|
========================================================================================================= ГИБРИДНАЯ ПЛОСКОЛОТОЧНАЯ УСТАНОВКА =========================================================================================================
Данная информация является очень сокращённой версией книги "Гибридная плосколоточная установка". Тем не менее, публикуемая информация вполне самодостаточна, и представляет полноценную схему сборки довольно простой и удобной конструкции, доступной даже начинающим растениеводам.
Варианты использования предлагаемой схемы гидропонной установки : 1. Приусадебный круглогодичный или сезонный овощной бизнес 2. Улучшение круглогодичного или сезонного рациона кормления (и снижение себестоимости кормов) сельскохозяйственных травоядных животных в условиях крестьянского подворья. 3. Мощная база установки и достаточно высокая надёжность схемы позволяют использование в некоторых других вариантах приусадебного бизнеса как основной или вспомогательный модуль 4. Возможно круглогодичное или сезонное приусадебное цветоводство параллельно с овощеводством
В основе конструкции использован принцип традиционного "горизонтального" огородничества. Искусственная горизонтальная система отличается от грунтовой грядки тем, что в ней не используется естественный грунт. Но, само собой - как и в любой гидропонной системе, используется гидропонный раствор. Освещение установки производится либо только лампами (в светонепроницаемом помещении), либо только естественным светом (в тёплое время года), либо естественным светом с дополнительным досвечиванием лампами (в тёмное время суток или зимой).
О достоинствах и недостатках традиционного земледелия (грунтового) можно спорить много и долго - и при этом будет выявлено много как "плюсов", так и "минусов". Но разговор сейчас - о культивировании растений в искусственных условиях. Поэтому давайте попробуем оценить основные все имеющиеся достоинства и недостатки. Начнём, как обычно, с НЕДОСТАТКОВ горизонтальных гидропонных систем ....
1. Горизонтальные системы некомпактны. Большинство традиционных горизонтальных систем занимают довольно много места. Дело в том, что они обычно используются не более чем в 1 ярус - особенно, в промышленных теплицах. Т.е., используется такой же объём площади (даже ещё больше), какой потребовался бы для размещения традиционных грунтовых грядок. Получается посевная площадь того же самого традиционного огорода - разница только в том, что "искусственный огород" укрыт от непогоды прозрачной крышей. Для чего же такая расточительность по отношению к посевным площадям ? Ведь, чисто теоретически - в промышленных технологиях более компактная установка систем выглядела бы рациональнее ... Но в том-то и дело, что такая "рациональность" хороша только "чисто теоретически".
Промышленный тепличный комплекс представляет собой большой массив прозрачных теплиц (используется стекло или сотовый поликарбонат) - и вся выгодность таких "монстров" зависит от максимально возможной экономичности производства. Этой экономичности приходится добиваться засчёт максимально возможного снижения финансовых затрат на освещение установок и обогрев теплиц. Во-первых, снижение затрат на освещение промышленных теплиц достигается использованием естественного освещения (с частичной досветкой лампами) и максимально доступным для естественного света расположением установок - т.е., одноярусными горизонтальными лотками. Но такая "одноярусная расточительность" компенсируется большим количеством помещений тепличных комплексов - так что, валовый объём выращенной продукции позволяет окупить затраты на освещение. Т.е., чем больше производство - тем оно рентабельнее (это правило вполне применимо для большинства видов бизнеса). Во-вторых, если Вы замечали - тепличные комплексы НЕ работают круглогодично (по крайней мере, большинство из них). "Мёртвым товарным сезоном" для тепличников являются поздняя осень и зимние месяцы (ноябрь-февраль). Это происходит не столько из-за сэкономить экономии на обогреве теплиц - сколько из-за того, что поздней осенью и зимой слишком короткий (а зачастую и слишком пасмурный) световой день. А это означает, что придётся понести значительные (по сравнению с весной и началом осени) затраты не только на организацию обогрева помещений - но и на организацию полноценной искусственного освещения растений. Время необходимого полноценного искусственного зимнего освещения может составлять от 6 до 12 часов (в зависимости от вида выбранной культуры и зимних погодных условий) - а это уже затраты более ощутимые, нежели просто "досветка".
Вобщем, многие хозяйства не считают выгодным выращивание товарной продукции зимой. Хотя это отнюдь НЕ означает, что выращивать зимой действительно невыгодно ... Просто из-за повышенных затрат уровень прибыли в зимние месяцы снижается настолько (по сравнению с весенне-летне- осенним периодом) - что для тепличных комплексов извлечение такой прибыли считается нецелесообразным. Ведь кроме того, что зимой существенно повышаются затраты на электроэнергию - ещё и обслуживающему персоналу требуется зарплату платить ... а в большом хозяйстве работников довольно много - так что, затраты тоже немалые. Поэтому многие тепличные хозяйства (по крайней мере, традиционные грунтовые) содержат небольшой штат работников - а на весенне-летне-осенний период просто нанимают временных работников (до окончания товарного сезона).
2. Горизонтальные системы неэкономичны. Как я уже упоминал - одноярусные гидропонные системы неэффективны вследствие того, что для достижения высокого уровня рентабельности необходимо иметь довольно большие производственные площади (теплицы). Если развёртывание многогектарного хозяйства под силу крупным бизнесменам - то рядовым крестьянам (или начинающим бизнесменам) такой объём финансирования никак не потянуть. Следовательно, их удел - небольшие приусадебные теплички ... в которых, как Вы сами понимаете, объём производства на одноярусных установках будет весьма скромным. Т.е., рассматривать маленькую приусадебную тепличку, оборудованную одноярусными установками, как стабильный источник приличного дохода (позволяющего прекратить работать "на дядю") - никак не получится (даже если производство будет круглогодичным). Реализацию продукции с таких объёмов можно назвать разве что "излишками производства" (того, что не смогла употребить крестьянская семья) или "небольшим приработком".
Вобщем-то, я перечислил все основные проблемы. Но если Вы думаете, что "всего две проблемы - не так уж много" - то весьма сильно ошибаетесь. Для того, чтобы "прогореть" в бизнесе с использованием одноярусной приусадебной теплицы (или даже сразу добровольно отказаться от задумки - быстренько просчитав ничтожность прогнозируемого заработка) - этих двух проблем более чем достаточно.
Думаю, недостатки горизонтальных систем я представил вполне понятно. Но, как говорится, "нет худа без добра". Поэтому будет вполне справедливо упомянуть о ДОСТОИНСТВАХ горизонтальных гидропонных систем.
1. Если естественное освещение для промышленной теплицы является наиболее малозатратным производством - то не следует думать, что это столь же выгодный вариант для других форм хозяйствования закрытого грунта. Для промышленной теплицы этом способ жизненно необходим, так как слишком велики производственные площади. Всякий раз, когда приходится проезжать мимо промышленных теплиц - меня охватывает и восхищение, и ужас. С одной стороны - поражают сплошные многогектарные массивы застеклённых теплиц. А с другой стороны ... Представьте, сколько электроэнергии пришлось бы затратить - если бы понадобилось круглосуточно (или хотя бы 12 часов в сутки) полноценно освещать (а не просто досвечивать) такое количество теплиц !!! И если бы промышленные тепличники, имея столь большие массивы одноярусных гидропонных установок, решились полноценно искусственно освещать свои теплицы - то обанкротились бы довольно быстро.
Только это вовсе НЕ означает вывод, что "теплица на искусственном освещении - убыточна". Всё дело лишь в эффективности использования производственных площадей и разных принципах хозяйствования. Промышленные теплицы, использующие естественное освещение, работают по следующей формуле : Максимально возможная простота конструкций (одноярусность) Максимально возможная промышленная площадь (многогектарность) Минимально возможные текущие финансовые затраты (естественное освещение и зимний "мёртвый сезон").
Для маленькой приусадебной теплицы, использующей искусственное освещение круглосуточно, формула совсем другая : Максимально возможное использование промышленных площадей (уплотнённое размещение гидропонных установок) Максимально возможная интенсификация производства (высокопроизводительные конструкции установок) Необходимые, но минимально возможные финансовые затраты (на дополнительное оборудование).
Т.е., оба типа производства по-своему эффективны ... но ТОЛЬКО применительно к своим "формулам". Поэтому использование "чужой" формулы хозяйствования - мягко говоря, нецелесообразно.
2. То, что одноярусное расположение установок в промышленных теплицах некомпактно - отнюдь НЕ означает, что горизонтальные системы "вообще невыгодно" устанавливать компактно. Для небольших личных хозяйств - многоярусная установка как раз будет довольно-таки выгодна. Ещё одно правило, используемое в некоторых отраслях бизнеса (например, рыбоводстве), гласит - что "доход с маленькой производственной площади будет БОЛЬШЕ, нежели доход крупного хозяйства с такой же единицы площади". А происходит это вот почему.
Во-первых, владельцами маленьких площадей обычно являются люди, финансовые возможности которых ограничены довольно-таки небольшими суммами - поэтому они не могут позволить себе ни "многогектарный бизнес", ни содержание многочисленного персонала. Кстати, некоторое количество людей может просто "не хотеть" развёртывать крупномасштабный бизнес. Я, например, отношусь именно к этой категории - мне намного комфортнее работать одному, в небольшом приусадебном хозяйстве (разница в уровне доходности объёмов производственных площадей крестьянского приусадебного хозяйства и промышленной теплицы, а также уровень личных финансовых потребностей бизнесмена - это уже немного "другая песня"). Во-вторых, владелец любого мелкого хозяйства, надеющийся получать приличный доход со своего маленького бизнеса - в большинстве случаев старается как можно больше интенсифицировать производство. Под интенсификацией следует понимать не только (вернее, не столько) высокотехнологичное оборудование (которое, кстати, может оказаться не по карману крестьянину - особенно, в начале формирования приусадебного тепличного хозяйства) - но и максимально эффективное использование промышленных площадей. Так что, здесь срабатывает несколько перефразированная народная поговорка - "Что хорошо для частной теплички - то смерть для промышленного комплекса".
Правда, многоярусность тоже имеет свои "минусы" (как и одноярусность) ... Но при разумной проектировке конструкции и тщательном подборе компонентов оборудования - такие "минусы" не слишком дают о себе знать. Тем более, что толково спроектированная многоярусная конструкция вполне подходит для выполнения довольно разнообразных задач. И уж поверьте мне - таких "разнообразных задач" в толковом хозяйстве всегда оказывается более чем достаточно ...
Давайте посмотрим, какую именно конструкцию я предлагаю.
Установка представляет собой прямоугольный вертикальный каркас с набором довольно узких (обычно не более 70 см) и невысоких (7-15 см - хотя можно и больше) плоских горизонтально расположенных лотков. В данном случае, лотки размещены друг над другом - образуя так называемая "этажерку", высота которой (и количество лотков, сответственно) выбирается исходя из соображений удобства обслуживания и высоты помещения.
Хотя конфигурация данной "этажерки" максимально проста - но посмотрите, насколько она аккуратна и красива. Я бы даже сказал - грациозна. Установка именуется ВИСХОМ ЦУГ-3. Эта симпатичную фотографию я пару лет назад нашёл на одном из сайтов (приношу свои извинения владельцу фотографии и владельцу сайта - т.к., к сожалению, не помню название ресурса, с которого взята фотография).
