|
========================================================================================================= ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛОСКОЛОТОЧНАЯ УСТАНОВКА =========================================================================================================
Варианты использования предлагаемой схемы гидропонной установки : 1. Круглогодичное или сезонное приусадебное (или домашнее) цветоводство 2. Приусадебный круглогодичный или сезонный овощной бизнес 3. Улучшение круглогодичного или сезонного рациона кормления (и снижение себестоимости кормов) сельскохозяйственных травоядных животных в условиях крестьянского подворья.
В основе этой установки использован давно известный принцип "вертикальной грядки". Но у традиционной искусственной вертикальной грядки есть несколько недостатков, которые существенно ограничивают её использование в промышленных (и не только) масштабах.
1. Посев семенами на вертикальную грядку невозможен. В этом случае проростки растений не смогут пробиться наружу - т.к. большая часть растений пускает ростки ВВЕРХ. Поэтому проклюнувшиеся из семян ростки не смогут выйти из вертикально расположенного слоя субстрата (так и сгниют в субстрате). Получается, что сажать на вертикальную стенку, уже установленную в том виде, как она и должна функционировать (т.е., вертикально) можно только рассаду, у которой уже есть корни и которой не понадобится пробиваться через слой субстрата. Для этого уже сформированную (наполненную субстратом) горизонтальную грядку кладут на землю одной из её плоских сторон - и засевают другую плоскость (обращённую вверх) семенами. Когда семена прорастают и начинают давать основные листья - грядку (стойку) поднимают и ставят вертикально, как она и должна быть. Засеянной получается только одна сторона - вторую сторону можно заполнить только готовой рассадой. Ведь нельзя же для посева семян на вторую сторону стойки - положить стойку на землю той стороной вниз, где уже посеяны семена или взошли ростки ...
2. Основой для вертикальной стенки служит металлическая (а не синтетическая пластиковая) сетка - рабица или другие виды металлических сеток. Такая необходимость вызвана тем, что сеточная основа стенки должна не просто выдерживать вес субстрата - но и иметь достаточную плоскостную жёсткость. Дело в том, что толщина слоя субстрата в стойке с открытой двусторонней культивационной площадью (когда для посадки растений используют обе стороны стойки) должна быть не менее 10 см (в большинстве случаев делают 15-20 см) - иначе возможно быстрое выветривание влаги, и последующее пересыхание субстрата и корней растений. При этом вес стойки с влажным субстратом получается довольно большой. В любом случае субстрат, заполняющий стойку, будет неизбежно оседать под собственной тяжестью (не забывайте, что вертикальная грядка может быть до 2,5-3 метров в высоту) - при этом сеточные стенки вертикальной стойки "раздует" в ширину (а пластиковая сетка вообще не такой выдержит нагрузки). При этом, возможно, погибнут все посадки растений. Чтобы не произошло смещение субстрата - предварительно выдерживают субстрат БЕЗ посадки растений. Это делается для того, чтобы субстрат полностью осел под своей тяжестью и больше не смещался вниз - что весьма неудобно по времени (да и нет гарантии, что субстрат не просядет уже после посадки растений). Во влажном субстрате (да ещё пропитанном гидропонным раствором) металлическая сетка начнёт ржаветь (даже если её покрасить) и крошиться - растениям это не понравится (тем более - после того, как оксид металла начнёт попадать в раствор).
3. Используется тяжёлый субстрат - например, перегной (перепревший компост из разных составляющих) с торфом или сфагновый мох (сфагнум). Конечно, перепревший компост довольно питателен для растений, а сфагновый мох имеет достаточную влагоёмкость - т.е., корни растений будут защищены от пересыхания. Но как я уже говорил ранее, для такого тяжёлого субстрата понадобится металлическая сетка в качестве основы. Тем не менее, даже жёсткая сетка не убережёт от оседания субстрата под своей тяжестью (даже несмотря на то, что Вы предварительно некоторое время выдержите стойку с субстратом вертикально - для предотвращения дальнейшего оседания субстрата). Вместе с субстратом будут смещаться растения, травмируя свои корни и стебель о металлическую сетку. А ведь субстрат будет пропитан гидропонным раствором - который будет обжигать повреждённые стволы и корни растений. К тому же поднимать грядку с таким тяжёлым субстратом (когда семена уже взошли) - удовольствие маленькое. Да и перемещать при необходимости такую тяжёлую стойку неудобно (того и гляди, не удержишь - самого придавит ...).
