если Вы оборвёте верхушку на высоте 1 метр - то с большой долей вероятности получите из этой верхушки

             растение высотой всего лишь "оставшихся" 50 см.

             А уж если оборвёте верхушку непосредственно на 1,5-метровой высоте - то вообще вряд ли что получите.

             Короче, прежде чем заниматься омоложением с использованием способа усечения верхушек - следует

             предварительно уточнить, является ли сорт индетерминантным (неограниченного роста).

                                                         ======================================

 

 

 

                                               ПЕРЕВОД  РАСТЕНИЙ

                                                         из  грунта   на   гидропонику

 

             Если Вы хотите пересадить грунтовое растение на гидропонику :

 

             1.  Для пересадки не следует выбирать старые растения -  как правило, они переносят пересадку

             и развиваются хуже, чем молодые.

 

             2. Тщательно (но осторожно) смыть весь грунт с выкопанного растения., затем удалить СТАРЫЕ  корни

             (которые вряд ли будут развиваться -  скорее всего начнут отмирать (оставляя раны на растении)

             и засорять субстрат.

             Оставить ТОЛЬКО крепкие молодые корни.

             Если молодых корней ещё нет - не удаляйте старые корни !!!

             Не удаляйте СТАРЫЕ корни до тех пор, пока МОЛОДЫЕ не достигнут размера 1,5-2 см !!!

             Особенно  это  относится  к  клубнике.

 

             2.  Выдержать растение в  затенённом месте не менее  3-7 дней, поливая чистой тёплой водой.

             За это время затянутся старые раны и начнут расти новые корни.

 

             3.  По истечении нескольких дней (т.е., после полива чистой водой) - подача раствора 50-процентной

             концентрации  (можно и сразу 100-процентном - но нежелательно, лучше сначала несколько дней

             подержать на 50-процентном).

             Если окажется, что растение в данный момент слишком рано поливать раствором  (т.е., Вы заметите,

             что растение начало увядать), тем более 100-процентным  -  то немедленно СНОВА  поместите растение

             в воду на  3-5  дней.

 

             4. Нежелательна резкая смена рецептуры раствора для молодого растения - особенно, если рецептура или

             компоненты сильно различаются  (замена на другую рецептуру обычно делается после предварительного

             2-3-дневного полива чистой водой)

             5. Если начинаются какие-то проблемы - то следует сразу перевести растение на несколько дней на чистую

             воду (если проблема приостановится - значит, дело либо в растворе, либо травмированы корни ...  а затем

             следует обратить внимание на адекватность освещения, температуру воздуха и влажность воздуха)
 

 

 

                                               ПЕРЕВОД  РАСТЕНИЙ

                                                           с  гидропоники  на  грунт     

 

             Иногда требуется перевести растения с гидропоники на грунт ...

             Например, обычным делом является выращивание овощной рассады на гидропонике - и последующая

             высадка саженцев в открытый грунт.

             Но желательно соблюсти несколько нехитрых правил, прежде чем начать осуществлять перевод.

             Дело в том, что растение привыкает к определённому виду питания - поэтому перевод на новый вариант

             может повлечь за собой как минимум стресс (что обязательно скажется на последующей скорости роста).
 

             Во-первых, растение надо 2-3 дня предварительно выдержать на чистой воде.

             Во-вторых, при пересадке грунт должен быть прилично влажным - т.к. сразу растению будет тяжело

             извлекать питательные вещества из плотного грунта (к тому же, воздушный режим в грунте тоже

             отличается от гидропонного).
 

             Также необходимо учитывать видовую специфику растений (особенно это актуально для декоративных и

             экзотических растений) при высадке в открытый грунт.

             Например :

             1. Резкое различие температуры субстратов

             2. Резкая смена температуры воздуха и влажности воздуха

             3. Резкая смена мощности освещения или спектра

             4. Резкая смена силы воздушных потоков (при направленном использовании вентиляторов или на

             открытых площадках).

                                                         ======================================

 

 

 

                                            Подготовка  рассады

 

             Несмотря  на  эффективность  гидропонной  установки  -   Вам  не  обойтись  без  мини - растильни,

             на  которой  будете  выращивать  саженцы  до  необходимой  для  пикировки  стадии.

 

             Концентрация солей, начиная с фазы развития растения "от семени", может быть разной - от чистой воды

             (до фазы не более 3-5 настоящих листьев - дольше растение может не выдержать) до полноценного базового

             рабочего раствора (от семени - и конца жизни растения).

             Чтоб не рисковать понапрасну - лучше использовать (до фазы 3-5 настоящих листьев) раствор половинной

             концентрации.

             Использование раствора (особенно базовой концентрации - которая предназначена для взрослого растения)

             при проращивании семян имеет ещё одну неприятную особенность.

             В первую очередь это относится к способу проращивания семян ВНЕ субстрата - т.е. в тряпочке или на

             фильтровальной (или туалетной) бумаге.

             Но учтите, что бумага высыхает довольно быстро.

             Поэтому лучше использовать плотную, но лёгкую тряпочку (только белую - чтобы никаких красителей

             не было!)

             Бинт и марлю использовать можно, но нежелательно - т.к. корни прорастают сквозь неё, и при извлечении

             их можно легко повредить (или обломить ствол растения при потяжке).

             Плотно материал или бумагу нельзя (особенно, если есть избыток влаги) - семена нуждаются в доступе

             воздуха.

             Т.е., просто нужна хорошая влажная среда и температура 22-27 С.

             Первым из семени появляется корешок.

             То, что он попадает сразу в раствор (даже базовой концентрации) - это не так уж страшно ...

             Но вслед за корешком из семени начинают выползать первые маленькие листочки (семядольные).

             И если раствор базовой плотности попадёт на них хоть ненадолго - то раствор может просто сжечь

             семядольные листья.

             Мгновенно это не проявится - но через 2-3 дня Вы заметите, что раскрывшиеся семядольки имеют

             неправильную форму (загнутую, скрюченную, урезанную) и неравномерный цвет.
             Такое растение обречено на более медленное развитие, чем у его собратьев с НЕобожжёнными листьями.
             Поэтому, если вдруг раствор случайно попал на семядольные листья развивающегося проростка - надо

             срочно оказать ему "первую помощь" (т.е., ополоснуть "пострадавшего" в воде, чтоб смыть раствор).
             При использовании раствора половинной концентрации - риск значительно меньше, а для развития

             саженца такой концентрации вполне достаточно.
             Учтите, что ожоги от раствора получают ЛЮБЫЕ листья - независимо от их возраста и размера.
             На стебель (даже взрослого растения) также нежелательно попадание раствора базовой концентрации.

             Ожог листьев в большинстве случаев происходит при проращивании семян в безсубстратной посуде

             (например, просто на блюдце с раствором или в тряпочке, смоченной в растворе).

             Тогда как при выращивании в искусственном субстрате (вермикулите, перлите, песке) - стебель успевает

             вынести листья на поверхность ещё ДО их раскрытия (так что раствор просто не успевает их сжечь).

 

             Проращивать мелкие семена (например, салат и другую  мелочь) прямо в керамзите не получится - они

             просто провалятся между камешками керамзита вглубь лотка.
            
Проращивание мелких семян осуществляется  в вермикулите, песке, блюдце с небольшим количеством

             воды, во влажной тряпочке или влажной туалетной бумаге (главное, чтобы корни появились) и

             производится до фазы полностью развернувшихся семядолей и начала разворачивания первого настоящего

             листа.

             При этом корни будут достигать в длину  1-3 см.

             Крупные семена (тыквы, например) также нежелательно проращивать в керамзите.

             Во-первых, это неудобно растению -  семечко (а возможно, и проросток тоже) будут получать избыток или

             недостаток влаги.

             Семена (любые) не должны быть залиты жидкостью -  они просто должны находиться ПОСТОЯННО

             ВО  ВЛАЖНОЙ СРЕДЕ.

             Некоторые виды семян нуждаются именно в ПОГРУЖЕНИИ в воду (фасоль, например) - но ТОЛЬКО до

             набухания семени, и НЕ  БОЛЕЕ  24 часов.

             Другим семенам может понадобиться от  2 до 12 часов ПОГРУЖЕНИЯ (например, семенам огурца -

             не более  6 часов, семенам пшеницы - 12 часов).