Заметьте, что я, как и уважаемые авторы данной установки, предлагаю только полностью открытую со всех сторон установку. Потому как закрытые системы проблематичны не только сами по себе (сложность балансировки оптимального микроклимата внутри закрытого блока). Закрытые одноярусные шкафы-гроубоксы, используемые некоторым количеством растениеводов-любителей - не в счёт, т.к. в этом случае микроклимат регулируется только в пределах одной отдельно взятой системы, установленной одним ярусом.
Дело в том, что в многоярусных закрытых системах на каждом следующем ярусе температура воздуха в камерах-растильнях может повышаться на несколько градусов (при этом ещё и снижается влажность в камере). Т.е., если в первой (нижнем) камере будет поддерживаться температура 24 С - то, например в камерах, размещённых на пятом уровне, температура запросто может оказаться равной 30 С. Снизить возросшую температуру в верхней камере будет почти невозможно - разве что, открытием камеры или усилением воздухообмена в закрытой камере (что приведёт к ещё большему понижению влажности).
Тогда как в полностью открытой системе разброс температур будет менее резкий - по крайней мере, влажность будет более однородная, да и постоянная циркуляция воздуха в помещении не позволит тёплому воздуху перегреть верхний ярус.
Кстати ... Не думайте, что простенький внешний вид установки и её скромные возможности - это всё, на что она способна. При желании конфигурацию установки можно сделать гораздо "навороченнее" - значительно расширив возможности установки, и превратив её некоторые недостатки (а у кого их нет?) в неоспоримые достоинства. Но это уже тема полной версии книги (не забывайте, что читаете сейчас "лёгкую версию") ...
========================================================================================================= ========================================================================================================= =========================================================================================================
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
Итак, как я уже упоминал ранее, традиционная горизонтальная установка представляет собой либо одноярусную, либо многоярусную конструкцию. Многоярусная установка представляет собой прямоугольный каркас, состоящий из набора плоских лотков или пластиковых труб, расположенных этажами друг над другом - т.е., так называемую "этажерку".
Обслуживать несколько одноярусных установок по отдельности гораздо проще, чем одну "этажерку". Но зато "этажерка" по занимаемой площади гораздо компактнее, чем одноярусные стеллажи таких же размеров. Субстрат в лотках может быть самый разнообразный - керамзит, гравий, перлит, вермикулит, песок, капиллярные маты и т.п. Кроме того, ничто не мешает использовать на "этажерках" любые субстраты, или вообще не использовать субстрат - это уж кто как пожелает. Также возможно использование различных методов полива - постоянное затопление, периодическое, проточное, капельное.
Единственное, что для разных типов субстрата придётся организовывать разный способ полива. Потому как то, что подходит для керамзита или гравия - явно не подойдёт для вермикулита. Мелкий лёгкий субстрат попросту моментально размоет по лотку струёй воды - да впридачу, пройдя системы перелива, ещё и засорит насос (что приведёт к быстрому выходу насоса из строя).
Размеры лотков могут быть любыми - но для обеспечения удобства пользования лотками и установки вцелом, лучше использовать следующие размеры лотков : Длина - не более 1,5 метра (по длине 80-ваттных люминесцентных ламп). Ширина - не более 1 м (иначе будет очень тяжело дотянуться до противоположной стороны лотка - особенно, если установка стоит около стены, и нет возможности обслуживать лоток с другой стороны). Естественно, использовать лоток 1-метровой ширину возможно только при условии, что он довольно прочный и слабонагруженный - в противном случае, лоток может не только сильно прогнуться, но и поломаться (со всеми вытекающими на пол последствиями). Высота - не более 20 см (большинству растений такой глубины для размещения корневой системы более чем достаточно).
Для многоярусной установки оптимальным можно считать размеры лотка 150 х 70 х 12 см (длина-ширина-высота). Ширина лотка (или стеллажа) 70 см выбрана вот ещё почему. Во многих помещениях ширина дверного проёма составляет 70 см. И если сделаете установку шириной чуть больше - то не сможете при необходимости вынести установку из помещения. Так что, заранее ориентируйтесь на размеры дверного проёма.
Почему может понадобиться высота лотков 20 см (и даже более) - поясню чуть позднее. Впрочем, Вам может вообще не понадобиться такая высота лотков ...
Желательные размеры лотков следует рассчитывать не только исходя из соображений удобства обслуживания - но и руководствуясь принципом рациональной эффективности. В большинстве случаев, расчёт любительских установок ведётся либо ориентируясь на имеющиеся в продаже размеры готовых конструкций (например, труб или поддонов) - либо ориентируясь на необходимую мощность ламп и их максимальную площадь осветки (особенно, если в конструкции предполагается использовать всего 1 "горячую" лампу).
В случае традиционной "этажерочной" конфигурации многоэтажной конструкции - используются полутораметровые трубчатые люминесцентные лампы. Вот исходя из размеров этих ламп и следует планировать размер модулей установки - вернее, будущую площадь лотков.
Можно, конечно, начать планировать установку, ориентируясь на размеры стройматериалов или размер покупных лотков ... Но прежде - поразмыслите хорошенько. Допустим, Вы используете целые 2-метровые трубы в качестве лотка. Тогда каким образом сумеете 1,5-метровой люминесцентной лампой осветить 2-метровую трубу ? Ведь люминесцентные лампы эффективны только на близком расстоянии - поэтому их приходится располагать вблизи от растений (и от лотка, соответственно). 1,5 метра лотка лампа осветит ... а как же оставшиеся 0,5 метра лотка ??? Да никак ... либо придётся оставить растения недосвеченными (что недопустимо) - либо подсвечивать оставшиеся полметра дополнительными лампами. Как Вы считаете - это удобно ? Очень сомневаюсь ... Лично я, кроме усложнения конструкции установки и лишней работы - ничего хорошего в такой конфигурации не вижу.
То же самое - с лотками размером менее 1,5 метров. Можно, допустим, взять набор небольших поддонов (например, фотокюветов) и разместить их в одной плоскости - т.е., на одной полке под лампой будут несколько поддонов. НО ... Общая площадь длины или ширины поддонов может оказаться либо больше размеров лампы, либо меньше. Т.е., либо часть растений будет освещена слабо - либо лампа будет бесполезно освещать часть стеллажа, где нет растений. Можно, конечно, похвалить себя в находчивости - и поставить 0,9-метровые или 1,2-метровые 40-ваттные лампы ... Но советую не забывать, что светопоток (Лм) 0,9-1,2-метровых 40-ваттных люминесцентных ламп - в 2 раза МЕНЬШЕ, чем светопоток 1,5-метровых 80-ваттных люминесценток. В результате установки 40-ваттных получите : 1. Либо освещение в 2 раза слабее необходимого 2. Либо придётся установить вдвое большее (чем 80-ваттных) количество 40-ваттных ламп (тем самым, соответственно, увеличив энергозатраты в 2 раза - что равнозначно вдвое меньшему количеству 80-ваттных ламп).
Вдобавок, установкой неоправданно большого количества ламп (и их дросселей) Вы не только усложните установку, но и затратите вдвое большее количество денег (стоимость 40-ваттных и 80-ваттных ламп почти одинакова). И ещё следует помнить, что ВСЕ лампы периодически придётся заменять ... а это опять двойные расходы. Короче говоря, использование 40-ваттных люминесценток - далеко не лучший вариант.
Вот и подумайте - что легче сделать : 1. Не торопясь планировать размеры каркаса и лотков, ориентируясь на длину хорошей люминесцентной лампы. 2. Быстренько сделать каркас определённого размера ... а потом долго и мучительно соображать - сколько же ламп понадобится, какого размера, и каким образом умудриться закрепить лампы на каркасе абсолютно неподходящих размеров.
Функциональная схема традиционной многоярусной установки довольно проста :
ОПИСАНИЕ УСТАНОВКИ
Расстояние МЕЖДУ ВЕРТИКАЛЬНЫМИ СТОЙКАМИ (т.е., сама рама конструкции) зависит ОТ ДЛИНЫ СТЕЛЛАЖА. В свою очередь - длина стеллажа зависит либо ОТ ДЛИНЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ ЛАМП,
либо от длины лотков (в частности
- полипропиленовых труб, предположительно
используемых в качество лотков). От этого решения будет зависеть не только конечный размер установки и сложность её изготовления - но и дальнейшее удобство использование (особенно, если придётся использовать конструкцию для каких-либо других целей).
Как я уже говорил, конструкцию лучше всего разрабатывать ориентируясь на размер трубчатых люминесцентных ламп. Потому что, в большинстве случаев, Вы всё равно придёте к необходимости использования люминесценток. Это может понадобиться для использования конструкции в виде традиционной "этажерки" - либо для подращивания сеянцев (слишком яркий свет им не нужен), либо для выращивания каких-либо тенелюбивых растений, либо для выгонки зелёных кормов (из семян зернобобовых растений).
Если же Вы точно уверены в том, что вообще НЕ будете использовать трубчатые люминесцентки - тогда планируйте размер установки исходя из размеров будущих лотков. Только вот, как бы потом не пришлось жалеть о столь поспешном решении ...
В зависимости от желания и имеющихся стройматериалов - можно сделать установку такого вида :
1. Одноярусный стеллаж (сваренный или на винтах) 1. Жесткая конструкция (полностью сваренная) 2. Жёсткая рама (сваренная рама, но есть возможность изменять расстояние между стеллажами)
Давайте для начала рассмотрим перечисленные конструкции ...
Вариант 1 Наиболее простая конструкция. Достаточно мала размером - поэтому подходит для большинства помещений (зимних теплиц, подвалов, гаражей). Представляет собой стеллаж на невысоких ножках (иллюстрация дана выше), монтирующийся либо жёстко (сварной), либо винтами (частично или полностью). Полностью винтовое соединение не советую делать - хотя установка достаточно невелика, но не следует полагаться на её надёжность при большой нагрузке на стеллаж.
Конечно, весьма удобно - если установку можно в любой момент полностью разобрать, переделать и т.п. ... Но такая конструкция весьма ненадёжна ... и когда и как проявится её ненадёжность - трудно предположить. Учитывая возможную хрупкость лотков (если в качестве лотков используется стекло) и возможную большую нагрузку на стеллажи - малейший перекос конструкции приведёт к трещине в лотке.
Возможно, Вы собираетесь переставлять собранную установку с места на место ... Действительно, вполне может понадобиться не только передвинуть её - но и перевезти куда-либо. Тогда есть смысл сделать установку частично разборной - стеллаж сделать сварным, а ножки прикреплять винтами.
Вариант 2 Ну, полностью жёсткую конструкцию обсуждать вроде особо незачем ... Это сварная рама, на которой приварены стеллажи. Т.е., Вы никак не сможете ни разобрать конструкцию, ни изменить расстояние между стеллажами. Конструкция получается максимально надёжной ... но и весьма ограничивает возможности
Вариант 2 Жёсткая рама ... но расстояние между лотками можно варьировать в любых пределах. Количество стеллажей должно быть определено заранее - т.к. позднее их уже вряд ли удастся "впихнуть" в жёсткую раму. Вынуть лишние стеллажи - тоже будет не менее сложно. Хотя, "лишние" стеллажи в случае необходимости можно просто сдвинуть в самый низ установки. Естественно, чтобы стеллажи можно было передвигать в пределах конструкции - они должны крепиться к раме винтами. А для винтов, ясное дело, нужны отверстия в раме (под винты подходящего диаметра) ... Но излишне увлекаться сверлением отверстий по всей раме - категорически не следует ... Железо хоть и крепко - но большое количество отверстий (часто расположенные отверстия, или излишне большого диаметра) ослабят даже самую крепкую конструкцию.