4. Также "минус" органического субстрата (сфагнума) в том, что он может загнить, заражая весь остальной субстрат. А кроме того, если Вы занимаетесь продажей растений - то придётся эти растения регулярно вытаскивать из сфагнума. Корни растений сплетаются со мхом, образую однородную массу, из которой не получится аккуратно извлечь растения. Как следствие - довольно сильно повреждённые корни (и даже стебли) и плохая приживаемость извлечённых растений.
5. Неудобство полива. Для того, чтобы при поливе СВЕРХУ поставленной вертикально грядки влага дошла до НИЖНЕЙ части субстрата - нужно буквально залить водой (или раствором) всю верхнюю (торцевую) часть вертикальной грядки. Т.е., оптимальная дозировка влаги практически невозможна - сверху избыток влаги, а внизу возможен её недостаток.
Что из всего этого может получиться? Вы собираете вертикальную стойку, заполняете её субстратом (например перегноем, торфом, мхом), кладёте всю эту конструкцию на землю, хорошенько проливаете водой и засеиваете доступную поверхность семенами. После того, как семена проросли сквозь толщу субстрата и начали разворачивать настоящие листья - Вы с трудом (потому что влажный субстрат достаточно тяжёлый) и осторожностью (иначе субстрат начнёт смещаться) ставите всю конструкцию в вертикальное положение. При этом вторая сторона культивационной поверхности вертикальной грядки остаётся пустой - и у Вас к этому моменту УЖЕ должна быть под рукой уже готовая молодая рассада (т.е., её придётся выращивать где-либо отдельно), которую нужно осторожно (чтобы не повредить корни ростков, расположенных с обратной стороны вертикальной грядки) разместить в субстрате. В процессе вегетации растений Вы поливаете субстрат (мох или любой другой материал) гидропонным раствором - иначе мох и корни растений пересохнут. Но поливать приходится довольно обильно - поэтому отяжелевший субстрат в процессе полива всё равно оседает вниз. В результате такого смещения стебли и корни повреждаются о проволочный каркас конструкции - а соли гидропонного раствора довершают дело (т.е., сжигают повреждённые участки стеблей и корней растений). В этом случае Ваша вертикальная грядка вполне может оказаться не "райским садом", а натуральным "кладбищем несбывшихся надежд" - т.к. все растения погибнут.
Конечно, этого может и не быть - если Вы предварительно хорошенько подготовили свою конструкцию к посеву семян. Но факт остаётся фактом - работать с такой капризной и тяжёлой грядкой весьма неудобно. А ведь если хорошенько подумать - можно найти неплохое конструктивное и визуально эстетичное решение ... Давайте попробуем последовательно исправить большую часть перечисленных недостатков традиционной вертикальной грядки - придав новой конструкции надёжность, удобство эксплуатации, мобильность, привлекательный вид.
1. Посев семян на вторую сторону невозможен - т.к. одна сторона посадок зависит от другой. Но ведь можно отойти от традиционности - т.е., сделать обе стороны установки независимыми друг от друга.
2. Влажный субстрат своей массой (особенно при большой высоте установки) давит на нижерасположенные слои, постепенно оседая под собственной тяжестью и увлекая за собой растения - при этом стволы и корни растений будут повреждаться о металлическую сетку. Чтобы этого не происходило - необходимо отказаться от сетки. Также надо отказаться от единого пространства, заполненного субстратом. Следовательно, нужно разбить культивационную поверхность вертикальной грядки на более мелкие (по высоте) объёмы. Для этого придётся сделать плоские лотки (поддоны) и укрепить их вертикально на стойке.
3. Для невысоких и довольно узких вертикальных лотков нет необходимости ставить в качестве ограждения металлическую сетку - субстрат и так никуда не сместится и практически не осядет под своей тяжестью. Более того - с небольшими лотками очень легко и удобно работать.
4. Теперь нет необходимости (впрочем, её и раньше-то не было) использовать в качестве субстрата естественный наполнитель (перегной, торф, мох). Вполне можно использовать синтетический материал - мочалку, отходы рыболовной лески (купить можно на производстве химических волокон в вашем городе) ...