             Во-вторых, ПРОРАЩИВАНИЕ  СЕМЯН  В КЕРАМЗИТЕ  (особенно, непосредственно в лотках) неудобно

             и самому растениеводу -  придётся ОЧЕНЬ ТОЧНО регулировать уровень подачи раствора.

             Проращивание семян не следует проводить на освещённом месте (корни могут медленно расти).
             Короче, нужно следить за корнями - и не допускать чрезмерного увеличения корней.
             Если корень развивается хорошо, а семядоли раскрылись, но развиваются слабо - тогда следует хорошенько

             освечивать росток (корень нежелательно сильно освечивать).
             В этом случае семядоли быстро начнут расти - а корень слегка притормозит в росте.
             Если хотите - можете не дожидаться разворота первого настоящего листа, а распикировать сеянцы (в фазе

             семядоли) в горшки или напрямую в лотки.

             Листья огурец выпускает довольно быстро.
             Но росток до 3 листьев желательно поливать раствором половинной концентрации - а с появлением 5-го

             листа уже можно перевести на полную концентрацию.

             Можете выращивать в стаканчиках с мелким субстратом (в общем плоском поддоне) - а по достижении

             3 листьев вставлять стаканчик в лоток (естественно, в лоток БЕЗ субстрата).
 

             При недостатке ВНЕШНЕЙ влажности -  оболочка семян (любых) высыхает и проросток с большим трудом

             пробивается сквозь неё.

             Т.е., оболочка пересохшего семени пристаёт к появляющимся семядольным листьям.

             В большинстве случаев при попытке помочь растению (вручную снять с него присохшую оболочку)

             семядольные листья растения отрываются ВМЕСТЕ  С  ОБОЛОЧКОЙ.

             Да и представьте:   одно дело - снимать оболочку с ОДНОГО маленького хрупкого проростка ... и  совсем

             другое дело - если приходится возиться с НЕСКОЛЬКИМИ  СОТНЯМИ или тысячами таких малышей.

             После возни с одной такой грядкой Вы будете чувствовать себя так, как будто целый день без отдыха

             махали лопатой.

             Так что, поддержание оптимальной влажности растильне - дело очень важное.

             Сначала проростки поливают водой - до тех пор, пока не появится первый НАСТОЯЩИЙ лист.

             После этого можно начинать поливать раствором половинной (или меньше) концентрации - но ТОЛЬКО

             под корень, ни в коем случае не намачивая стебель (а особенно - листья).

             Когда на растении раскроются (т.е.просто развернутся до размера примерно 1 кв.см)  1-3 основных

             листьев -  тогда растение можно перемещать в установку.

             Но следует учесть, что высаживать на установку ЛЮБУЮ рассаду в фазе 2-3 листьев довольно неудобно

             (повредите корни - т.к. они к этому времени будут слишком большие).

             Время пересадки зависит от РАЗМЕРА растения - например, крупные растения (тыквы, огурцы) уже можно

             пересаживать всего лишь с полностью раскрывшимися семядольными листьями.

             При этом корни будут вполне достаточной длины, чтоб легко укрепиться в керамзите.

             Так что, время пересадки в лотки с керамзитом зависит, в основном, от ВЕЛИЧИНЫ  КОРНЕВОЙ

             СИСТЕМЫ растения.

             Излишне длинные корни - тоже плохо, их приходится подрезать (и опять же проблема - после этого

             неделю надо поливать саженцы ТОЛЬКО водой).

 

             Желательно располагать семена так, чтобы появляющиеся корни не торчали "ёжиком" во все стороны,

             а лежали вытянутым "пучком" - иначе корни будут сильно травмированы при пересадке в ёмкость

             с субстратом или в лоток с субстратом.

             Не следует в растильне давать корням отрастать более чем на 3 см (если Вы будете использовать в лотках

             керамзит) - при пересадке растение будет неудобно крепить в субстрате, при этом корни обязательно

             пострадают.

             В ЗЕМЛЕ можно проращивать ТОЛЬКО в самом крайнем случае -  т.к. при извлечении из плотного

             тяжёлого субстрата довольно сильно повреждаются корни.

             А это означает, что при пересадке такого саженца в КЕРАМЗИТ (или другой гидропонный субстрат) -

             не меньше  5 дней придётся поливать ТОЛЬКО чистой водой (без всяких химикатов - иначе растение

             погибнет от ожога травмированных  корней).

             Извлечь растение из стаканчика или горшка с лёгким рассыпчатым субстратом (вермикулитом, перлитом)

             можно осторожно потянув растение за стебель, либо поглубже подковырнув субстрат (около стенки

             ёмкости).

             Подковыривать нежелательно - можно сильно корни повредить.

             Лучше либо залить субстрат водой (если насухую растение не хочет вытаскиваться) и вытягивать - либо

             аккуратно опрокинуть (что возможно только при выращивании в отдельных горшках или стаканчиках)

             содержимое горшка (предварительно пропустив ствол растения между пальцами, чтобы растение

             не выпало вместе с субстратом и не сломалось) на ладонь другой руки, слегка постукивая краем горшка

             о ладонь (чтобы субстрат отошёл от стенок горшка).

             Если саженец выращивался в горшке землёй (т.е., тяжёлый плотный грунт) - то никакого "ковыряния",

             а только вытряхивание из горшка (при необходимости субстрат можно чрезмерно залить водой и оставить

             в таком виде на 1-2 часа - за это время плотная земля размягчится).

 

             Освечивать проростки мощными горячими лампами не следует - это нецелесообразно ни с точки зрения

             энергоэкономии, ни с точки зрения эффективности.

             Росткам, конечно, нужен хороший свет - но не слишком яркий.

             К тому же, желателен свет с уходом не в красный спектр (днатовский) - а в синеву (чтобы проростки

             не вытягивались).

             И это вполне могут обеспечить трубчатые люминесцентки типа ЛД-80.

             Именно ЛД - т.к. они как раз дают немного "синевы" - при этом растения становятся крепче (толще, сочнее)

             и не вытягиваются (как при избытке красного спектра).

             Освечивание ростков такими лампами вобщем-то наиболее целесообразно только до разворота 3-го

             настоящего листа.

             Можно и до 5-го листа - но не более (растению может быть мало света, при этом начнёт увеличиваться

             длительность цикла) - либо, если надо обеспечить эффективное количество ламп ЛД (чтобы получить

             компактные крепкие молодые растения с повышенным количеством междоузлий), а незадолго перед

             биологическим сроком цветения (у огурца это не менее 3 недель) перевести на полноценное освечивание

             "горячими" лампами.

             Но учтите, что нельзя менять освещение в период плодоношения (т.к. растения могут не перестроиться

             сразу) -  это грозит задержкой налива или остановкой размера плодов, а в некоторых случаях возможен

             даже сброс листьев и плодов (в основном, это относится к декоративным цитрусовым)
 

             Разумеется, с ростом масштаба производства - рентабельность должна расти ..

             Но просто так получить изначально желаемый доход (например, 1000 долларов/месяц) не получится -

             как минимум потому, что не организована цикличность посадок.

             На организацию полной загрузки циклов (т.е. бесперебойного конвейера) может потребоваться даже 1 год

             (зависит от объёмов цикла посадок, от количества установок и рациональности их размещения, размера

             помещения).

             Следует помнить, что при поточном производстве необходимо иметь такое количество саженцев, при

             котором ни в коем случае не будет приостановлен цикл замены отплодоносивших растений.

             Следовательно, посадочный материал должен быть в количестве несколько превышающем

             производительность установки.

             Под понятием "цикл" подразумевается :

             1. Жизненный цикл (интервал времени ОТ посадки растения или семени на установку - ДО окончания

             его жизненного времени - либо гибели, либо например это может быть необходимость создания "зимней

             спячки" - что тоже, вобщем-то, можно считать окончанием жизненного срока)

             2. Технологический цикл (интервал времени ОТ посадки растения или семени на установку - ДО окончания

             экономически выгодного объёма урожая, после которого старое растение целесообразнее заменить новым).

             Я предпочитаю именно второй вариант - т.е. удаление в достаточной мере отплодоносивших растений.

             Например, индетерминантные растения вообще имеют неограниченный рост и время жизни - но это не

             означает, что выгодно иметь всё время одно старое растение и получать с него урожай (читайте выше про

             омоложение растений).