Но давайте всё-таки потихоньку "переходить от слов к делу". Т.е., рассмотрим установку более подробно ...
Конструкция установки (и рама, и стеллажи) выполнена из одного только металлического профиля. Этот самый профиль бывает "разного профиля" (простите за каламбур) - т.е., разного сечения (если представить этот профиль в поперечном разрезе). Я буду говорить о профиле-"уголке" - а не о каких-либо других вариантах. Можно, конечно, сделать установку из профиля квадратного или прямоугольного сечения ... Но тогда конструкция будет не только более тяжёлой (а точнее - тяжелее в 2 раза, в зависимости от выбранного сечения и толщины профиля), но и менее удобная. А металлические уголки намного лучше подходят для сборки установки.
Основное в установке - это рама (на которой будут закрепляться лотки), которая будет должна выдерживать всю имеющуюся нагрузку (стеллажи, лотки, субстрат, раствор). Поэтому рама должна быть довольно мощной и жёсткой - иначе либо будет качаться, либо согнётся под тяжестью. Для этих целей подходят уголки сечением 30-50 мм - в зависимости от предполагаемой нагрузки. Если не планируете нагружать установку большими и тяжёлыми лотками - тогда можно монтировать установку из уголков 30-миллиметрового сечения. Если есть предположения, что в будущем может понадобиться более серьёзная нагрузка на конструкцию - то лучше действуйте "наверняка и с запасом", и используйте уголок сечением 50 мм.
Итак, рама ... Есть два варианта сборки рамы :
1 Верх и основание рамы крепятся снаружи боковых вертикальных стоек 2 Верх и основание рамы крепятся внутри боковых вертикальных стоек
Чем же отличаются эти варианты ? Может быть, нет разницы - в какой последовательности располагать элементы конструкции ? В том-то и дело, что РАЗНИЦА ЕСТЬ.
Сразу должен сказать, что верх и основание рамы делаются из цельного (неразрезанного на отдельные части) уголка. Т.е., берётся целый отрезок (например, 2 метра) профиля-"уголка" ... Затем в местах трёх будущих сгибов делаются вырезы в одной из сторон (вырезается уголок 90 градусов) ... Затем профиль аккуратно и ровно (иначе вся рама будет перекошена, и будет проблема с установкой лотков) сгибают - чтобы получился правильный прямоугольник ... Затем сваривают соединённые таким образом концы профиля.
Точно таким же образом потом делаются стеллажи (разумеется, после того, как будет готова рама установки). Кстати, сгибание заготовок рамы и стеллажей лучше проводить на ровной поверхности - тогда плоскость заготовок и окантовка будут ровными (что особенно важно при изготовлении стеллажей - иначе установить лотки будет трудно или вообще невозможно).
Вот первый вариант - верх и основание рамы крепятся снаружи боковых вертикальных стоек. Видите ? "Начинка" установки оказывается как бы "в коробке", образованной замкнутым контуром верха и низа. Всю будущую нагрузку примет на себя нижний контур установки. Поэтому такая сборка предельно надёжна.
А вот второй вариант - верх и основание рамы крепятся внутри боковых вертикальных стоек. В данном случае, конструкция менее надёжна - потому что все боковые стойки получаются как бы "на весу" - несмотря на то, что жёстко приварены. Т.е., ВСЯ нагрузка приходится на места сварки (в точках соединения нижнего контура и вертикальных стоек).
Ещё раз обратите внимание на предыдущую иллюстрацию ... Там стойки НЕ "висят" - а опираются на плоскость основания стойки. Кстати, одна из функций основания - предохранять от неожиданностей в виде перелома места сварки (от хорошей нагрузки бывает и такое - особенно, если стойки приваривали плохо) и последующего проламывания пола (если он деревянный, или просто настлан поверх бетона) узкой поверхностью тяжелонагруженных вертикальных стоек. Такая ситуация может привести ещё и к опрокидыванию установки (т.к. переместится центр тяжести конструкции).
Впрочем, если Вы не собираетесь сильно нагружать установку - то нет особой разницы, как именно формировать раму. Но если есть предположение, что в будущем нагрузка на установку (раму м стеллажи) может быть серьёзно увеличена - то лучше заранее думайте о последовательности сборки рамы.
Так, с рамой вроде бы немножко разобрались. Теперь давайте посмотрим - как будут крепиться стеллажи ...
Кстати, если решите делать полностью жёсткую неразборную конструкцию - то не спешите полностью заваривать раму. Иначе потом просто не сможете вставить туда собранные стеллажи. Оставьте верх установки несваренным (т.е., не одевайте пока верхний контур) - и через открытый верх будете вставлять в раму готовые стеллажи. Если основания рамы и стеллажи сделаны без перекосов - то со вставкой стеллажей не будет никаких проблем. После установки стеллажей и их фиксации их в раме каким-либо образом - установите верхний контур и приварите его к стойкам, а после этого откорректируйте положение стеллажей и тоже приварите (или привинтите) их к стойкам.
Вот иллюстрация того, как стеллаж размещается внутри рамы установки. Он крепится углом (это как раз то самое "место сгиба" заготовки стеллажа, о котором я говорил чуть ранее) к каждой из четырёх стоек.
Если будете приваривать стеллаж - то никаких дополнительных "хитростей" не будет. Но если будете крепить стеллаж винтами (чтобы была возможность передвигать его вверх-вниз) - то есть один нюанс ... Это вопрос предпочтительности размещения стеллажей - для удобства и безопасности использования лотков.
Обратите внимание на то, как закреплены стеллажи. Стеллаж слева закреплён внутренней стороной вверх .... А стеллаж справа - внутренней стороной вниз. Собственно, на иллюстрации есть поясняющие надписи ... Но я дополнительно скажу о достоинствах и недостатках каждого из этих способов.
Стеллаж слева отличается высокой надёжностью удержания лотка. Т.е. лоток, повторяющий размеры стеллажа (либо по длине, либо по ширине), будет крепко удерживаться бортиками стеллажа. Но при этом, лоток в случае необходимости может оказаться довольно неудобно снимать со стеллажа (бортики помешают придвинуть лоток к себе) - тем более, если лоток большой и довольно тяжёлый (с субстратом или раствором).
Такой стеллаж хорош в целях максимальной безопасности - при использовании хрупких (например, стеклянных) лотков. Использование стеллажа с бортиками (в варианте со стеклянным лотком) предпочтительно ещё и потому, что под стекло ещё обычно приходится подкладывать материал средней жёсткости - т.е., либо ровную деревоплиту, либо толстую фанеру. Это делается для того, чтобы сгладить возможный перекос стеллажа (иначе стекло лопнет, попав на твёрдый неровный стеллаж) и чтобы тяжесть воды или субстрата не проломила дно стеклянного лотка. Таким образом, внутри перевёрнутого "вверх ногами" стеллажа надёжно будет лежать и деревянная подложка лотка, и сам лоток.
Стеллаж справа удобен тем, что с него более удобно снимать лотки. Одна беда ... со стеллажа без бортиков лоток не только легко снимается - но и не менее легко может соскользнуть ...
Вобщем, какой способ для Вас предпочтительнее - решать только Вам. В крайнем случае - Вы всегда можете перевернуть стеллаж на нужную сторону. Правда, для возможности крепления стеллажа в другом положении - придётся просверлить в нём новые отверстия, перпендикулярные старым. Для этого нужно перевернуть стеллаж в нужное положение, совместив его бортики со старыми отверстиями - а затем каким-нибудь образом отметить на стеллаже местонахождение этих отверстий, и просверлить на этих местах новые отверстия в стеллаже. При этом следует учитывать - что теоретически, стеллаж теряет некоторый запас прочности после просверливания дополнительных отверстий ... но практически - при достаточно мощном материале стеллажей потери жёсткости конструкции не происходит (по крайней мере, это не заметно).
Естественно, все действия с поворотом стеллажей возможны только в том случае, если стеллажи крепятся к стойкам винтами - а не приварены наглухо. Кстати ... Учтите, что все винты должны быть с головками "под гаечный ключ" - а не с прорезями "под отвёртку". В противном случае, работать с винтами в ограниченном пространстве может оказаться довольно неудобно.
Вот что должен представлять собой конечный результат сборки установки ... (поворот стеллажей, о котором я только что говорил - по Вашему усмотрению)
1-2 Контуры рамы (верхний и нижний)
3 Вертикальные стойки.
4 Крепление стеллажей (сваркой или винтами) к внутренней поверхности вертикальных стоек
5 Стеллажи (могут быть перемещены в пределах всей высоты установки)
Ну что же ... будем считать, что Вы усвоили всю предыдущую информацию. Теперь перейдём к непосредственно к проектировании конструкции.
Как я упоминал ранее - размер "этажерки" желательно планировать исходя из базового размера используемых ламп. Можно спроектировать несколько вариантов конструкции : (размеры даны ориентировочные - т.к. стройматериалы зачастую имеют немного отличающиеся размеры)
1. Мини (70-130 см) 2. Базовая (160 см) 3. Увеличенная (210 см) 4. Нестандартная (250 см) 5. Большая (320 см)
Давайте рассмотрим каждую из этих конструкций.
МИНИ Проектируется на основе люминесцентных ламп типа ЛД-20 (60 см) или ЛД-40 (120 см). При этом в качестве лотков используются плоские лотки или полипропиленовые канализационные трубы (100-110 см) Иллюстрацию не привожу - т.к. всё будет пояснено на последующих конструкциях. Также могу сказать, что для столь маленькой установочки нет необходимости использовать тяжёлые крупные уголки. Потому что нагрузка на конструкцию при использовании 1-метровых лотков (труб или плоских, типа фотокюветов) не слишком велика. Так что, в качестве рамы вполне можно использовать стальные уголки максимум сечением 20-30 мм и толщиной 2-3 мм. У меня тестовый вариант мини-установки был именно с рамой таких параметров. Естественно, чем выше установка - тем мощнее должна быть рама.
БАЗОВАЯ Проектируется на основе люминесцентных ламп типа ЛД-80 (150 см). При этом в качестве лотков используются либо плоские лотки, либо укороченные (до размеров лампы - т.е., 150 см) полипропиленовые канализационные трубы. Жалко, конечно, портить материал (в смысле, резать трубы) ... Но в дальнейшем Вы поймёте - что лучше подогнать трубы под размеры ламп, чем подбирать лампы по размеру труб.
УВЕЛИЧЕННАЯ Данный вариант проектируется на основе размеров лотка - полипропиленовой трубы (200 см) Но здесь уже приходится использовать комбинированное решение - а именно, 2 типа люминесцентных ламп. Основой освещения являются люминесцентные лампы типа ЛД-80 (150 см). Но так как размеры лампы и лотка не совпадают (т.е., невозможно осветить большой лоток лампой меньшего размера) - то к основной лампе (размещённой по центру установки) приходится добавлять ещё и дополнительные лампы, которые должны будут освещать удалённые участки лотка.
В качестве дополнительных ламп можно использовать лампы типа ЛД-20 (60 см) или типа ЛД-40 (90-120 см). Конкретный выбор дополнительных ламп зависит от ширины установки. Предпочтительнее, конечно, 60-сантиметровые лампы - т.к. вряд ли есть смысл делать ширину лотка 1 метр и более ... Но следует учесть, что мощность 60-сантиметровой лампы типа ЛД-20 довольно мала - поэтому их придётся ставить как минимум по 2 штуки на каждую сторону установки. Тем не менее, такой вариант довольно удачен - так как лампы ЛД-80 (дающие светопоток более 4000 Лм) своей мощностью в достаточной мере обеспечивают основную массу растений.