5. Нет нужды чрезмерно заливать верх установки водой - в надежде, что влага всё же достанет до нижнего слоя, а верхний слой не загниёт от избытка влаги. Небольшие и узкие лотки достаточно легко (особенно, при синтетическом наполнителе) и равномерно увлажняются.
Но давайте всё же посмотрим - какую именно конструкцию я предлагаю. Установка представляет собой набор довольно узких (не более 50 см) и невысоких (7-12 см - хотя можно и больше) плоских лотков, расположенных друг над другом.
Это вариант с односторонним расположением лотков - но ничто не мешает расположить на другой стороне стойки точно такой набор лотков, получив при этом двустороннюю культивационную площадь. Конечно, при этом следует учесть, что двусторонние посадки должны быть хорошо освещены в течение дня - поэтому вертикальная грядка должна находиться на незатенённом месте приусадебного участка. Также установка должна быть правильно сориентирована относительно траектории движения солнца, получая в течение дня максимально доступную и равномерную освещённость обеих сторон установки - иначе недостаточное освещение задержит (а то и вообще блокирует) рост, цветение и плодоношение растений. Впрочем, установку в одностороннем и двустороннем вариантах вполне можно использовать при искусственном освещении.
Каркас выполнен на базе вертикальной стойки, описание которой изложено в разделе "Вертикальная установка" (вертикальная установка с лотками из полипропиленовых канализационных труб). Правда ролики, используемые для перемещения установки по твёрдому покрытию помещений, придётся заменить на более крупные и широкие колёсики с плотной цельнолитой резиной (т.к. если стойку придётся перемещать по мягкому грунту участка, то маленькие и узкие ролики будут вязнуть в грунте - особенно, после дождя) - либо вообще отказаться от роликов (в том случае, если для стоек предусмотрена надёжная ровная бетонированная площадка и стойки расположены рядами).
Чем же данная конструкция более удачна, нежели традиционная вертикальная грядка? Постараюсь объяснить на примере последовательности работы с установкой. Представьте, что Вы уже сделали (по приведённой ниже схеме) данную установку.
1. Берёте отдельный лоток, кладёте его горизонтально и загружаете субстратом (например, предварительно увлажнённой и нарезанной на небольшие куски мочалкой). Учтите, что лоток должен быть плотно заполнен субстратом - чтобы впоследствии (при установке его вертикально) не произошло смещение субстрата и травмирование корней растений.
2. Закрепляете на лотке держатель субстрата - скользящую панель, или же рыболовную сетку (ячейка 2х2 см или 3х3 см). Эти нехитрые приспособления заменят металлическую сетку-рабицу, использующуюся в традиционных конструкциях для удержания субстрата в вертикальном состоянии внутри стойки). Бояться того, что рыболовная сетка не удержит субстрат от опрокидывания, не стоит - лотки расположены с некоторым наклоном (поэтому субстрат не выпадет наружу), да и сеть довольно прочная (вес субстрата в лотке выдержит). Тем не менее, натягивать сетку нужно довольно сильно (в разумных пределах, разумеется).
3. По поверхности мочалки аккуратно раскладываете семена (которые тоже могут быть при необходимости увлажнены). Естественно, процедура закладки и проращивания семян делается в помещении (в растильне) с оптимальной температурой (20-27 ˚С) и желательно достаточной влажностью воздуха (не менее 60% - иначе возможно пересыхание субстрата и семян).
4. Накрываете лоток плёнкой - для поддержания влажности внутри лотка. Помещаете лоток в тёмное место (в темноте корни отрастают быстрее). При необходимости - приоткрываете плёнку и периодически сбрызгиваете (из распылителя) субстрат тёплой водой . Кстати, для проращивания семян в большом количестве лотков - желательно смонтировать многостеллажную этажерку, на которую можно будет уложить лотки друг над другом горизонтально (получится довольно компактно и вместительно). Такая конструкция сэкономит много места в помещении, и значительно облегчит работу с лотками и проростками семян. Полочки не нужны - этажерка просто представляет собой крепкий многоэтажный каркас с боковыми направляющими полозьями для многоэтажной горизонтальной установки лотков. Расстояние между лотками в этажерке (между верхом одного лотка и днищем другого) - не менее 5 см (этого расстояния достаточно для свободного выхода проростка из субстрата и начала разворачивания семядольных листьев).