 

             Самый удобный расчёт - месячный цикл с недельными интервалами.

             Поясню на примере.

             Допустим, у Вас  4 установки с огурцами.

             Расчёт на полный цикл плодоношения  (до замены новыми) -  60 дней (просто для ровного счёта).

             Значит, можно установить следующий  режим :

             Запускаете  1-ю установку,  через 1 неделю -  2-ю,  ещё через неделю -  3-ю,   ещё через неделю -  4-ю.

             Вот и получился КОНВЕЙЕР на 1 месяц, интервал 1 неделя.

             Но ведь недельный интервал придётся поддерживать еженедельно.

             Через неделю после запуска  4-й  установки -  начнётся плодоношение растений на 1-й установке.

             Ещё через неделю - на  2-й,  ещё через неделю - на 3-й,  ещё через неделю - на  4-й.

             К этому сроку на  1-й  установке должно закончиться плодоношение.

             И Вы сразу же должны убрать на этой установке старые растения и посадить новые !

             Естественно, за  5-7 дней до этого Вы должны были прорастить семена огурцов -  чтобы они дали корни

             достаточной длины для посадки в лоток.

             Вот и образовался ЦИКЛ ...

             Ещё через неделю отплодоносит  2-я установка -  уберёте старые растения, посадите новые.

             То же самое - на остальных установках.

             И опять всё сначала :    проращиваете-сажаете-убираете,  проращиваете-сажаете-убираете ...

             Всё довольно просто - только надо войти в рабочий ритм (и не "выпасть" из него).

             ПЕРВЫЙ цикл (от семян до съёма плодов) получается САМЫМ ДЛИТЕЛЬНЫМ.

             По ходу дела, после получения деток на материнских растениях, формируется последующий цикл - и он

             получается более коротким.

             Таким образом, имея несколько последовательных и менее коротких циклов - получаете повышение

             эффективности производства (снижение затрат на электроэнергию, а также более быстрое и равномерное

             получение урожая).

 

             Часто бывает так, что плодоношение старых растений на установке ещё достаточно интенсивное -

             но растения приходится удалять (с большим сожалением) - иначе нарушится цикл, и тогда все

             последующие урожаи пойдут "наперекосяк".

             А вообще - цикл посадки зависит от количества доступных установок и желаемого графика сбора урожая.

             Если установок много - то пасынкуйте растения и формируйте новые циклы хоть каждый день (главное -

             чтобы пасынков хватило).

             Но обычно такого большого количества установок в наличии не бывает - поэтому интервал между

             образованием циклов (посадкой на установку пасынков, давших корешки) следует делать не менее

             1-2 недель.

             В противном случае - понасажаете кучу растений за короткий промежуток времени, заполните все

             установки ..... а потом будете сидеть, ждать массового урожая и думать - каким образом и куда девать такую

             кучу плодов ?

             Впрочем, если есть постоянный оптовый покупатель - то реализация большой партии товара не проблема.

             А что касается количества пасынков ...

             Обычно если хотя бы один цикл уже налажен, то проблем с недостатком пасынков не бывает.

             Ну а дальше - скорее наоборот ... пасынков излишне много - так что волей-неволей приходится выбирать

             для последующих циклов наиболее развитые (и одновозрастные, конечно же) пасынки, а остальные просто

             выбрасывать.

 

 

 

                            Горизонтальная посадка растений в лотки

 

             При обычной (грунтовой) посадке растения растут вверх.

             Но на вертикальной гидропонной установке лотки (вернее, трубы) будут располагаться друг над другом,

             к тому же они могут быть расположены довольно близко друг к другу.

             При этом у растений практически не будет возможности расти вверх (лотки будут мешать).

             Поэтому Вы вынуждены сажать растения горизонтально -  т.е., "лёжа на боку".

             Вы, конечно, можете испытать разочарование :    как же так - оказывается, "лотки будут мешать" !

             Но не стоит так расстраиваться !

             Действительно, если вертикальные лотки действительно расположены очень близко друг от друга -

             то при всём желании выращивать растения по традиционной (грунтовой) методике у Вас не получится.

             Зато - сразу НЕСКОЛЬКО преимуществ перед традиционным методом посадки ...

 

             Первое преимущество - в огромной экономии места (т.е., высокой плотности посадки растений в пересчёте

             на обычную горизонтальную площадь занимаемого пространства), а также в экономии электроэнергии

             (не требуются лампы на каждый лоток - т.к. 1 лампа освещает всю площадь "квадрата" из  4 стоек).

 

             Второе преимущество -  в том, что у некоторых растений (особенно сильно это проявляется у томата)

             на стволе могут образовываться дополнительные воздушные корни - но только в том случае, если рядом

             есть питательная среда (гидропонный раствор).
             Если растение будет лежать на субстрате, а раствор будет находиться поблизости от ствола, то уже через

             несколько дней Вы увидите на растении целую "щётку" новых дополнительных воздушных корней, которые

             тянутся к питательному раствору.
             Больше корней - больше питания растению.
             Но НЕЛЬЗЯ заливать субстрат полностью - это грозит попаданием раствора на ствол растения (чего ни

             в коем случае нельзя допускать) или вытеканием раствора на пол (если подача раствора слишком сильная

             и трубка перелива не успевает сбрасывать такой поток) - расстояние раствора до поверхности субстрата

             и края лотка должно быть 1-1,5 см.

             Поэтому не насыпайте слишком много субстрата :   лучший вариант - вровень с краями лотка.

             Третье преимущество - при горизонтальной посадке растение затрачивает меньше усилий на передвижение

             питательных веществ

             по стволу (ему не приходится "толкать их вверх").

             Четвёртое преимущество -  растение затрачивает меньше усилий на поддержку веса плодов -  для этого

             стволы растений поддерживаются простым приспособлением типа крупноячеистой сетки, натянутой

             вертикально (параллельно общей культивационной плоскости лотков).

             И ещё одно "маленькое" преимущество ...
             Если Вы делаете несколько установок-"квадратов" (или просто располагаете вертикальные стойки

             параллельными рядами), то одна из стоек может выполнять роль "общей стойки" между двумя соседними

             квадратами.

             На ней растения выращиваются "в обе стороны" (т.е., направлены листьями в оба "квадрата" сразу).

             Если выращиваете в майонезных ведёрках (хотя, их использование не очень целесообразно) - то можете

             попробовать использовать одно ведёрко на  2 растения, располагая их в противоположные стороны (т.е.,

             сразу в оба "квадрата").

             Результат двустороннего использования вертикальной стойки - экономия средств и места на "отдельную"

             стойку.

 

 

                                 Размещение  растений  на  установке

 

             Расстояние между растениями  на лотках вертикальной стойки  (т.е., трубах) зависит от величины

             растений.

 

             Например, клубнику сорта "Гигантелла" можно расположить так, чтобы на 1метре длины лотка (вернее,

             трубы) получилось  4 растения (т.е., через каждые 25 см).
             При этом желательно установить между поверхностью лотков расстояние  25 см.
             Т.е., на условном (но вертикально расположенном)  1 кв.метре будет  16 растений клубники.
             Если у Вас более мелкие сорта -  разместите их ближе друг к другу (при этом расстояние между лотками

             также можно немного уменьшить).

             Клубнику ремонтантных сортов с относительно крупными ягодами (35-50 гр) можно расположить так,

             чтобы на  1 метре длины лотка получилось  5 растений (через каждые  20 см).

             Если у Вас более мелкие сорта -  попробуйте разместить их ещё ближе друг к другу (при этом расстояние

             между лотками также можно уменьшить).

 

             Томаты и перцы  размещаются по такому же принципу.

             Всё зависит от предполагаемого размера кроны взрослого растения.

 

             Огурцы кустовые мелкоплодные (с мелкими зеленцами-корнишонами) располагаются в лотке

             приблизительно так же.

             Но желательно использовать самоопыляемые партенокарпические сорта.

             К сожалению, я не знаю мелкоплодных сортов огурца, которые были бы самоопыляемыми.

             Это не значит, что таких сортов не существует - просто я обычно работал с длинноплетистыми сортами

             (они мне больше нравятся).

             Выращивая на гидропонике в закрытом помещении малорослые мелкоплодные и мелколистные сорта

             огурца (типа  Литл Лиф) следует помнить, что опыление скорее всего придётся проводить вручную

             (об этом говорится чуть ниже) -  что довольно утомительно и отнимает много времени.