НЕСТАНДАРТНАЯ Довольно неудачная проектировка. Данный вариант проектируется на основе двойной длины люминесцентных ламп типа ЛД-40 (120 см). Т.е., общая длина ламп получается 240 см. В качестве лотка используется всё та же полипропиленовая труба длиной приблизительно 200 см. Общая длина ламп не только полностью обеспечивает равномерное освещение лотка - но и даже выходит за его пределы. Это, конечно, радует ... не некоторые моменты всё-таки несколько огорчают.
Во-первых, обидно то, что лампы будут "вхолостую" освечивать некоторое пространство - ведь лоток-то получается меньше, чем длина ламп ... Впрочем, "лишние" 30-40 см освещённого пространства - не такая уж большая потеря.
Во-вторых (что гораздо важнее) - светопоток (Лм) 40-ваттных ламп в 2 раза слабее, чем светопоток 80-ваттных. Т.е., при одном и том же количестве 80-ваттных и 40-ваттных ламп - растения под 40-ваттными лампами будут получать света В ДВА РАЗА МЕНЬШЕ. Следовательно, чтобы получить такой же светопоток, как у 80-ваттных ламп - придётся 40-ваттных ламп ставить в 2 раза больше. Это даст те же самые энергозатраты, что и на 80-ваттные лампы ... Но разница в том, что Вы потратите в 2 раза больше средств на покупку 40-ваттных ламп (которые стоят почти столько же, сколько 80-ваттные) и в 2 раза больше на дроссели (которые стоят ненамного меньше, чем дроссели для 80-ваттных ламп). Да ещё не забывайте, что периодически придётся заменять лампы (как минимум, 1 раз в год - хотя желательно менять каждые полгода) - а это тоже двойные затраты. Приплюсуйте к этому необходимость монтажа проводов - которых также будет в 2 раза больше ... А теперь подумайте - нужен ли Вам такой "нестандартный" вариант ?
Кстати ... учтите ещё, что конструкция довольно-таки длинная ... И слишком нагруженные стеллажи могут немного прогнуться в центре - что может привести не только к деформации и излому лотков (в частности, стеклянных), но и к изменению уровня раствора в лотках (и последующему переливу через край лотков). Поэтому в центре установки (с обоих внешних сторон) придётся на всякий случай делать съёмные вертикальные стойки, которые будут препятствовать изгибу стеллажа под тяжестью лотков.
БОЛЬШАЯ Для этой модификации не требуется что-либо переделывать и "подгонять" под параметры других стройматериалов. И даже нет необходимости делать специальную конструкцию 3-метровой длины. Установка проектируется на базе люминесцентных ламп типа ЛД-80 (150 см) и базовой (1,5-метровой) конструкции рамы. И для формирования такой длинномерной штуковины - необходимо всего лишь сделать 2 базовых установки с размещёнными на них лампами - а затем сдвинуть эти установки вместе (в одну линию, торцами друг к другу).
В качестве лотка используется всё та же полипропиленовая канализационная труба (но 3-метровой длины), которая будет лежать одновременно на двух установках. Никакие поддерживающие стойки (как в предыдущем варианте) здесь не нужны - т.к. полутораметровые стеллажи вполне уверенно держат приличную тяжесть (тем более, если она равномерно распределена по стеллажу).
Кстати, чуть ранее я упоминал о проблеме размещения винтов с торцов установки ... На данной иллюстрации как раз может быть понятно - насколько будет неудобно работать с винтами, если они окажутся между двумя близкорасположенными установками.
Продолжаем ознакомление с конструкцией. Кроме проблем сборки рамы установки, выбора ламп и сборки лотков - есть ещё небольшой нюанс, касающийся крепления лотков и ламп.
Посмотрите на эту иллюстрацию.
Как видите, на всех стеллажах (за исключением самого верха рамы) присутствует поперечная планка. Она обеспечивает крепление труб-лотков, а также крепление ламп - если используется конструкция, предполагающая наличие нескольких ламп (по длине установки). Также она может дать опору днищу плоского лотка, если тот достаточно длинный. Давайте посмотрим, как именно монтируется эта планка, и как она функционирует.
Вот вид на укомплектованный стеллаж сбоку (с лицевой стороны установки) и сверху. В данном случае использовались трубы (а не плоские лотки) - чтобы нагляднее показать необходимость планки. Труба опирается двумя обоими торцами на раму стеллажа - а по центру установлена планка, на которой закрепляется хомут, фиксирующий положений трубы и препятствующий её вращению, а также смещению по горизонтали.
Обратите внимание, что на иллюстрации поперечная планка выглядит так, как будто крепится к стеллажу снизу. Это и так, и не так ... потому что планка двойная.
Сейчас я объясню - что даёт двойная планка. Посмотрите на следующую иллюстрацию. Трубы вроде бы крепятся хомутами к поперечной планке непосредственно на уровне стеллажа ...
Но подумайте - каким образом возможно закрепить поперечную планку на уровне плоскости стеллажа ? А также подумайте - если даже удастся закрепить каким-либо образом, то что это даст ? И не лишит ли это впоследствии некоторых возможностей ?
Вот тот же "вид с торца установки" - только более детальный, и с некоторыми пояснениями. Синие уголки - это стеллаж (в разрезе).
1 Планка находится на одном уровне со стеллажом - т.е., встык с узким ребром стеллажа. Как крепить планку в этом случае ? Видимо, только наглухо приваривать к ребру стеллажа - других вариантов я не вижу ... Но жёсткое крепление может создать потом определённые неудобства. Например, Вы не сможете (или сможете с определёнными сложностями) поместить на стеллаж стеклянный лоток - потому как, возможно, этому будет мешать сварочный шов (т.е., неровность). Также Вы не сможете при необходимости (а она запросто может возникнуть в будущем) снять поперечную планку.
2 Планка находится ниже уровня стеллажа. В этом вообще нет смысла. Когда труба крепится хомутом к планке, расположенным в одной плоскости со стеллажом - то труба лежит ровно. Если же Вы попытаетемь опустить планку ниже ребра стеллажа - то центр трубы, прихваченный хомутом, слегка прогнётся вниз. И это произойдёт не от веса субстрата или воды в трубе - а потому, что Вы сместили хомут вниз ... а торцы трубы (на одном из которых муфта, а на другом утолщение в виде раструба) всё так же опираются на края стеллажа. К тому же, Вы уже не можете обеспечить надёжную поддержку плоских длинных или стеклянных лотков - т.к. лоткам просто будет не на что равномерно распределить свой вес (т.е., дно лотков прогнётся - вплоть до трещины или перелома днища).
3 Планка находится на одном уровне со стеллажом - но крепится к нему снизу. Эдакий "бутерброд" из двух планок ... Верхняя планка приварена или привинчена к нижней - а нижняя крепится к стеллажу винтами. В любом случае - головки винтов должны быть усечённые (а не выпуклые круглые), сделанные под отвёртку, и утопленные до уровня плоскости стеллажа (чтоб не выступали на поверхность - иначе возможен перелом днища лотка). Верхняя планка по толщине должна быть равна толщине стеллажа - т.е., чтоб составляла с ним единую ровную плоскость. Следует уделить внимание тому, чтобы использовать в качестве планок ровный (без перекосов) металл - иначе при возникновении неровностей возникнут те же проблемы, что и в предыдущем описанном пункте. Съёмная планка максимально удобна (можно снять при необходимости) и достаточно прочна.
Что касается крепления труб на поперечной стойке ...
Советую воспользоваться вот таким пластиковым хомутом. Я тестировал такое крепление на прочность и надёжность - результат вполне удовлетворительный. Очень желательно зафиксировать застёжку хомута гибкой проволокой - чтобы застёжка случайно не открылась. Для этого придётся "досверлить" (или проколоть горячим шилом) уже имеющуюся на застёжке "заготовку" отверстия.
Цельнолитая конструкция хомута достаточно крепкая, что вполне позволяет поддерживать центр лотка. Полужёсткая подвижная дуга застёжки обеспечивает плотный охват трубы - при этом установка или удаление трубы (лотка) не вызывает трудностей. Вряд ли Вы найдёте в продаже более подходящее крепление.
В продаже также есть упрощённый вариант этого крепления, которое НЕ ОХВАТЫВАЕТ ТРУБУ ПОЛНОСТЬЮ. В этом креплении НЕТ ГИБКОЙ ЗАСТЁЖКИ - а есть только "рожки" крепления (без полужёсткой застёжки), которые не смогут надёжно охватить трубу (чтобы она не повернулась вокруг своей оси). О надёжности фиксации лотка можно даже не думать - лоток будет абсолютно СВОБОДНО ВРАЩАТЬСЯ в креплении.
Вот ещё один вариант крепления с застёжкой.
Правда, о надёжности и удобстве использования самой застёжки этого крепления ничего сказать не могу. Жёсткость крепления, скорее всего, будет достаточной. А вот надёжность застёжки (и удобство её использования) вызывает сомнение ...
Посмотрите на следующую иллюстрацию. Следует вот ещё что иметь в виду. Хомуты держат трубы довольно надёжно ... но держат только центр труб - а не торцы ... Поэтому следует обеспечить фиксацию торцов - чтоб они не смещались по горизонтали.
Самое элементарное решение этой проблемы - фиксирующая планка. Из листового пластика (или не слишком токсичной пластмассы) вырезается полоска по длине и ширине торца стеллажа, и кладётся на торцевую плоскость стеллажа. Затем устанавливаются трубы (на желаемое расстояние друг от друга) и фиксируются хомутами. После этого с помощью небольшого брусочка (длиной 3-5 см и высотой 1,5 см) на пластиковой полоске отмечаются места, до которых доходит брусок. Затем по размеру отмеченных (между трубами) мест изготавливаются пластиковые бруски (с высотой 1,5 см) и аккуратно приплавляются паяльником к пластиковой полоске.
Сама полоска может даже вообще не крепиться к стеллажу - если имеет такие размеры, что плотно упирается в углы стоек и никуда не смещается. Кстати, хомуты тоже могут крепиться подобным образом (привариваться) к пластиковой планке, лежащей на поперечной металлической планке ... Это даже выгоднее - т.к. в этом случае не придётся дырявить металлическую планку множеством отверстий для крепления хомутов ... достаточно будет сделать всего лишь пару небольших отверстий - для крепления пластиковой планки к металлической поперечной планке.
Можно сделать два типа таких торцевых фиксаторов. Первый вариант будет предназначен для максимальной вместительности количества труб на стеллаже - а второй вариант будет для чуть меньшего количества труб. Несмотря на меньшее количество труб (меньше на 1 трубу), удалённость крайних труб от стоек (т.е., второй вариант) даст то, что растения на этих трубах будут освещены лампами лучше - нежели на тех трубах, которые максимально приближены к краю установки (что будет способствовать выходу крон растений за пределы установки, т.е. в слабоосвещённую зону).
Кстати, о лампах и их креплении ... Хотя конструкция и будет даже рассчитана под конкретную длину ламп - но крепить лампы прямо на железе не только неудобно, но и небезопасно (с точки зрения электротехники). Возникает вопрос - каким же образом тогда крепить лампы ?
Давайте рассмотрим один из вариантов крепления. Не сказать что он простой, и не сказать что сложный ... но других вариантов вобщем-то нет ... По крайней мере, я крепил лампы именно таким образом.