5. После прорастания семян и начала разворачивания семядольных листьев - убираете плёнку, а температуру понижаете до 20-24 ˚С. Семядольные листья должны полностью раскрыться (к этому времени длина корней уже может достичь 3 см) - только после этого возможны дальнейшие работы с лотком.
6. После того, как семядольные листья полностью развернулись - переносите лоток с ростками в культивационное помещение или на приусадебный участок и аккуратно устанавливаете лоток в стойку вертикально. Так как субстрат искусственный (и менее влагоёмкий, чем торф, перегной или мох) и слой его довольно тонкий (7-12 см) - должен осуществляться периодический автоматический полив субстрата. Частота полива зависит от применяемого материала субстрата. Чем менее влагоёмкий субстрат - тем чаще должен быть полив. Также частота полива зависит от температуры и влажности окружающего воздуха. Ориентировочно - мочалочный субстрат жарким летом должен увлажняться либо постоянно, либо через каждые 15 минут (с продолжительностью увлажнения 5 минут). Керамзит в таких условиях желательно увлажнять в течение 10 мин (через каждые 30 мин), либо в течение 20 мин (через 1 час). Также не следует забывать, что на жаре вода испаряется довольно быстро - поэтому каждые 3 суток можно доливать в раствор немного чистой воды (взамен испарённой), но не более 5% от первоначального объёма раствора.
7. Чем хороша данная конструкция установки - она содержит минимум элементов для перекачки раствора. Правда, это одновременно доставляет и некоторые неудобства ... Выигрышным в конструкции является и то, что раствор легко самотёком проходит сверху вниз через все лотки. Но проблематично то, что общую ёмкость (для стекающего сверху раствора) необходимо ставить непосредственно под каждой стойкой. Т.е., у каждого вертикального модуля (стойки) должна быть своя ёмкость с раствором. Теоретически эта проблема решаема - можно объединить несколько стоек в одну систему приёма раствора. Решить эту задачу на практике несколько труднее - но вполне выполнимо. Например, установить сливной желоб под каждым нижним лотком группы стоек - а сливные трубки, отходящие от этих желобов, направить в большую общую ёмкость. При этом, естественно, ёмкость должна быть соответствующей вместительности и располагаться ниже уровня желоба.
Материалы для сборки установки
БРУСКИ деревянные (сечением 50 мм) или ПРОФИЛЬ металлический (сечением не менее 30 мм) - длиной до 2300 мм - для каркаса установки. По крайней мере, длина брусков должна быть на 5 см меньше высоты потолка в помещении (плюс учтите ещё высоту роликов - если, конечно, захотите их ставить) - в противном случае, тяжело будет не только вынести установку из помещения, но и даже тяжело будет передвигать установку в пределах помещения. Профиль металлический сечением 50 мм использовать не советую - конструкция получится просто неподъёмная. А вот профиль сечением 30-40 мм - в самый раз. Для деревянного каркаса подбирайте не пересушенные (которые обычно очень лёгкие) бруски - иначе они будут очень легко расщепляться при вкручивании шурупов. Бруски не должны иметь изгибов и скручивания древесины по длине. Обычно это случается при неправильной сушке древесины - при этом брусок как бы закручен "спиралью" (т.е., на ровную поверхность такой брусок не ляжет ровно всей плоскостью). При постройке рамы установки из такого дефектного материала возникнут большие сложности с креплением лотков - в большинстве случаев придётся покупать новые ровные бруски. Лучше сразу делать металлическую стойку - она не подвержена деформации ни изначально, ни в процессе эксплуатации. А уж если стойка делается сварной полностью или частично (отдельно основание, отдельно П-образная часть стойки) - то надёжность (жёсткость) установки будет максимальной.
ШУРУПЫ (для деревянных стоек) или ВИНТЫ (для металлических стоек) - длиной от 30 до180 мм, с крупной резьбой. По рекомендации одного из клиентов - "все длинные монтажные шурупы для сборки каркаса необходимо покупать только со шляпкой под ключ на 10". Действительно, без шуруповёрта - вкручивание (отверткой) длинных шурупов не доставляет удовольствия (да и велика вероятность сорвать отвёрткой насечки головок на шурупах).