             Наиболее удачный вариант - размещение длинноплетистых огурцов только в двух (менее длинноплетистые

             сорта можно разместить в трёх) вертикальных лотках (вернее, трубах) - самом верхнем лотке, а также

             в одном из нижних лотков (на расстоянии приблизительно 120 см от пола).
             Таким образом, длина каждой из плетей огурца может быть около 1,5 метров.

             Огурцы (лианы) запросто растут сверху вниз (на то они и лианы) - поэтому в подвязке не нуждаются

             (разумеется, если Вам не вздумается держать на растении одновременно большое количество плодов).
             Самый нижний лоток (который может находиться на высоте около 50 см) под огурцы НЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ

             (т.к. он расположен слишком низко для длинной лианы).
             Хотя, если Вы всё-таки решили выращивать кустовые ил  короткоплетистые сорта - тогда, конечно, можно

             выращивать даже в самом нижнем лотке.
             Но ещё раз напоминаю -  подавляющее большинство короткоплетистых и кустовых сортов огурца обычно

             НЕ  САМООПЫЛЯЕМЫЕ -  даже если указано, что они партенокарпические.

 

             Для РАССАДЫ я почти никогда не использую лампы  ДРИТ-400 или ДНАТ-400 -  хотя для этих целей

             их вполне можно применить.

             Для выращивания рассады я делаю либо дополнительные полочки в нижней части установки, либо вообще

             выращиваю в поддонах прямо на полу (т.е., прямо у подножия "квадрата").

             Но скорее всего, Вам придётся использовать такие растильни БЕЗ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВТОПОЛИВА -

             потому как, не у  всех есть возможность расположить ёмкость с раствором ниже уровня пола.

             Ведь если Вы  внимательно  читали, то должны были понять :    в автоматической подаче раствора может

             быть задействовано ТОЛЬКО  ТО, что находится ВЫШЕ УРОВНЯ ёмкости с раствором..

             Иначе неизбежен ПЕРЕЛИВ через край НИЖНЕГО лотка.

             Поэтому полив рассады, расположенной ниже уровня аквариума приходится проводить "вручную".
             Зато света рассаде достаточно -  экономия довольно приличная.
             Рассада выращивается как обычно -  до фазы 1-5 листьев (в зависимости от вида растения) на опилках,

             песке, вермикулите.
 

 

 

                                  Искусственное  опыление  растений

 

             Для  выращивания  на  гидропонике  желательно  подбирать  самоопыляющиеся  сорта  растений.

 

             Учтите, что у подавляющего большинства растений может возникнуть проблема - отсутствие опыления

             или полное отсутствие цветков, либо просто очень медленное покраснение плодов (у клубники, например).

             Это может быть связано с малой долей красного спектра в освещении (или избыточном количестве синего).

             Для роста вегетативной массы (листьев) и крепости растения (толщины ствола, сочности листьев и их

             насыщенного цвета листьев) важен синий спектр - а для активации цветения и налива плодов важен

             красный спектр.

             Синий спектр стимулирует рост клеток в ширину - а красный спектр стимулирует рост клеток в длину.

 

             Обычно цветение и завязывание плодов любых растений стимулируют небольшим увеличением дозировки

             фосфора (суперфосфатом или ортофосфорой кислотой),  и/или снижением дозировки азота ...

             Но всё же, если с цветением или образованием завязей будет задержка - то прежде чем ширять растишку

             фосфором, добавьте просто сбоку (в 15-20 см) обычную лампочку мощностью 60-70 Вт.

             Опытным путём (через несколько дней после принудительного опыления - если оно нужно) подберите

             расстояние от лампочки до растения - т.е., чтобы и красного хватало, но и в то же время чтобы не устроить

             перегрев.

             В своё время я таким образом достаточно нормально (в смысле энергозатрат) получал плодоношение

             у клубники и стимулирование покраснения ягод.
             Т.е., было вообще минимальное освещение - лампа ЛД-20 (размещённая в 10 см над растением) и обычная

             60-ваттная лампочка накаливания (размещённая сбоку в 30 см).

             Клубника дала цветы, я нормально провёл опыление, ягоды пошли в рост (правда, медленно - освещение

             довольно слабое) - но хотя и достигли своих конечных размеров (не таком освещении большего размера всё

             равно невозможно было добиться), никак не хотели краснеть.

             Но когда я придвинул лампу накаливания на расстояние 15 см - ягоды начали активно краснеть.

             Правда, краснела только та сторона ягод, на которую светила лампа - а другая сторона оставалась белой,

             так что пришлось чисто из любопытства поворачивать ягоды белой стороной к лампе (и покраснение

             не замедлило проявить себя).

 

             Слабое появлений цветов и плохое опыление может быть также при слишком высокой или низкой

             влажности, и высокой или низкой температуре воздуха.

             При этих условиях вполне вероятно опадение завязей.

             Впрочем, часть завязей всё равно будет вянуть и усыхать - это на любом растении так.

             Потому как растение в большинстве случаев не может выкормить все плоды.

             Тем более - если растение слабое.

             Так что, лучше отщипывайте "лишнее" количество цветов и завязей.

             Это называется "формированием кистей" (что является обязательной процедурой для крупноплодников).

             Например, есть сорта, у которых несколько плодов в кисти - и каждый из этих плодов может быть весом

             до 1 кг.

             И если на растении штук 5 кистей с плодами такого веса - то, разумеется, растение при всём своём желании

             не сумеет выкормить всю эту кучу плодов (да ещё при этом будет тратить силы на удержание этой массы).

             Поэтому в такой кисти придётся оставлять не более 1 плода.

             5 кистей по 1 кг - это вполне нормально для крепкого среднерослика (в смысле, высотой до 1,5).

             Обидно, но что поделаешь - растение не сможет выкормить намного большее количество плодов - и даже

             усиленное гидропонное питание в традиционном варианте не в состоянии решить проблему.

             Хотя, в лабораторных условиях (и при определённой конструкции гидропонной установки) это возможно

             (вспомните хотя бы знаменитое томатное "японское дерево").

             Но в любительской гидропонике (и даже современной промышленной) - пока это является недостижимым

             результатом.
 

             Отсутствие опыления может быть по нескольких причинам.

             1. Высокая влажность воздуха(пыльца залипает и не летит)

             2. Высокая температура воздуха (пыльца может стерилизоваться при выше 27)

             3. Недостаток фосфора в растворе (обычно это справедливо в основном для паслёновых)

             4. Слишком длинный или слишком короткий световой день (или "разорванный" световой день)

             5. Низкая влажность воздуха (обычно проблемно для огурцов и др. тыквенных)

             6. Низкая температура воздуха (ниже 18 С)
             7. Недостаток освещённости

 

             Также желательно при цветении ежедневно потряхивать растения - иначе даже самоопыляемые сорта

             могут не опылиться (в отсутствии достаточного потока ветра, качающего растения и цветочные кисти).

 

           Клубника

             Можно добиться достаточно высокого процента опыления - проведением мягкой кисточкой по цветку

             (круговым движением - или от лепестков к центру цветка).

             Но наиболее полноценный вариант - опыление соседних растений "цветок в цветок" (при этом, конечно,

             не срывают цветы,  как у сортов пчелоопыляемого  огурца  - т.к. у клубники цветы двуполые).

             Учтите, что небрежное (неравномерное) опыление впоследствии приводит к кривизне ягод.

             У опылённых кисточкой цветков следует сразу же обрывать (отщипнуть) 1 лепесток - иначе в следующий

             раз перепутаете, какие цветы уже опыляли, а какие ещё неопылённые.

             Учтите, что небрежное (неравномерное) опыление впоследствии приводит к кривизне ягод.

             Опыление либо мягкой кисточкой (лёгкими круговыми движениями кисти, 1-2 круга, можно 1 круг в одну

             сторону, другой в обратную), либо "цветок в цветок" (равномерным круговым движением осторожненько

             "прокатить" вправо-влево выпуклую сердцевину одного цветка о другой).

             Главное - не перестараться ... а то не столько опылите, сколько повредите поверхность будущей ягоды ...

             Хотя цветок клубники довольно плотный - излишне продолжительная "художественная роспись" на нём

             нежелательна.