Лампы в любом случае должны находится ниже уровня бортиков стеллажа. Это связано с тем, что лампы не только могут излишне нагревать днище вышерасположенного лотка - но и будут испытывать перегрев, т.к. тепло от ламп будет задерживаться в непосредственной близости от ламп и способствовать уменьшению срока службы ламп (а возможно, и изменению спектра в результате перегрева).
Для крепления используются такие же пластиковые планки, как и для вышеописанного крепления труб и хомутов. Только если в первом случае могли использоваться довольно тонкие планки (1 мм) - то для крепления ламп понадобятся пластиковые планки толщиной не менее 3 мм. В противном случае, есть опасность выскальзывания лампы из патрона (если случайно заденете планку).
На 1,5-метровом стеллаже, где люминесцентная лампа используется в единственном числе (по длине), никаких проблем с креплением не возникает - к металлическим боковинам стеллажа пластиковая планка легко крепится несколькими небольшими винтами. А вот с креплением нескольких (в длину) ламп - действительно проблематично. Смотрим рисунок ниже.
К поперечной металлической планке (в центре стеллажа) по всей длине крепится Т-образная пластиковая конструкция, состоящая из планок такой же толщины (не менее 3 мм), что и боковые планки. При этом, желательно иметь основную планку (которая будет крепиться непосредственно к металлической планке) толщиной не менее 5 мм. Вертикальная и горизонтальная планки аккуратно свариваются между собой по всей длине, чтобы получилась цельная жёсткая Т-образная конструкция. При этом надо следить за тем, чтобы планки были сварены строго перпендикулярно - иначе Вы просто не сможете установить лампы в перекошенные крепления (патроны).
Кстати, о креплении люминесцентных ламп ... Можете крепить патроны к пластиковой планке либо металлическими усиками (на патронах они есть, но возможно не на всех моделях), либо винтами. Советую крепить винтами - это гораздо надёжнее.
Теперь давайте поговорим о плоских лотках - как основе и "этажерочной" конструкции, и традиционной одноярусной.
Чем хороши плоские лотки - так это своей простотой и удобством использования. В плоских лотках разных размеров и глубины можно выращивать растения самых разнообразных видов и размеров. Так что, в некотором роде, плоские лотки универсальны.
Принципиальная схема плосколоточной "этажерки" довольно проста - это либо подача раствора в верхний лоток (а оттуда самотёком вниз), либо подача раствора раздельно в каждый лоток (тогда слив делается отдельно для каждого лотка). В данном случае - это подача раствора в верхний лоток.
Раствор забирается насосом из общей ёмкости. Затем этот раствор подаётся по шлангу в верхний лоток - в котором установлена система слива-перелива. Через систему слива-перелива раствор поступает в следующий (нижерасположенный) лоток - в котором также установлена система слива-перелива. Т.е., все лотки имеют систему слива-перелива ... разница может быть только в том, какие элементы будут использованы для сборки этой системы - и в том, каким образом (жёстко или полужёстко) будет выполнен слив через эту систему.
Для всех лотков (кроме самого нижнего) система слива может быть либо жёсткой, либо полужёсткой (гибкий шланг, надеваемый на штуцер). Для самого нижнего лотка система слива тоже может быть жёсткой - но тогда обязательным требованием является размещение общей ёмкости с раствором непосредственно под нижним лотком. Если это Вас устраивает - то можете сделать именно так ... Если не устраивает - тогда из нижнего лотка должен быть выведен гибкий шланг, позволяющий беспрепятственно слить раствор из нижнего лотка в общую ёмкость.
Всвязи с вышесказанным должен напомнить вот что. Чтобы можно было слить раствор из нижнего лотка - верхняя часть бортика общей ёмкости должна быть расположена НИЖЕ днища нижнего лотка. В противном случае, раствор просто не сможет стекать в общую ёмкость (что однозначно даст перелив раствора через край лотка).
Теперь давайте посмотрим - что представляют собой плоские лотки. Они могут быть либо покупными, либо самодельными. В качестве лотков можно приобрести, например, пластиковые фотокюветы - правда, они довольно маленькие и невысокие для серьёзной установки ... Но в большинстве случаев, всегда можно найти что-то подходящее для лотков - квадратной или прямоугольной формы, с достаточной высотой бортиков. Только следует обратить внимание на токсичность материала, из которого изготовлен приобретаемый лоток. Можно также самостоятельно сделать лоток из листового толстого полипропилена, или из стекла. Но следует помнить, что стекло - довольно тяжелый материал, и чрезвычайно хрупкий. Вобщем, главное - получить (купить или сделать) лоток, подходящий по размерам для использования на установке.
Короче говоря, покупка или изготовление лотка не являются серьёзной проблемой. Если уж не сможете сделать лоток сами - то можете заказать его изготовление в фирмах, занимающихся продажей пластиковых бассейнов ... они сделают любую ёмкость нужных размеров.
Другое дело - реализация системы слива-перелива. Может показаться, что это не так уж сложно ... Но сложность зависит не только от изготовления самой системы слива-перелива - а от конкретного способа размещения её на установке.
В данном случае - использована компактная сквозная система слива-перелива. Сам узел можно собирать из большого числа разнообразных деталей, имеющихся на рынках и магазинах сантехники. Например, вот из таких штуковин ...
Как видите, здесь есть очень интересные детали (например, насадка для душа, или запирающий клапан для бачка унитаза). Комбинируя их, или слегка переделывая, можно получить довольно хитроумные конструкции. Поясню сборку некоторых таких конструкций ...
Первая конструкция собрана из душевой насадки, пластикового переходника и отрезка металлопластиковой трубки. Душевая насадка удобна тем, что имеет очень удачные завинчивающиеся шайбы и большой диапазон толщины захвата плоской поверхности. Не менее удачно то, что внутренний диаметр насадки довольно большой - что позволяет иметь приемлемую скорость сброса раствора. Также удобна нижняя часть насадки (которая будет находиться под днищем лотка) - она позволяет использовать для сброса раствора не только жёсткую трубку, но и гибкий шланг приемлемого внутреннего диаметра.
Размер исходных материалов показан в натуральную величину. Готовая сборка (с креплением на днище лотка) - в уменьшенном виде.
Вторая конструкция собрана из пластикового штуцера и металлопластиковой трубки. Достоинство - максимальная простота конструкции. Недостатков, к сожалению, больше ... Во-первых, у штуцера малый диапазон толщины захвата плоской поверхности (всего 4 мм). Во-вторых, зауженная нижняя часть штуцера. Хотя, если используется очень низкая скорость слива-перелива (например, для капельного полива или мелкого лёгкого субстрата) - то диаметра зауженной части штуцера может быть достаточно.
Размер исходных материалов показан в натуральную величину. Готовая сборка (с креплением на днище лотка) - в уменьшенном виде.
Конечно, не очень-то радует перспектива дырявить днища лотков для установки систем перелива - хотелось бы иметь лотки относительно целыми (мало ли для чего и в каком виде они понадобятся) ... Но более надёжной системы перелива я пока не придумал. Как вариант - можно было бы использовать что-то типа сифонного слива-перелива (для чего понадобилось бы дырявить только стенку лотка) ... Но дело в том, что сифонная система довольно ненадёжна. Например, ещё из своей довольно большой аквариумистской практики я знаю, что в верхней части сифона запросто может собраться воздушный "тромб" - и тогда система просто перестаёт работать (что влечёт за собой перелив через край ёмкости). Поэтому сифонную систему я не рассматриваю даже как альтернативный вариант - уж лучше дырявить днище лотка ...
В качестве рабочего элемента систем перелива можно использовать другие виды труб. Первые 2 трубки - полипропиленовые, с толстыми стенками.
3-я трубка - металлопластиковая (именно на её основе сделаны ранее показанные системы перелива). Все последующие трубки - полиэтиленовые.
Две последние трубки одинаковые - просто даны при разной яркости (чтобы лучше было видно маркировку).
Теперь давайте обсудим - каким же образом сквозная система слива-перелива устанавливается в лотки. Собственно, установить штуцер с трубкой не представляется большой проблемой - прорезал дырку в днище лотка, пропустил сквозь неё штуцер, затянул хорошенько шайбы-гайки ... и все дела - лоток готов к работе ... Но, как говорится - "не тут-то было ..."
Поставить штуцер с трубкой можно ... а вот каким образом сквозь него будет проходить раствор ??? Самые умные сейчас наверняка скажут - "Ясное дело, через верх трубки". Могу за такой ответ только похвалить - действительно, перелив производится через верх трубки.
А как же производится слив остаточного раствора ??? Вот тут-то и начинается головоломка и куча всевозможных решений - правильных, и не очень. Конечно, самые умные и изобретательные граждане воскликнут - "А чего мудрить ... всего-то делов, что сделать дырочку в нижней части трубки ..." Ну что ... опять же, остаётся только похвалить - правильно придумали, надо сделать дырочку.
Только вот незадача - не совсем понятно, где именно делать эту самую дырочку. Если бы трубка начиналась от самого днища лотка - так сделали бы дырку прямо около днища, чтобы сбросить весь оставшийся в лотке раствор (желательно, вместе с пылевидным осадком от субстрата). Но ведь в обоих ранее рассмотренных механизмах перелива - трубка не доходит до днища лотка, а скрывается в штуцере. И если проделать дырку выше уровня днища - то остаток раствора не сольётся через трубку ... он останется, и будет способствовать постепенному засолению субстрата лотка и накоплению пылевидного осадка в лотке. Обессоливание субстрата тоже не даст результата - разве что промывать придётся хорошим напором (правда, корни растений при этом однозначно будут повреждены - да и система перелива может не справиться с усиленной подачей большого объёма воды) ...
Короче говоря, я не буду долго утомлять Вас загадками - а постараюсь показать некоторые решения проблемы.
Вот первый вариант ... Вырезается отверстие под штуцер. Затем необходимо просто направленно прорезать или проточить (напильником или ножовкой по металлу) небольшую канавку (НЕ расширяя при этом основное отверстие !!!), по которой должен будет сливаться остаточный раствор. Можно сделать либо несколько таких канавок (рис.1), если делаете слив в центре лотка - либо одну (рис.2), если делаете слив вблизи бортика.
Естественно, в пластиковом штуцере тоже потребуется делать отверстие (или несколько - по количеству канавок) - иначе остаточному раствору просто некуда будет сливаться. Местонахождение канавок должно соответствовать местонахождению и уровню отверстий в штуцере - иначе раствор либо не сможет сливаться, либо может начать выливаться на пол (если отверстия в штуцере будут находиться ниже уровня лотка). Вобщем, эту операцию надо проводить аккуратно, и несколько раз перепроверять правильность высверливаемых отверстий в штуцере. О том, где именно и почему именно так надо размещать системы слива-перелива - объясню чуть позднее.
Второй вариант немного похож ... Только разница в том, что в этом случае не пропиливают наклонные канавки вблизи штуцера - а попросту аккуратно нарезают неглубокие сплошные ровные канавки (шириной не менее 2 мм) по всей плоскости лотка в направлении системы слива-перелива. Соответственно, необходимо просверлить в штуцере отверстия - чтобы они получились как раз напротив канавок. Глубина канавки 2 мм может быть вполне достаточной - но всё же следует учитывать жёсткость и толщину лотка. Если лоток тонкий или недостаточно жёсткий - то лучше не использовать этот вариант.