РОЛИКИ (колёсики) - для крепления на опоры (не менее 16 шт на "квадрат") Ролики для установки выбирайте самые мощные (промышленные, или для диванов и тяжёлых кресел) - т.к. вес установки при полной загрузке довольно приличный. Можно обойтись и без роликов - конструкция будет устойчивее. Правда, тогда двигать модули загруженной установки будет очень неудобно - а делать это придётся обязательно (особенно, если планируете расположить стойки "квадратом") ...
ЖЕСТЬ оцинкованная - 8 полосок (длина 2300 мм, ширина 50 мм) на "квадрат" - нужна только при изготовлении деревянных стоек.
СТАЛЬ листовая (или другой металл) - для изготовления креплений лотков.
ФАНЕРА (для подложки под ёмкость с раствором) - толщиной 10 мм, (длина и ширина фанеры должна быть не менее размера используемой ёмкости).
ШЛАНГИ СИЛИКОНОВЫЕ По поводу выбора прозрачных силиконовых шлангов... Шланги можно использовать и непрозрачные (но обязательно СИЛИКОНОВЫЕ). Просто при покупке прозрачных силиконовых шлангов намного меньше шансов нарваться на какие-нибудь добавки (красители и т.д.), чем при покупке цветных. Хотя, конечно, есть вероятность покупки прозрачных шлангов - но несиликоновых, в которых хим.состав материала, а также степень его совместимости с агрессивной средой и живыми организмами определить бывает крайне трудно (нет точного наименования изделия, указания хим.состава, а продавец вообще ничего не знает).
ШЛАНГ силиконовый (шланг подачи раствора, надевается на отверстие подачи жидкости насоса) - диаметр 15-25 мм. В шланг может понадобиться вставлять какой-либо регулятор подачи жидкости типа крана (фитинга) или наконечника определённого внутреннего диаметра - для ограничения подачи раствора.
ШЛАНГ силиконовый армированный (всасывающий шланг, для забора жидкости из ёмкости насосом) - диаметр 15-35 мм. Диаметр - в зависимости от диаметра всасывающего отверстия насоса, а также от диаметра установленного на насос переходника для шланга. Но желательно не уменьшать диаметр всасывающего шланга - иначе снижается мощность насоса и увеличивается нагрузка на насос (как следствие - перегрузка и преждевременный выход насоса из строя).
ТРУБКА полипропиленовая стандартная (диаметр 30 мм) - для изготовления дождевальной трубки.
КРЕПЛЕНИЕ пластиковое стандартное (для трубы диаметром 30 мм) - для изготовления крепления дождевальной трубки.
ШТУЦЕРЫ (металлические или пластиковые) - для монтажа в дождевальную трубку и днище ёмкости для раствора.
ТАЙМЕР механический (1 или 2 шт.) - для регулирования подачи раствора и включения ламп - мощность 3,5 КВт.
ПОДДОНЫ пластиковые (полипропиленовые) - для изготовления культивационных лотков. Для начала, в магазине нужно выбрать идеально подходящие поддоны. Именно прямо в магазине - а не дома, после покупки (иначе потом может понадобиться бежать в магазин, с просьбой заменить некачественный товар - что далеко не всегда возможно). Удостоверьтесь, что ВСЕ поддоны имеют одинаковую длину (допустима разница по длине - но не более 1 см) - иначе при разной длине лотки будет сложно установить на крепления, и дальнейшая работа с ними также будет затруднена. Ни в коем случае не покупайте лотки с искривлённой плоскостью - лотки, поставленные днищами на ровную поверхность, должны стоять плотно (желательно вообще не качаясь). Т.е., они не должны иметь перекосов - в противном случае с ними нельзя будет работать, придётся просто выбросить. Желательно выбирать такие поддоны, у которых бортик образует с основание угол 90° - при большем наклоне в вертикально расположенном лотке могут возникнуть проблемы (выскальзывание субстрата и перелив жидкости через бортик). И естественно, Вам нужен прямоугольный поддон (а не квадратный) - т.к. квадратный поддон весьма неэкономичен по площади (вернее, по размещению на установке). Чем толще лотки (или материал для их самостоятельного изготовления) - тем лучше. Вернее, не толще, а жёстче - иначе неизбежны перекос, деформация и хрупкость лотков, а также неудобство при работе с лотками.