             Можно, конечно,  попытаться найти самоопыляемые сорта клубники ... но думаю, что найти такие сорта

             будет довольно проблематично.

             Насколько я знаю, есть мелкоплодный самоопыляемый сорт "Суприм" (Supreme).

             Только следует иметь в виду, что все самоопыляемые сорта скорее всего мелкоплодные.

 

           Томаты   и   перцы

             Это самоопыляемые растения, но для гарантии лучше немного им помочь - в период цветения можно

             периодически встряхивать их или легонько постукивать по ним палочкой.

             Проводить опыление кисточкой не имеет смысла (это дико утомительно) - ну, разве что высока влажность

             воздуха (и поэтому пыльца не летит, т.е залипает), или сорт крупноплодный (т.е. цветов довольно мало) ...

 

           Огурцы

             Существуют пчелоопыляемые и партенокарпические сорта.

             У  пчелоопыляемых  сортов  есть  мужские  и  женские  цветы.

             Женский представляет собой цветок, который на расположен на удлинённом утолении, которое

             является неоплодотворённым зачатком огурчика.

             До момента опыления зачаток огурца обычно не превышает длины 2 см.

             Если цветок будет опылён - зачаток продолжит рост.

             Если же опыления не будет - то через некоторое время зачаток постепенно увянет и опадёт.

             Мужской цветок (так называемый "пустоцвет") представляет собой просто цветок на тонкой ножке.

             Мужские цветы обычно растут по несколько штук ("букетом"), а женские либо букетом, либо поодиночке -

             в зависимости от типа растения (преимущественно женского или мужского типа цветения) и типа завязи

             (одиночной или букетной).

 

             Опылять цветки нужно либо переносом (мягкой кисточкой) пыльцы с мужского цветка на женский -

             либо кратковременным помещением мужского цветка (который, естественно, придётся предварительно

             сорвать) непосредственно в женский цветок (таким образом 1 мужским цветком можно опылить 2-3

             женских цветка).

             Опыление ватным тампоном использовать нежелательно - им не только неудобно опылять, но и можно

             повредить цветок.

             Вату используют (очень осторожно) только для блокирования доступа насекомых в цветок - при

             необходимости получить чистосортные семена.

             Но срывать мужские цветы и опылять ими женские (вставлять пустоцвет в цветок с женской завязью, или

             переносить кисточкой пыльцу с мужского цветка на женский) - довольно утомительное занятие, особенно

             если растений много.

             Этого недостатка  лишены партенокарпические сорта и гибриды женского типа цветения.

             К сожалению, большинство таких  сортов начинают проявлять свои качества только при максимально

             благоприятных условиях (повышенной влажности, высокой освещённости, достаточном питании и

             температуре).

             В противном случае они ничем не будут отличаться от обычных пчелоопыляемых сортов (на растениях

             будут и женские, и мужские цветы), а развитие зеленцов будет возможно только после опыления

             (насекомыми или вручную) женских цветков мужскими.

 

             Поэтому я остановил свой выбор на партенокарпическом гибриде "Подмосковные вечера".

             Это очень выносливое и неприхотливое растение.

             Быстрый рост, слабое боковое ветвление (боковые побеги маленькие) и до 100 % женских цветов

             (в  тяжёлых  условиях -  меньше) делают этот сорт идеальным для гидропоники.

             Он действительно самоопыляется, но для гарантии во время цветения лучше слегка встряхивать плеть или

             постукивать по ней палочкой -  это очень легко и не занимает много времени.

 

             Следует также упомянуть о способах получения семян партенокарпического гибридного огурца.

             С пчелоопыляемыми сортами всё достаточно просто (опыляете женский цветок мужским - и получаете

             нормально развивающийся семенной огурец).

             А вот партенокарпик вполне может дать урожай -  но при этом, как ни странно, Вы можете остаться без

             семенных огурцов (и без семян, соответственно).

             Зеленец на партенокарпическом растении женского типа цветения может развиваться самостоятельно -

             т.е., женский цветок может самоопылиться.

             После этого происходит нормальное развитие зеленца (до максимальных размеров) -  но развиваться как

             семенник обычного пчелоопыляемого сорта он не будет.

             Он просто вянет через некоторое время, а семена внутри него остаются недоразвитыми.

             В таком случае с подобными сортами для получения семян не обойтись без искусственного опыления

             женских цветков мужскими.

             В большинстве случаев после принудительного опыления развитие зеленец имеет аномальный  вид -

             т.е. развивается в огурец неправильной формы (круглой или грушевидной), не соответствующей виду

             нормального огурца данного сорта.

             Чтобы получить чистосортные семена, необходимо бутон женского цветка ещё до распускания тщательно

             прикрыть просторным бумажным или полиэтиленовым пакетиком, или просто рыхлым ватным тампоном.

             Главное -  перекрыть доступ даже мелких насекомых к женскому цветку, но при этом не повредить сам

             цветок (или вообще не обломить его).

             Цветки огурца раскрываются утром -  так что опыление лучше проводить к  12-00 часам (или после

             4-часового утреннего освечивания лампами -  если выращиваете на гидропонике).

             У только что опылённого цветка сразу же аккуратно обрывают один лепесток (или половину лепестка) -

             чтобы при следующем опылении растения видеть, что этот цвето  уже был опылён -  т.е. в дальнейшем

             следует опылять цветки только со всеми целыми лепестками, и сразу же обрывать у них один лепесток.

 

             В случае, если условия для огурца достаточно хорошие, то он может просто не дать мужские цветы -

             на растении будут только женские.

             Для получения семян с женских растений нужно либо использовать сорта-опылители, на которых

             находятся преимущественно мужские цветы ("пустоцветы") -  либо попытаться получить мужские цветки

             даже  с  растений  женского  типа  цветения.

             Для получения мужских цветов необходимо временно (на неделю, например) поместить одно из растений

             в неподходящие для него условия - например, поместить на балкон, где температура ниже (или выше)

             и освещение хуже.

             Растение довольно скоро даст некоторое количество мужских цветов, которыми Вы сможете опылить

             женские цветки остальных растений (или того же растения) для получения семенников.

             Разумеется, получение и раскрытие мужских цветы должно совпасть по времени с получением и

             раскрытием  женских цветков.

             Вобщем, желательно провести опыление либо в первый день полного раскрытия женского цветка, либо

             на второй день -  т.к. неопылённый цветок может на  3-й день уже вообще не опылиться.

 

             Обилие пустоцветов на огуречном растении - либо результат неудачно выбранного сорта (если, конечно,

             это вообще не сорт-опылитель, т.е. преимущественно мужского типа), либо посев неподготовленными

             семенами прошлого года (т.е., они достаточно свежие - поэтому растение даёт много мужских цветков),

             либо неподходящие условия выращивания (затенённый участок, редкий полив при жаркой погоде,

             холодные туманы в низине).

             Пустоцветы - это мужские цветы, и их при всём желании невозможно опылить.

             Нужны женские цветы - у которых непосредственно под цветком не длинная тонкая ножка, а

             веретенообразное утолщение (зародыш плода огурца).
 

             Также одним из вариантов преимущества пустоцветов на огуречной лиане слишком большая плотность

             посадки (т.е., как в джунглях) - поэтому рекомендуется сажать огурцы не густо и прищипывать побеги.

             Но дело вовсе не в большой плотности посадки - хотя, при плотной посадке урожайность действительно

             снижается (правда, в большинстве случаев это просто связано с проблемой опыления - т.е., с затруднённым

             доступом насекомых к цветкам растений).
             Разумеется, чем огуречное растение больше и равномернее освещено - тем лучше плодоношение ...

             Если при этом, конечно, не снижается уровень влажности воздуха и не слишком высокий воздухообмен

             (который снижает влажность).

             Прищипка побегов (особенно, самого ствола) - не самый лучший метод.

             Ведь это же не дыня - которой действительно требуется прищипка, т.к. женские цветы в большей мере

             расположены именно на боковых побегах ...

             А у огурца может возникнуть необходимость прищипки как раз-таки только боковых побегов.

             Впрочем, встречаются сорта огурца, у которого основная масса женских цветов располагается на боковых

             побегах - но для гидропоники такие сорта неудобны (желательны вообще сорта без боковых побегов (или

             с маленькими побегами - как у "Подмосковных вечеров").
 