Вот именно такой вариант крепления системы слива-перелива. (фотография взята с одного из сайтов - к сожалению, не помню с какого, поэтому приношу извинения Автору фото) В левой нижней части фотографии чётко видны выступающие из лотков переливные трубки. Также видны довольно широкие канавки, ведущие к трубкам. Но канавки не нарезанные, а выдавленные (формованные) - так что, это явно заводские (заказная) лотки. Судя по форме лотков, конструкции установок ("этажерки") и преимущественно естественному освещению - данная теплица предназначена для выращивания теневыносливых растений (а то и тенелюбивых - потому что что ряд лотков двойной, но между ярусами лотков не видно никаких ламп). Возможно, лотки использовались для получения фуражной зелени (хотя, в дальнем конце теплицы вроде бы установлено крупное декоративное растение - а их обычно категорически запрещено располагать в овощных теплицах).
Третий вариант интересен тем, что при его использовании вообще не приходится уродовать лоток всякими канавками. Здесь просто используется фигурная шайба (толщиной не менее 5 мм), уже имеющая канавки. В рабочем состоянии эта шайба расположена канавками вниз. В штуцере должны быть просверлены отверстия, соответствующие расположению канавок в шайбе. Так что, раствору ничто не препятствует полностью сливаться через отверстия в штуцере.
Опять же, сколько отверстий (и канавок в шайбе, соответственно) сделать в штуцере - дело Ваше ... Но больше 4 НЕбольших отверстий - категорически нельзя ... Потому как штуцер сделан из пластика, и прочность его невелика ... а если его ещё и "изрешетить" хорошенько - то при затягивании гаек он попросту может лопнуть (а затягивать требуется надёжно.)
Кстати, о затягивании гаек штуцеров и надёжности ... Днища лотков жёсткие, и гайки штуцеров тоже жёсткие (несмотря на то, что пластиковые). Поэтому даже при сильной затяжке есть риск протечки раствора. А ведь под лотком располагаются лампы (что весьма чревато замыканием) ... Чтобы исключить протечку - необходимо на штуцер (только с внешней стороны днища лотка) надеть резиновую прокладку. Жёсткую прокладку использовать не следует - т.к. она не придавит надёжно все неровности днища, и оставит возможность воде просачиваться через тонкие щели. Поэтому гораздо лучше использовать более надёжный и чистый материал - а именно, тонкие медицинские (а не садовые) хирургические перчатки (которые есть в любой аптеке). Впрочем, можно вырезать прокладку даже из садовых (или даже сантехнических) перчаток (желательно белого цвета) - если они достаточно мягкие и не слишком толстые (иначе даже очень крепко затянутая конструкция трубки перелива не получится достаточно жёсткой и надёжной). Из медицинских перчаток вырезается 2 штуки прокладок (из садовых - более чем достаточно одной), внешним диаметром немного больше гайки имеющегося пластикового штуцера - затем эти прокладки подкладываются (вернее, надеваются на штуцер, вставляемый с внешней стороны днища лотка) и крепко зажимаются гайками штуцера. Только внутренний диаметр прокладок должен быть чуть меньше диаметра штуцера - т.е. необходимо, чтобы прокладки надевались на штуцер плотно (а не болтались свободно). 2 слоя таких тонких прокладок обеспечивают надёжную защиту от протечки - по крайней мере, периодически вырезать и заменять такие прокладки не составит особого труда.
Теперь давайте посмотрим - где именно (применительно к нашей установке) следует крепить систему слива-перелива. Представьте, что Вы решили расположить систему слива-перелива в центре лотка. Сделали систему слива-перелива, аккуратно и надёжно установили её в лоток ... и при попытке размещения лотка на стеллаже - неожиданно столкнулись с неудачностью такого размещения. Т.е., попросту испортили лотки. А всё дело в том, слив каждой из труб, расположенных точно по центру каждого лотка, будет находиться точно над трубой нижерасположенного лотка. И это означает, что все лотки, расположенные под самым верхним, будут недополучать некоторый уровень раствора. Ведь часть раствора "сквозняком" через все трубки перелива уйдёт в общую ёмкость ...
Чтобы этого не произошло - лучше установить трубки перелива вблизи от торцевых бортиков лотка. При этом, лотки нужно устанавливать "в шахматном порядке" - чтобы трубки располагались на противоположных сторонах установки. Это достигается простым поворотом (на 180 градусов) каждого второго лотка (т.е., "через одного"). Тогда раствор будет нормально попадать в каждый нижерасположенный лоток, равномерно по всей длине заполнять его и благополучно стекать в следующий нижерасположенный лоток.
Конечно, можно расположить трубки по центру лотка - и просто надеть на них гибкий шланг, отведя его в сторону от нижерасположенной трубки (чтоб раствор стекал в лоток, а не "вылетал в трубу") ... Но проблема описанное неудачное расположение слива-перелива в центре лотка - к сожалению, может оказаться отнюдь не единственной.
Вы ведь помните, что на стеллажах устанавливается поперечная планка, служащая опорой для центра лотков, а также креплением ламп и хомутов ? Так вот, если Вы вздумаете устанавливать систему перелива в центре лотка - то трубка перелива как раз упрётся в эту планку.
И в этой ситуации останется только либо сдвигать в сторону поперечную планку (что нарушит поддержку центра днищ лотков) - либо сдвигать планку в сторону, и симметрично добавлять вторую планку (для равномерной поддержки днищ лотков).
Можно, конечно, сместить планку и даже добавить ещё одну ... Такое решение вполне допустимо, и отнюдь не так уж плохо - так что, вполне можете воспользоваться им. И всё же, оно мне не нравится тем, что при необходимости смены лотков (заменять плоские лотки на трубы) придётся снимать лишние или нецентрованно расположенные планки, и ставить другую планку (по центру стеллажа). К тому же, лишние отверстия в стеллаже (особенно, в длинной его части) ослабляют его жёсткость.
Следует учитывать ещё один момент. Если отверстие перелива сделано в центре лотка - то оно обеспечивает равномерный слив раствора. Но отверстие по центру лотка с таким же успехом может ослабить жёсткость лотка - если днище лотка не слишком твёрдое или толстое.
Тем не менее - оба способы вполне приемлемы. И какой из них выбрать - зависит только от Вашего желания.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ШЛАНГОВ
В некоторых случаях может понадобиться патрубок для установки шланга - например, для слива жидкости из ёмкости, или ещё в какой-либо ситуации. Не обязательно именно в данной схеме - а вообще, в самой простейшей конструкции. Например, для подоконника. Там возможно применить и трубку перелива, и простой штуцер слива. Вобщем, это так, "между делом" ...
Шланг надевается на штуцер (рис. 1) - разборное соединение со сквозным отверстием, которое можно легко приобрести на рынке, где продают электротовары и сантехнику. Штуцер может быть изготовлен из металла (латунь, нержавеющая сталь) или пластика (полипропилен). Однако, я столкнулся со сложностью приобретения пластикового штуцера подходящего диаметра.
Штуцер вводится (рис. 2) в предварительно вырезанное в поверхности материала (например, в днище или боковину ёмкости для раствора) отверстие и плотно фиксируется гайкой. Для страховки (если шланг насаживается на крепление слишком легко) шланг на горловине крепления прихватывают проволочной петлёй (или хомутиком) и затягивают.
СОЗДАНИЕ МИКРОКЛИМАТА В ГИДРОПОННОЙ ТЕПЛИЦЕ (огораживание гидропонной установки плёнкой)
Подумайте - стоит ли затягивать плёнкой ПОТОЛОК (верх установки). В этом случае возможен перегрев и чрезмерное высушивание воздуха внутри теплицы. Если решите затягивать - используйте ТОЛЬКО воздухопроницаемые специальные плёнки (иначе возможен не только перегрев, но и образование на плёнке конденсата влаги).
Также следует помнить, что в большинстве случаев понадобится приточная вентиляция (поступление свежего прохладного воздуха) - т.е., принудительное нагнетание воздуха с улицы.
Во-первых, неконтролируемое повышение температуры в замкнутом пространстве (без принудительного отвода излишнего тепла за пределы помещения) грозит снижением влажности воздуха и перегревом растений. Во-вторых, растениям требуется свежий воздух, насыщенный кислородом и углекислым газом (а также некоторым количеством азота) - так что приточная вентиляция необходима.
Иногда задают вопрос: не получится ли ПЕРЕГРЕВ и СНИЖЕНИЕ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА в ограниченной плёнкой установке ?
Отвечаю: ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЛУЧИТСЯ - если Вы захотите закрыть установку плёнкой в ТЁПЛОЕ ВРЕМЯ ГОДА. Плёнка устанавливается ТОЛЬКО НА ЗИМУ - для предотвращения переохлаждения растений (особенно при внезапном и длительном отключении электроэнергии).
Ещё один вопрос: по законам физики - тёплый воздух поднимается ВВЕРХ, а так как установка будет затянута плёнкой СВЕРХУ - подогретый воздух будет накапливаться в пределах установки (даже если в плёночном потолке есть отверстия) и вызовет перегрев растений (вентиляторы просто будут гонять горячий воздух). Не лучше ли сделать отверстия для поступления свежего воздуха не СВЕРХУ, а СНИЗУ ?
Отвечаю: конечно, лучше снизу - но только НЕ ЗИМОЙ, когда растения могут переохладиться. В этом случае даже горячая лампа может не справиться с обогревом установки - ведь будут работать вентиляторы. А в то время, когда лампы отключены - в установку через отверстия СНИЗУ будет поступать ХОЛОДНЫЙ воздух и растения могут переохладиться. Тогда как через отверстия СВЕРХУ будет поступать более тёплый воздух (по тем же законам физики) - и воздух в установке даже при отключенных лампах будет охлаждаться медленнее. При включенных лампах перегрев может произойти только в том случае, если поставите на вытяжку слабый вентилятор.
Если установка работает в условиях городской квартиры (где почти не бывает перебоев электроэнергии) с центральным отоплением - то огораживание установки плёнкой вообще не нужно (даже на зиму).
Ну что же .... я ознакомил Вас общим принципом работы и вариантами компоновки конструкции. Надеюсь, материал был изложен достаточно просто и понятно. И всё же, давайте попробуем собрать конкретную установку - шаг за шагом. Для этого используем базовую схему - с использованием одной (в длину) 1,5-метровой люминесцентной лампы. Высота конструкции 2,5 метра, ширина 70 см.
Материалы для сборки установки
ПРОФИЛЬ металлический ("уголок", сечением не менее 30 мм) - для каркаса установки. По крайней мере - длина отдельных элементов (вертикальных стоек) должна быть как минимум на 5 см меньше высоты помещения или высоты дверного проёма. В противном случае - тяжело будет не только вынести установку (если вообще позволят размеры двери) из помещения - но даже тяжело будет передвигать установку в пределах помещения.
Профиль сечением более 50 мм использовать не советую - конструкция получится просто неподъёмная. А вот сечение 30 - 50 мм - в самый раз.
Впрочем, можно использовать уголок сечением даже 70 мм ... Но это оправдано только на действительно сильнонагружаемых конструкциях. Например, если предполагается использовать глубокие лотки, заполненные тяжёлым субстратом или водой.