 

 

                                   Выращивание  некоторых  растений

 

             Для начала хотелось бы предостеречь от заблуждения, свойственного большинству новичков, желающих

             создать свой приусадебный гидропонный бизнес.

             А заблуждение заключается в том, что новички первым делом хотят выращивать клубнику.

             В книге я уделяю внимание клубнике только потому, что народ любит заморочиться на чём-нибудь

             экзотическом и дорогом - типа "это продукт дорогой, востребованный, рынок им не перегружен, значит

             финансовый выхлоп будет приличный ..."
             "Выхлоп", конечно, будет ...

             Да только выращивание клубники на гидропонике - занятие не для новичков и слабонервных.

             Пока освоишь гидропонную технологию, пока приспособишься к клубнике - пройдёт довольно много

             времени.

             Так что, принцип "В атаку, шашки наголо!"  - с выращиванием клубники однозначно не пройдёт.

             Другое дело - томаты и огурцы.

             Конечно, это товар менее дорогой, чем клубника - и на рынке этого добра полно ...
             Зато огурцы и помидоры востребованы ВСЕГДА.
             Да, в массовый сезон цены на них, конечно, падают (впрочем, как и на клубнику) ...
             Зато и берут их несмотря на сезон.

             А вот клубнику по хорошей цене возьмут или НЕ возьмут - ещё неизвестно.
             Нет, конечно возьмут - НО ... может быть, не сразу (не за один день).
             Проблема в том, что клубника  - СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ  ТОВАР.
             Не сможете реализовать СРАЗУ, или растрясёте в дороге, или случится ли колебание температур (при

             хранении или транспортировке зимой)  - товар будет иметь НЕСВЕЖИЙ  ВИД (а после этого начнёт

             довольно быстро портиться).
             А это не лучшим образом отразится и на стоимости товара, и на желании клиента купить такой товар.

             Томаты и огурцы в значительно меньшей степени подвержены такому риску.
             Конечно, при выращивании томатов и огурцов в массовый сезон (весна-осень) приходится cнижать цену -

             но ведь и условия выращивания в это время значительно проще (и дешевле по себестоимости).

             Ведь затраты на обогрев и освещение теплицы значительно снижаются - днём греет и светит солнце

             (да и подсвечивает не очень мощная лампа), а ночью довольно экономично (ведь весна - не зима,

             не очень холодно) используются обогреватели.

             Про скорость роста и плодоношения некоторых сортов томата я уже упоминал в книге - это различные

             сорта Черри и томат "Щёлковский ранний".
             Эти растения (томаты) очень активно питаются раствором и выращиваются довольно просто.
             Если клубнике от семечка до плодоношения необходимо до 6 месяцев (даже от молодой розетки Вы

             вряд ли сможете получить урожай ранее 4 месяцев) - то вышеупомянутые сорта томата и теневыносливые

             самоопыляемые сорта огурца типа "Подмосковные вечера" начинают плодоносить в среднем с 50-60 дней.


             Кстати, об опылении ...
             Клубнику-то ещё и опылять вручную придётся ...
             А выбрав хороший сорт огурцов (действительно самоопыляемых) или выбрав томаты (растения семейства

             паслёновых практически все самоопыляемые) - снимается проблема с принудительным опылением.
             Поверьте, искусственное опыление -  это ОЧЕНЬ  НЕМАЛЕНЬКАЯ  ПРОБЛЕМА, потому как весьма

             затратная по времени и усилиям.

             Так что, клубника является не более чем ДОПОЛНЕНИЕМ к томатам и огурцам.
             Если сразу вырастить её не получится -  ничего страшного, постепенно можно приспособиться (по мере

             накопления опыта выращивания нескольких кустиков клубники одновременно с томатами).

             Что касается томатов типа Черри.

             Некоторые продавцы упоминают о 10% занятости рынка этим продуктом.

             Я не берусь судить, много это или мало ...

             Но по крайней мере, не так уж много магазинов и рынков, где предлагают черри-томаты.
             Да Вы хоть просто взгляните на  ЦЕНЫ, которые заламывают за эти самые черри ...
             Это же вообще, мягко говоря, "офигеть можно" - стоимость упаковочки черри (250 грамм) составляет

             50-70 рублей !!!
             1 килограмм клубники у нас стоит 200-250 руб/кг (максимум  300 на Новый год - цена 2011 года) ...

             Тогда как цена за 250-граммовую упаковку черри получается те же самые 50-70 р.

             Т.е, СТОИМОСТЬ  ОДНОГО  КИЛОГРАММА  КЛУБНИКИ  И  ЧЕРРИ  ПРАКТИЧЕСКИ  ОДИНАКОВАЯ !

             (исключение составляет только Дальний Восток -  его китайцы очень плотно снабжают черри, так что

             цены на черри-томаты там довольно низкие (говорят, даже до 50 руб/кг).
             Думаю, сами сообразите, что легче и быстрее выращивать -  клубнику или черри  ...

             Черри, какие бы они распрекрасные не были -  НЕ СТОЯТ ЗАПРАШИВАЕМЫХ  200-250 руб/кг  (т.е.,

             это 4 упаковки по 250 гр) !!!

             Вы видели, чтобы Черри (именно черри, а не какие-нибудь относительно мелкоплодные томаты)

             где-нибудь продавали на килограммы?

             Вряд ли ...
             Такая дико завышенная стоимость этих самый Черри - это 100%  лохотрон.
             Каким-то чудом из обычных (пусть и сладковатых) томатов сделали праздничное подобие манго (по цене).
             А между тем - разницы между выращиванием черри и обычных томатов нет никакой ...

             Более того - черри даже теневыносливее многих грунтовых сортов томатов.

             Что Вам мешает устроить потребителю ежедневный "праздник манговых томатов" ?
             Если Вы запросите за 1 килограмм Черри стоимость, соотносимую (или слегка превышающую) цену

             1 килограмма обычных томатов - то что народ выберет ?
             Думаю, конкурентам будет полный облом ...
             Особенно, если Вы устроите маленькую рекламу - хорошо оформите торговое место, дадите клиентам

             попробовать Черри на вкус, вручите изящно оформленную визитку,  и  т.д.  и  т.п. ...
             Да и сами конкуренты и оптовики в конце концов не откажутся закупить у Вас эти самые Черри по цене,

             которая будет для них несколько меньше (а может и значительно меньше) закупочной стоимости (по

             которой они закупают товар на оптовых базах) - а это означает, что Вам не придётся самим стоять на рынке.
             На рынке будут востребованы ЛЮБЫЕ виды и размеры продукции - лишь бы на неё не была ломовая цена.

 

             Ещё раз перечислю преимущества Черри (и вообще томатов) :

             1. Томаты легче выращивать потому, что опылять не надо.
             2. Томаты - не только активнопитающиеся растения, но и быстрорастущие.
             3. Корни у томатов не деревянистые, как у клубники.

             4. Корни томатов выдерживают длительное затопление и повышенную влажность (чего

             клубника не переносит).

             5. Томаты спокойно работают при длительности светового дня 12 часов (для клубники этого может

             быть маловато - в смысле, затягивается цикл).

             6. Томаты менее критичны к освещению, чем клубника.

             7. Мороки с посадкой томатов (даже семенами) и получения ремонтной рассады намного меньше,

             чем с клубникой.

             8. Томаты довольно транспортабельны - если, конечно, не перезрели или не завяли (по крайней мере - они

             гораздо транспортабельнее клубники.

             9. Томаты не портятся они гораздо дольше клубники (если помятые томаты в можно в течение нескольких

             дней продать по цене несколько ниже, чем первосортный товар - то помятая клубника должна быть

             реализована максимум в тот же день, т.к. сама сгниёт и остальной товар испортит).

             Кстати, про клубнику ...
             Её ещё нужно СУМЕТЬ ВЫРАСТИТЬ.

             А для этого нужно приспособить её к гидропонике (вернее, гидропонику приспособить к ней) ...
             Для получения урожая её цветки нужно ОПЫЛИТЬ ...

             Попробуйте на досуге опылить 1 кв.метр кустиков клубники - а потом представьте, что у Вас десяток метров

             (или больше - тут уж зависит от "жадности") таких посадок.

             К тому же, опылять их надо не всего 1 раз за цветение - а как минимум, через каждые 3 дня.

             Да при этом ещё нужно делать пометки на опыляемых цветках (чтоб повторно их не вздумалось опылять).

             И если после такой каторжной работы не расхочется выращивать клубнику - то Вам запросто можно

             ставить большой-большой памятник в полный рост и с позолоченной табличкой.

             По крайней мере, цветы клубники и кисточка будут долго-долго мерещиться Вам в кошмарных снах - это уж

             я однозначно гарантирую.

             А может, Вы готовы к разведению и круглогодичному содержанию шмелей (что весьма непросто) ?

             Возможно, что готовы - и даже, возможно, получите опылённые цветы и созревший урожай ..
             Но после этого ещё нужно очень аккуратно СОБРАТЬ урожай (а сделать это аккуратно и быстро - тоже не

             очень просто).
             Потом нужно урожай транспортировать - а клубника плохо переносит транспортировку  (я  имею в виду

             НОРМАЛЬНЫЕ сортах  клубники, а не ту "резиновую" привозную  дрянь,  которая транспортировку

             переносит достаточно легко, вот только жевать эти "резиновые" безвкусные ягоды не доставляет

             удовольствия).

             Вообще очень часто начинающие клубниководы сетуют на неудачный вкус и запах выращенной годы ...

             Но зачастую это происходит просто потому, что они пытаются вырастить клубнику из семян, которые

             предварительно "наковыряли" из покупных привозных ягод.

             Разумеется, они соблазнились большим размером привозных ягод, их товарным внешним видом и

             доступностью приобретения (точнее, "ковыряния") семян ...

             Но как и следует ожидать - "Какое племя, такое и семя" ... т.е., полученные ягоды будут точно такими же

             "резиново-дубово-безвкусными", как и исходный материнский материал.

             Напоминаю, что зарубежные страны экспортируют только те сорта, которые созданы специально для

             длительной транспортировки - их селекция направлена не на улучшение вкусовых качеств плодов,

             а на снижение потерь при транспортировке (притом, длительной).

             Т.е., это ОТДЕЛЬНОЕ производство - которое предназначено ТОЛЬКО ДЛЯ ЭКСПОРТА в другие страны.

             А чисто внутри страны (Израиля, например) - используются совсем другие сорта, которые имеют весьма

             приличные вкусовые качества, и НЕ предназначены для транспортировки - т.е., чисто местное

             производство.

             Ягоды таких сортов зачастую не только проблематичны в транспортировке - но и их даже непросто

             держать в руках, т.к. ягоды очень мягкие.

             Тем не менее, эти ягоды гораздо вкуснее, чем любимая нами "деревенская" клубника.

             Но достать семена таких сортов очень сложно - да и бизнес на них не сделаешь, т.к. транспортировать их

             не удастся ... т.е., это "вкусный вариант только чисто для себя, на своём подворье".


             А дальше - реализация ...
             НОРМАЛЬНАЯ клубника - продукт СКОРОПОРТЯЩИЙСЯ, хранится очень плохо (особенно, при

             неподходящих условиях или повторной транспортировке - если сразу не смогли продать).
             Уже на второй день продаж (т.е., после суток хранения)  у неё может оказаться весьма унылый и помятый

             вид  (что, соответственно, снизит цену и заинтересованность покупателей).

             И ещё немного немного "о рентабельности".
             Черри выращивается на гидропонике ничуть не сложнее обычных томатов ...

             Зато сбор урожая некоторых сортов черри может начинаться уже в 60 дней - и далее плодоносить

             непрерывно в течение всего года  (особенно, если  сорт индетерминантный - т.е., с неограниченным

             ростом).
             Так что, как говорится - "клубника отдыхает"  ...  черри-томат она превосходит только вкусом.

             Опять же, говоря о вкусе я имею в виду  НОРМАЛЬНУЮ клубнику (реализуемую местными садоводами

             и ближайшими традиционными хозяйствами открытого грунта - т.е., чисто СЕЗОННУЮ продукцию) -

             а не "резиново-безвкусную" крупноплодную привозную ("резиновость" которой селекционирована именно

             для минимизации потерь при транспортировке - а вкусовым качествам вообще не уделено никакого

             внимания).

             Так что, если Вы наловчились стабильно выращивать черри, если н  жадничаете (не заламываете цену,

             а продаёте по цене обычных томатов или немного выше - то рынок однозначно будет ВАШ.
             А умеренная цена компенсируется повышенным спросом на ВАШ товар - а не на товар конкурентов.
             Поймите, что бизнес намного рентабельнее на постоянном недорогом спросе - нежели на дорогом

             эксклюзиве.
             Поэтому выращивание клубники хорошо только в небольшом количестве - и даже не столько в целях

             расширения ассортимента, сколько в целях привлечения стабильно платёжеспособной клиентуры.


 

 

 

             Теперь давайте поговорим о том, что можно  и  как нужно выращивать на предлагаемых установках ..

 

 

 

             ВЫРАЩИВАНИЕ  ЗЕЛЕНЫХ  КОРМОВ

 

             Лично я использовал плосколоточные установки преимущественно для выращивания зелёных кормов -

             т.е., фуражной зелени для кормления домашних животных.

             Это отнюдь не означает, что я никогда не пробовал выращивать всяческую овощную зелень типа

             лука-укропа-петрушки-салата-базилика  ...

             Просто я всегда ставил на первое место обеспечение кормовой базы для  сельхозживотных - и только

             потом думал о выращивании овощей.

             Потому как "не хлебом единым жив человек" - без мяса вся "травяная еда" надоест очень быстро.

             А без хорошего кормления домашней живности -  не будет ни мяса, ни молока.

             Не знаю, есть ли у Вас подсобное хозяйство - в смысле, сельхозживотные - и нужны ли они Вам вообще  ...

             Но настоятельно советую прислушаться к моим словам о необходимости выращивания кормов.

             Просто примите к сведению - вдруг мой совет когда-нибудь пригодится  ...

 

             Культивирование кормовой зелени производится только на плосколоточных установках -  независимо

             от одноярусности или многоярусности.

             Впрочем, вполне возможны исключения - например, на странице "Вертикальная  плосколоточная"

             я указал, каким образом вполне можно выращивать фуражную зелень на почти вертикальных лотках.

             Плосколоточная - это значит, именно плоский лоток (типа фотокювета) любого размера.

             Т.е., это получается самая простая конфигурация гидропонной установки.

             Покупать корма на рынке -  естественно, дорого ...

             А что мешает делать их самим, или хотя бы частично заменять дорогостоящие корма ???

             Вот именно -  ничто тому не мешает (ну, разве что лень ...)

             И гидропоника в этом запросто поможет ...

 

             Берёте 1 кг зерна пшеницы - и максимум за 2 недели получаете из него 5-6 кг зелени (высотой 30 см)

             и дернины (сплетения корневой массы).

             Курам это не очень подходит (хотя, дернину и зелень можно подсушить и мелко порубить или перемолоть).

             А вот кроликам, козам, коровам, лошадям и свиньям -  в самый раз.

             Утки и гуси тоже не откажутся и от зелени, и от свежей дернины.

             Притом, совсем необязательно использовать именно зерно пшеницы ...

             Можно проращивать и бобовые, и всякие другие мелкосеменные кормовые растения (клевер, люцерну).

             Поддон одной культуры, поддон другой, поддон третьей ..... и во  уже получается вполне полноценный

             корм зверюшкам.

             А если есть прозрачная (сотовый поликарбонат, стекло) зимняя теплица - то искусственного освещения

             вообще почти не требуется (можно вешать несколько довольно слабых  лампочек -  чтобы они просто

             делали общую вечернюю досветку посевов).

 

             Высота поддонов -  5-10 см.

             Никакой субстрат не нужен - он будет только мешать.

             Рассыпаете на поддон зерно, заливаете его тёплой (22-27 градусов) водой.

             Зерновые выдерживаете в воде не более 12 часов.

             Бобовые -  от 12  до 24 часов.

             Мелкие семена других культур - не более  2 часов.

             Затем сливаете воду, устанавливаете поддон в тёплое (22-27 градусов) и тёмное место (без света корни

             растут быстрее и мощнее)  и накрываете поддон плёнкой (чтобы сохранить влажность).

             Если влажность воздуха в помещении мала - можно периодически сбрызгивать водой семена.