Обратите внимание на то, что профиль изначально не должен иметь изгибов и скручиваний по длине. Визуально это можно заметить по тому, что профиль не лежит ровно (всей плоскостью) на ровной поверхности. При постройке установки из такого дефектного материала возникнут большие сложности не только со сваркой и монтажом рамы - но и с изготовлением рамок-стеллажей лотков. Т.е., не только рама будет кривая - но и лотки на стеллажах не будут стоять ровно. Это может вызвать даже появление трещин в лотках - со всеми вытекающими последствиями и риском замыкания электропроводки. Вобщем, выбирайте материал внимательно - чтобы не пришлось потом заново покупать новые ровные бруски. ================================================
ВИНТЫ крупные для монтажа каркаса установки и крепления стеллажей Длина от 30 мм, диаметр не менее 5 мм Для сильнонагружаемых конструкций (например, глубокие лотки с раствором или тяжёлым субстратом) диаметр винтов должен быть не менее 10 мм - иначе стеллаж может просто рухнуть под большим весом (винты переломятся - сразу или через некоторое время). Если делаете мини-установку (для лёгких и немногочисленных стеллажей), сечением профиля 3 мм и толщиной профиля 2 мм - то можно ограничиться винтами диаметра 3 мм. ================================================
ФАНЕРА (для подложки под хрупкие ёмкости с раствором - если используете стеклянные лотки типа аквариумов или гибких пластиковых поддонов) - толщиной 10 мм, (длина и ширина фанеры должна быть не менее полного размера стеллажа). ================================================
ТРУБА полипропиленовая стандартная (диаметр 30 мм) - для изготовления дождевальной трубки (если она вообще понадобится). ================================================
КРЕПЛЕНИЕ пластиковое стандартное (для трубы диаметром 30 мм) - для изготовления крепления дождевальной трубки. ================================================
ШТУЦЕРЫ (металлические или пластиковые) - для крепления шлангов перелива или слива из ёмкости с раствором, либо "тройника" для подачи раствора одновременно на несколько установок. ================================================
ШЛАНГИ СИЛИКОНОВЫЕ По поводу выбора прозрачных силиконовых шлангов... Шланги можно использовать и непрозрачные (но обязательно СИЛИКОНОВЫЕ). Просто при покупке ПРОЗРАЧНЫХ СИЛИКОНОВЫХ шлангов намного меньше шансов нарваться на какие-нибудь добавки (красители и т.д.), чем при покупке цветных.
Хотя, конечно, есть вероятность покупки прозрачных шлангов - но несиликоновых, в которых хим.состав материала, а также степень его совместимости с агрессивной средой и живыми организмами определить бывает крайне трудно (нет точного наименования изделия, указания хим.состава - а продавец вообще ничего не знает).
ШЛАНГ силиконовый (шланг подачи раствора, надевается на отверстие подачи жидкости насоса) - диаметр 15 - 25 мм. В шланг может понадобиться вставлять какой-либо регулятор подачи жидкости (типа крана или наконечника определённого внутреннего диаметра) - для ограничения подачи раствора.
ШЛАНГ силиконовый армированный (всасывающий шланг, для забора насосом жидкости из ёмкости) - диаметр 15 - 35 мм Диаметр - в зависимости от диаметра всасывающего отверстия насоса. Желательно не уменьшать диаметр всасывающего шланга - иначе снижается мощность насоса (и увеличивается нагрузка). ================================================
ПЛАСТИКОВЫЕ ПОДДОНЫ Для начала, в магазине нужно выбрать идеально подходящие поддоны. Именно прямо в магазине - а не дома, после покупки (иначе потом может понадобиться бежать в магазин, с просьбой заменить некачественный товар - что далеко НЕ всегда возможно). Удостоверьтесь, что ВСЕ поддоны имеют одинаковую длину (допустима разница по длине - но не более 1 см) - иначе при разной длине лотки будет сложно установить на стеллажи (если вообще возможно), и дальнейшая работа с ними также будет затруднена. Ни в коем случае НЕ покупайте лотки с искривлённой плоскостью - лотки, поставленные днищами на ровную поверхность, должны стоять плотно (желательно вообще не качаясь). Т.е., не должны иметь перекосов - в противном случае с ними нельзя будет работать, придётся просто выбросить. И естественно, Вам желателен прямоугольный поддон (а не квадратный) - т.к. квадратный поддон весьма неэкономичен по площади (вернее, по размещению на установке).
Чем толще лотки (или материал для их самостоятельного изготовления) - тем лучше. Вернее, не толще, а жёстче - иначе неизбежны перекос, деформация и хрупкость лотков, а также неудобство при работе с лотками. ================================================
ЛАМПЫ Для освещения понадобятся трубчатые люминесцентные лампы типа ЛД (или ЛДЦ) и TLD 58W/33. Если Вы захотите выращивать декоративные теневыносливые комнатные растения, некритичные к спектру освещения - то можно попробовать обойтись энергосберегающими лампами, правда самыми мощными - минимум на 200 Вт (при этом выходная мощность лампы будет около 1000 Вт). Если захотите, например, выращивать фуражную зелень - то вполне подойдут энергосберегайки мощностью 25-65-125 Вт, в зависимости от вида растений. Например, для выгонки зелени из зерна пшеницы можно обойтись 25-ваттными лампами - хотя, зелень при таком свете будет довольно бледная и слабая (впрочем, это зависит от количества ламп и расстояния от ламп до растений). Также можно использовать энергосберегающие лампы в зимней теплице (для досветки растений при коротком зимнем световом дне) - при этом лампы должны быть исходной мощностью также не менее 200 Вт.
ЛАМПЫ люминесцентные - для освещения лотков, мощность 20-80 Вт (в зависимости от культуры и конструкции установки). ================================================
ЛАМПЫ энергосберегающие - для освещения лотков, мощность 25-300 Вт (в зависимости от культуры и конструкции установки). ================================================
НАСОС поверхностный - для подачи раствора, производительность 200 - 2000 литров / час. (в зависимости от высоты и объёма установки) ================================================
ТАЙМЕР механический суточный или электронный (1 или 2 шт.) - регулирование подачи раствора и включения ламп (если захотите выращивать на искусственном освещении) - мощность 3,5 КВт. ================================================
ЁМКОСТЬ для раствора - см. раздел "ЁМКОСТИ" ================================================
НАГРЕВАТЕЛИ аквариумные - для подогревания раствора (см . раздел "НАГРЕВАТЕЛИ") Для ёмкости объёмом 100 литров нужен 1 нагреватель мощностью 100 Вт. Для ёмкости объёмом 1000 литров нужны минимум 2 нагревателя мощностью по 300-350 Вт. При вероятности снижения температуры в помещении ниже 18 градусов - желательно утеплять ёмкость (иначе будет лишний расход электроэнергии на подогрев ёмкости нагревателями). В сельской местности - в любом случае следует делать утепление для ёмкости (из-за частых перебоев с электроэнергией). ================================================
Я постараюсь объяснить - вернее, перечислить то, что Вы можете сделать САМОСТОЯТЕЛЬНО, а что придётся ПОКУПАТЬ или ЗАКАЗЫВАТЬ.
установку без помощи мужчин. не владею сварочным оборудованием (правда, сваривать детали установки необязательно - но очень желательно).
И зачем прилагать лишние усилия (например, вырезать или сваривать металлические детали креплений), затрачивая огромное количество времени и сил - если можно заказать проведение такие такие работ в слесарной мастерской, заплатить (причём, не так уж дорого - т.к. работа не слишком сложная) и получить готовые детали ?
Можно даже предложить подзаработать школьному преподавателю уроков труда - он вполне может выполнить такую работу (сам он, конечно, работать не будет - за него это сделают школьники). Естественно, его нужно будет обеспечить материалом.
Что Вам придётся КУПИТЬ : Насос поверхностный, таймер суточный, нагреватель аквариумный, нагреватель маслонаполненный (если в этом есть необходимость), ёмкость для раствора (хотя вряд ли Вы сможете найти в продаже готовую ёмкость нужной длины), поддоны пластиковые (для лотков), лампы люминесцентные (либо энергосберегающие), профиль металлический (для рамы и стеллажей), фанера (для подложки на стеллажи), фольга алюминиевая (для отражателя под стеллажами), винты (нескольких диаметров), шланги силиконовые, трубки пластиковые (для систем перелива), наполнитель для лотков
(керамзит, перлит, вермикулит и т.п.) оборудования) : Изготовление КАРКАСА УСТАНОВКИ (т.е., резку металлических профилей, а также сварку металлического КАРКАСА установки - если не хотите крепить винтами), резку СТЁКОЛ и склейку АКВАРИУМА (если, конечно захотите использовать стекло для изготовления общей ёмкости), подключение ЛАМП и монтаж ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ
Переделать купленные лотки (вернее,
сделать и установить на них трубки
перелива в лотках).
(если нет "болгарки"), гаечные ключи различных размеров, полотно от ножовки по металлу (допиливать труднодоступные места в пластиковых лотках и трубах), дрель с различными свёрлами (а также насадкой для абразивного диска - вырезать прямоугольные ячейки в пластиковой трубе) и набором кольцевых пил (для вырезания круглых отверстий в трубе, "болгарка" с абразивными дисками (резать металл), плоскогубцы (пассатижи), рулетка с металлической лентой (даёт более точное измерение).
Рекомендуемая методика сборки установки :
1. Изготовление стеллажей. Для получения стеллажей нужных размеров - к расчётам заготовок стеллажей ("уголков") следует сразу примерять лампы. Внутренняя длина стеллажа (лампа должна крепиться именно изнутри стеллажа, не выходя за его пределы) должна быть следующей - "длина лампы с надетыми на неё патронами + 1 см". Если уж по каким-либо причинам (неправильная разметка заготовки или неудачный изгиб заготовки) длина стеллажа окажется чуть меньше длины лампы (т.е., лампу невозможно будет установить снизу лотка) - то ничего страшного. При ошибке в 1-2 см - можно вынести крепления лампы за пределы стеллажа (т.е., немного нарастить крепления). Хотя, лучше уж сделать стеллаж на 1-2 см больше нужной длины, чем меньшей - потому как выход лампы за пределы установки нежелателен.
Изготовления стеллажей требует особой аккуратности, внимательности и точного расчёта. Нарежьте и согните (по желаемым размерам) заготовки (металлические уголки) для стеллажей. В углах будущего стеллажа (т.е., точках сгиба заготовки) должны быть вырезаны "уголки" металла в предполагаемой верхней плоскости стеллажа (см. иллюстрации выше - там показан разрезанный и согнутый сгиб установленного стеллажа). Т.е., часть горизонтальной рабочей плоскости заготовки (в будущих точках сгиба) должна быть частично вырезана (вырезается угол 90 градусов - иначе заготовку никак не согнёшь) - а вертикальная плоскость заготовки остаётся целой (т.к. сгибаться будет именно она). Итого, на рабочей плоскости заготовки будущего стеллажа должно получиться 3 вырезанных "уголка". Сгибать заготовку следует ровно (чтобы не было перекосов) - и делать это возможно только в мощных тисках (иначе угол сгиба будет не чёткий, а сильно скруглённый - что вообще не позволит установить лоток на стойки). И сгибать заготовку следует не "насухую" (потому что либо не хватит сил, либо сломаете металл) - а постепенным прогревом (например, паяльной лампой или сварочной горелкой) в места будущего сгиба.
Учтите, что длина заготовки стеллажа и точки между вырезанными "уголками" должны быть настолько точны - чтобы противоположные концы заготовки после сгиба (по намеченным вырезам) точно сошлись друг с другом. Иначе просто невозможно будет сварить эти концы вместе - чтобы получить законченный стеллаж. Кстати, после установки стеллажа в раму - точки разреза стеллажа желательно тоже прихватить сваркой (будет надёжнее).
Понятное дело, что все изготовленные стеллажи должны получиться так же строго одинакового размера - иначе либо не сможете установить их на стойки, либо их крепление к стойкам будет крайне ненадёжно (и жёсткость всей конструкции тоже значительно ухудшится).