             После того, как появляются корни и частично сплетаются между собой (что предотвращает смещение

             семян при последующем наполнении лотка водой или раствором), и когда проростки (стебли растений)

             достигают 3-5 см -  снимаете плёнку и включаете освещение.

             Способ последующего полива -  периодический (3-6 раз в день по 20 мин -  в зависимости от температуры

             и влажности окружающего воздуха).

             После окончания полива раствор должен быть полностью слит из лотка (иначе зёрна загниют).

             Полный цикл выращивания (от замачивания зёрен до выемки продукции) - 14 дней.

             При хорошем естественном освещении цикл выращивания может быть сокращён до 10 дней.

             После окончания цикла дернину (т.е, массу корешков, сплетённых между собой, которая в толщину может

             достигать 3-5 см) хорошенько промойте, подсушите (если используете дернину для кормления кроликов

            или хранения) и скармливайте животным.

 

             За время выращивания общий вес продукции может увеличиться в  6 раз (у бобовых - даже больше).

             На 1 кв.метр поддона я засыпаю 1 кг зерна (пшеницы) - при этом получаю продукцию общим весом 6 кг

             при высоте травы  28-35 см (можно дотянуть до 50 см - но качество зелени при этом ухудшается (она

             становится жёсткой и менее сочной).

 

             Для выгонки фуражной зелени используется практически любой гидропонный раствор, содержащий

             макроэлементы (азот, фосфор, калий).

             Практикуют даже выращивание зерна просто на чистой воде из бытового водопровода ...

             Я и сам это делал - чисто ради эксперимента ...

             Московские фирмы такое, оказывается, тоже вовсю практикуют - только делают это в целях  кономии.

             Но трава при выращивании на чистой воде получается бледная и слабая.

             Поэтому лучше всё-таки не жадничать, а использовать хотя бы небольшое количество удобрений -

             например, не более 50 гр нитроаммофоски на 10 литров воды.

             Да размешайте хоть на 100 литров эти 50 гр  ..... уж всё-таки лучше, чем вообще ничего ...


 

 

             ВЫРАЩИВАНИЕ  МЕЛКИХ  ЗЕЛЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  (укроп,  пертушка)

 

             Мелкая зелень и пряные травы выращиваются  на горизонтальных плосколоточных установках.

             Во-первых, это намного эффективнее по культивационной площади, нежели отдельные стаканчики,

             размещённые например в трубчатом лотке.
             Во-вторых, зелень (лук, укроп, петрушка) могут быть выращены только на горизонтальной установке

             (а не на вертикальной поверхности) - т.к., к сожалению, они в любом случае предпочитают расти ВВЕРХ,

             а на НЕ в сторону лампы, расположенной сбоку.

 

             "Много" света в большинстве случает не бывает - обычно света скорее мало, чем много.

             Вопрос при выборе освещения упирается либо в максимальную мощность ламп (при минимальной

             энергопрожорливости, разумеется) - либо в минимальное тепловыделение (усиленное тепловыделение

             мощных ламп обычно создаёт большую головную боль при выборе или проектировке конструкции

             установки).

             На петрушку и укроп требуется не меньше ДНАТ-250 на 1 кв.метр.

             Вообще при выборе освещения исходите из того, что МИНИМУМОМ для большинства растений будет

             светопоток от 20000 Лм на 1 кв.метр.

             Т.е., это либо трубчатые люминесцентные лампы типа ЛД-80 (6 шт на 1 метр - с расстояния НЕ БОЛЕЕ

             20 см от растений) - либо ДНАТ/ДРИ/ДРЛ мощностью НЕ МЕНЕЕ 250 Вт (1 шт на 1 кв.метр - с расстояния

             НЕ МЕНЕЕ 40 см и активной вентиляцией) или 400 Вт (1 шт на 1 кв.метр - с расстояния НЕ МЕНЕЕ 70 см

             от растений и активной вентиляцией) - либо энергосберегающие лампы ЭСЛ исходной мощностью

             НЕ МЕНЕЕ 200 Вт (выходная мощность - около 1000 Вт).

             Хотя, ЭСЛ для петрушки и укропа - весьма сомнительный вариант.

 

             Как я уже упоминал ранее - мелкие семена невозможно выращивать в крупном субстрате.

             И всё бы ничего ... да только одной из главных проблем использования мелкого и лёгкого субстрата

             является то, что в плоском лотке крайне тяжело организовать слив-перелив раствора.

             Ведь вермикулит и перлит - очень лёгкие материалы, даже если удастся найти гранулы размером до 1 см.

             Обычно же в продаже только "отсевы" этих материалов -  т.е., почти пылевидная фракция, которая очень

             быстро крошится (превращаясь действительно в пыль), затем расходится по всей системе, и затем

             постепенно разносится по помещению.

             Один из способов, как справиться с этой проблемой - описан на странице "Гибридная установка".

             Он не гарантирует попадание пылевидной фракции в помещение и систему - но значительно

             минимизирует эту проблему.
 

 

             ВЫРАЩИВАНИЕ  КРУПНЫХ  ЗЕЛЕННЫХ  РАСТЕНИЙ  (салат,  базилик)

 

             В отличие от мелких зеленных культур - крупные зеленные можно выращивать не прямо в лотках,

             а в отдельных горшочках или стаканчиках (но разумеется, размещённых в плоском или трубчатом лотках).

             Следует учесть, что салаты - довольно крупные растения (как минимум, в ширину), так что излишне

             плотная посадка им противопоказана.

             Если собираетесь выращивать в плоских лотках с мелким субстратом (вермикулитом, перлитом) - то

             семена следует высевать сразу в лоток.

             Если же планируется выращивать в стаканчиках - то либо придётся пересаживать рассаду из общего лотка

             в горшки (стаканчики) с довольно крупным субстратом, либо сразу высевать семена в горшки.

             Конечно, высев в горшки гораздо удобнее ..... но это довольно сложно и грязно (т.к. мелкий субстрат будет

             впоследствии вымываться через отверстия в горшках).

             Впрочем, для предотвращения такой проблемы (вымывания субстрата) вполне можно попробовать

             использовать с горшками принцип подобный тому, как я описал изготовление лотков для мелкого лёгкого

             субстрата на странице "Гибридная  установка".

 

             Наиболее частые проблемы при выращивании салата :

             1. Длинный световой день (более 12 часов).
             2. Неподходящее освещение (лампы, у которых много красного спектра).

             При вышеописанных условиях салаты могут попытаться уйти в "стрелку" (семенную) - хотя современные

             сорта довольно устойчивы к этому.

             Салат лучше выращивать:
             1. При лампах типа ДРЛ (в них больше синего спектра).
             2. На энергосберегающих (ЭСЛ) лампах холодного или тёплого света (нужны как минимум 125-ваттные

             лампы, которые дают на выходе 500 Вт).
             3. На комбинации ламп  ДРЛ + ЭСЛ.
             4. На ДНаТ + ЭСЛ (но только на ЭСЛ чисто синего спектра - т.е., синие лампы)

             5. На ДНаТ + ДРЛ
 

             Энергосберегающие лампы для выращивания салата могут оказаться довольно компактным и экономичным

             (по энергопотреблению) решением - тем более, что нет таких проблем, как у "горячих" ламп (слишком

             горячий воздух, взрывоопасность).

             Но, например, для нормального выращивания салата и базилика понадобится исходная мощность ЭСЛ

             не менее 300 Вт - да и настолько теневыносливые сорта салата и базилика для такой слабой мощности

             найти довольно трудно.

             Либо можно использовать комбинации длинных трубчатых люминесцентных ламп (см. раздел "Лампы") -

             т.к. по мощности 80-ваттные люминесцентные лампы сопоставимы с ЭСЛ-125, а по качеству спектра

             однозначно превосходят их.

             К тому же, люминесцентную трубчатую лампу при необходимости гораздо дешевле заменить, нежели ЭСЛ.

 

             Салат будет расти даже при температуре воздуха 16 градусов - потому что не любит температуру выше 22.

             Но температура раствора должна быть не ниже 18 (хотя я вообще не опускаю ниже 20) - иначе корни могут

             начать стекленеть и загнивать.

             Раствор - это не то что почва ... в почве влажность ниже - потому и температура для салата в ней может

             быть даже 12 градусов, и при этом с корнями салата ничего не случится.