2.3. Изготовление вертикальных стоек. Как я уже упоминал - высота установки должна быть либо меньше (хотя бы сантиметров на 5) высоты помещения (иначе даже её перемещение в пределах помещения будет проблематично - либо быть ниже высоты дверного проёма (иначе при необходимости не сможете вынести конструкцию из помещения). Если, например, высота дверного проёма 180 см - то длина заготовок вертикальных стоек должна быть не более 175 см. Следует также учитывать толщину нижнего и верхнего контуров рамы ... Поэтому, с учётом толщины контуров и возможного перекоса в пределах длины установки - длина заготовок для вертикальных стоек не должна превышать 170-175 см.
3.3. Изготовление контуров рамы. После того, как изготовлены лотки - следует изготовить нижний и верхний контуры рамы установки. Оба контура изготавливаются точно так же (т.е., с вырезанием "уголков"), как и стеллажи. Единственное отличие - что стеллажи вставляются ВНУТРЬ рамы, а контуры закрепляются СНАРУЖИ. Поэтому верхний и нижний контуры должны быть несколько БОЛЬШЕ (на толщину двух стоек - это примерно 1 см) размеров стеллажей. В противном случаете - либо стеллажи будут намного меньше рамы (и будут свободно висеть на болтах), либо стеллажи вообще не смогут установиться в раму.
4. Установка стеллажей. Стеллажи крепятся либо жёстко (привариваются), либо полужёстко (винтами). Не следует увлекаться просверливанием излишнего количества отверстий для винтов, либо большим диаметром отверстий. Потому как отверстия ослабляют прочность конструкции Подумайте - заранее подумайте, какой максимальный размер растений будете выращивать на стеллажах - и делайте между стеллажами такое расстояние (плюс 15-20 см - до ламп). При этом не забывайте, что люминесцентная лампа даёт эффективное освещение не более чем с дистанции 30 см - а всё что находится дальше, может получать недостаток освещения.
Да, чуть было не упустил из виду пару важных деталей ... Под мелкими тонкими и стеклянными лотками надо будет размещать подложку (на стеллажах) - фанеру толщиной 10 мм. Об этом я, вобщем-то упоминал ранее ... Но кроме того - следует ПОД стеллажами (т.е., на их ВНУТРЕННЕЙ стороне) прикрепить отражающий материал. Желательно, чтобы это была толстая листовая (вернее, рулонная) алюминиевая фольга. Тонкую пищевую фольгу использовать можно - но менее удобно (рулоны слишком узкие и плёнка очень тонкая). Можно, конечно, положить фольгу прямо на поверхность стеллажа, или прикрепить её к нижней плоскости фанеры ... Но дело в том, что неосторожным движением очень легко повредить фольгу (особенно тонкую). А если фольга прикреплена с обратной стороны стеллажа - то вероятность повредить фольгу гораздо меньше. Хотя, в любом случае всё равно придётся быть крайне аккуратным - особенно при съёме стеллажа ... Ведь в фольге так же, как и в фанере, вырезается отверстие под трубку перелива - и порвать фольгу трубкой очень легко.
Отражающая поверхность фольги не только даст некоторое увеличение освещённости от люминесцентных ламп - но и снизит нагрев лотков близкорасположенными люминесцентными лампами.
Кстати, о высоте размещения стеллажей ...
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что ОСНОВАНИЕ НИЖНЕГО ЛОТКА должно располагаться как минимум в 30-50 см от пола - иначе размер устанавливаемой ёмкости для раствора может оказаться слишком мал для большого количества лотков (особенно, если в качестве лотков используются широкие и глубокие поддоны).
5. Изготовление лотков. Разметьте (по размерам диаметра штуцеров) и прорежьте (с помощью дрели с кольцевой насадкой-пилой) отверстия в днищах лотков - для крепления трубок слива-перелива. Не забывайте, что отверстия не должны быть намного больше диаметра штуцера (желательно, чтобы штуцеры входили в отверстие вплотную) - иначе возможна протечка через неплотное соединение.
Если в качестве лотков используются стеклянные ёмкости - то необходимо сделать ещё кое-что. А именно - надо изготовить фанерную "подложку" под стеллажи. В противном случае - дно лотка под весом воды, субстрата и растений может дать трещину или вообще переломиться. Последствия будут весьма плачевные - от "моря разливанного" на полу помещения, до сгорания (от обезвоживания) насоса и замыкания электропроводки (проведённой по полу). В качестве подложки для лотков приличного размера (ширины более 50 см и длины более 1 м) или большой вместительности (от 100 литров) - понадобится фанера толщиной не менее 10 мм. Поверхность фанера должна быть ровной и однородной - без перекосов и выступов (иначе стекло может дать трещину). Также следует иметь в виду, что из фанеры придётся вырезать отверстие под трубку перелива (в месте её выхода из лотка).
6. Сборка шланга подачи раствора. Разместите шланг подачи достаточно глубоко в лотке (почти у самого дна). Закрепите на стойке (очень надёжно !) сам шланг подачи раствора. Если шланг выскользнет из креплений - на полу Вашей квартиры окажется ВЕСЬ объём воды из ёмкости !
7. Изготовление и установка общей ёмкости для раствора. Ёмкость с гидропонным раствором устанавливается либо непосредственно под лотками, либо рядом с установкой. В любом случае, должно обеспечиваться беспрепятственное стекание раствора из самого нижнего лотка в ёмкость.
В качестве ёмкости для раствора могут использоваться стекло или полипропилен - использование других материалов (например, нержавеющая сталь) нецелесообразно, а зачастую очень нежелательно (например, оцинковка).
Стекло - тоже нежелательный материал, т.к. слишком хрупкий и тяжёлый. Но зачастую именно стекло наиболее легко приобрести и наиболее привычно его обработать (разрезать и склеить силиконом).
Полипропилен - намного легче стекла, намного менее хрупкий, более гибкий, легко обрабатывается. Правда, листовой полипропилен в свободной продаже бывает в основном в фирмах, занимающихся производством небольших декоративных бассейнов - но купить некоторое количество листов полипропилена у них можно. А можно сразу у них же заказать ёмкость нужных размеров - что намного проще. Кстати, изготовление лотков из листового полипропилена нужного размера можно заказать в тех же фирмах (или изготовить самостоятельно, из купленных у них листов полипропилена).
Самый большой его недостаток полипропилена - это то, что он практически не поддаётся склейке ни силиконом, ни клеем (кстати, любые клеи в гидропонике использовать недопустимо). Полипропилен обычно сваривают чем-то вроде термопистолета - но качество сварки получается высокое (места сварки по жёсткости практически не отличается от цельнолитого материала). В домашних условиях столь качественную сварку осуществить практически невозможно - хотя некоторые умельцы умудряются сваривать полипропилен даже обычным паяльником (я тоже пробовал - получается довольно надёжно, хотя коряво на вид).
8. Проверка работоспособности установки. Разместите все полностью собранные лотки на стеллажах. Проверьте - насколько удобно вставлять и снимать лотки, нет ли перекосов стеллажей или лотков. Установите шланги и ёмкость для раствора. Налейте в общую ёмкость для раствора достаточное количество воды (наполняйте, пока не будет уровень 3 см до верха - заодно проверите ёмкость на протечку), подключите насос. Водный нагреватель и таймер пока не нужны.
Запустите насос - пусть установка поработает в течение 15 минут. В это время Вам необходимо быть поблизости - чтобы контролировать процесс, а также на случай аварийной ситуации (протечки лотков и ёмкости для раствора, отсоединения шлангов, соскальзывания лотков, перелива жидкости через края лотков). Если замечены отклонения в работе установки - подкорректируйте какие-либо параметры.
Затем наполните лотки субстратом и протестируйте работу установки в течение 1 часа беспрерывной работы насоса (без таймера). Если замечаний по работе установки нет - значит, установка готова к работе. Затем следует выдержать установку под полной непрерывной нагрузкой (беспрерывной подачей раствора) 1 сутки - тогда будет наверняка ясно, есть ли проблемы с герметичностью лотков и пропускной способностью трубок слива-перелива.
Кстати, не забудьте заодно отрегулировать необходимый температурный режим водного нагревателя (если используете его).
И напоследок - несколько полезных советов ...
Полезная площадь (выращивания) установки в некоторой степени зависит от высоты расположения самого нижнего лотка. Можно попробовать слегка увеличить площадь каждой установки на 2-4 кв. метра (т.е., на 1-2 лотка) ! То есть, для каждой установки полезная культивационная площадь выращивания увеличится 1 стеллаж. Сразу могу сказать : в обычной квартире многоэтажного дома такой вариант не получится - это возможно только в условиях частного индивидуального жилья (а проще говоря - в деревенском доме или надёжной зимней теплице). Также вряд ли есть смысл делать это, если в наличии всего лишь одна-две установки.
Высота комнат (от пола до потолка) в некоторых частных домах достигает 2,5 (а иногда даже 3) метров. Высота полезной площади модулей составляет 2 метра - ведь нижние 0,5 метра необходимы для установки ёмкости (для раствора) и нормального функционирования слива (ёмкость должна находиться НИЖЕ уровня днища НИЖНЕГО лотка - иначе раствор начнёт переливаться через край лотка, пока вся вода не выльется на Ваш пол !!! ). То есть, нижние полметра высоты установки пропадают зря.
Можно поступить следующим образом - опустить ёмкость НИЖЕ УРОВНЯ ПОЛА. Тогда Вы сможете с пользой распорядиться дополнительным свободным местом на установках - разместить ещё один лоток с растениями. Естественно, ёмкость придётся обязательно утеплять - ниже уровня пола (т.е., почти в подвале) наверняка холодно. Только учтите : ёмкость с водой - штука тяжёлая, для неё понадобятся очень мощные крепления (стойки, тумбы, столы). К тому же, поверхность крепления для установки ёмкости (особенно - если это стеклянный аквариум) должна быть идеально ровной - иначе днище ёмкости лопнет (со всеми вытекающими последствиями).
Некоторое неудобство (слив старого раствора из низко расположенной ёмкости) легко решается с помощью насоса и длинного шланга (чтоб хватило до ванной или канализации) : всасывающий шланг в ёмкость с раствором, а подающий - в ванную или канализацию (или в огород - для полива грунтовых культур, ведь некоторое количество питательных веществ в отработанном растворе всё равно остаётся).
Насос в этом случае не нужно опускать ниже уровня пола. Естественно, необходимо всегда следить за уровнем жидкости в ёмкости - т.к. нагреватель и насос НЕ МОГУТ работать без воды - они выйдут из строя.
Данная установка занимает не так уж много места . Но с учётом того, что желательно иметь несколько установок - не каждый решится выделить под растения целую комнату. Хочу напомнить, что все мои установки по своей производительности рассчитаны именно ДЛЯ ВЕДЕНИЯ БИЗНЕСА (хотя и небольшого, приусадебного) - а не для выращивания всего лишь нескольких растений на подоконнике.
Если очень хочется заниматься выращиванием в своей квартире, но не хочется занимать много места - сделайте установку такой же модели, но меньшего размера. Например, стойку с лотками приблизительной площадью 1х1 метр (лучше 70х100 см) - освещаемую 120-сантиметровыми (или 90-сантиметровыми, если удастся приобрести) люминесцентными лампами. Указанные в книге сорта томатов при достаточном количестве люминесцентных ламп должны расти нормально - а зеленные культуры тем более.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