ЛАМПЫ Для освещения могут понадобиться мощные "горячие" лампы типа ДНаТ, ДРИ или ДРЛ. Это оправдано только в том случае, если Вы захотите выращивать растения светолюбивые и довольно критичные к спектру, или если этого требует планировка помещения. Например - широкая и длинная теплица ... Если лотки установлены вдоль стен теплицы - тогда можно по центру (по всей длине теплицы) расположить с некоторым интервалом мощные "горячие" лампы. Впрочем, лампы могут и не понадобиться - в зависимости от выращиваемой культуры и условий культивации (например, если выращиваете на естественном освещении и предполагаете, что растениям этого освещения вполне хватает без досветки). Если Вы захотите выращивать декоративные теневыносливые комнатные растения, некритичные к спектру освещения - то вместо "горячих" ламп можно попробовать обойтись энергосберегающими лампами, правда самыми мощными - минимум на 200 Вт (при этом выходная мощность лампы будет около1000 Вт). Также можно использовать энергосберегающие лампы в зимней теплице (для досветки растений при коротком зимнем световом дне) - при этом лампы должны быть исходной мощностью также не менее 200 Вт.
ЛАМПА ДНа(Т) с дросселем и ПРА - для освещения лотков, мощность 400-1000 Вт (в зависимости от требований растений к освещённости, способа размещения установок и размеров помещения).
ЛАМПЫ энергосберегающие - для освещения лотков, мощность от 200 Вт (и более).
НАСОС поверхностный - для подачи раствора, производительность 1000-2000 литров/ час.
ЁМКОСТЬ для раствора - см. раздел "Ёмкости" (для "квадрата" - не менее 300 литров)
НАГРЕВАТЕЛИ аквариумные - для подогревания раствора (см . раздел "Нагреватели") Для ёмкости объёмом 100 литров нужен 1 нагреватель мощностью 100 Вт. Для ёмкости объёмом 1000 литров нужны минимум 2 нагревателя мощностью по 300-350 Вт. При снижении температуры в помещении ниже 18 градусов - желательно утеплять ёмкость. В сельской местности - в любом случае делать утепление для ёмкости (из-за частых перебоев с электроэнергией).
Что Вам придётся КУПИТЬ : (сделать в домашних условиях можно, но это будет сложно или займёт слишком много времени и сил) : Насос поверхностный Таймер механический Нагреватель водный Нагреватель маслонаполненный (если в этом есть необходимость) Ёмкость для раствора (хотя вряд ли Вы сможете найти в продаже готовую узкую ёмкость нужной длины), Лампу с дросселем и ПРА (либо энергосберегающие лампы) Трубы пластиковые (полипропиленовые) для лотков Трубки пластиковые (полипропиленовые) для системы перелива Поддоны пластиковые (для лотков) Наполнитель для лотков (мочалка, леска и т.д.). Бруски деревянные или металлические (для стоек) Листы металлические (для вырезания креплений) Шурупы или винты Ролики (колёсики) Шланги силиконовые
(т.к. эти работы требуют значительных усилий, специального оборудования и определённых навыков) : Изготовление креплений для лотков Резку стёкол и склейку низкого длинного аквариума (если захотите использовать стекло для изготовление ёмкости) Изготовление стойки для лампы Подключение лампы и монтаж электропроводки Резку металлических профилей и сварку металлического каркаса установки (если не хотите крепить винтами)
Нанести размеры и по ним распилить деревянные (или металлические - если есть "болгарка") бруски
Переделать (в соответствии со схемой)
купленные пластиковые лотки или изготовить
лотки самостоятельно Молоток Отвёртки Ножовка по металлу (если нет "болгарки") Полотно от ножовки по металлу (допиливать труднодоступные места в пластиковых лотках) Электродрель с различными свёрлами, насадкой для абразивного диска (для резки пластикового лотка), набором кольцевых пил (для вырезания круглых отверстий в панели для размещения растений) "Болгарка" с абразивными дисками (резать металл) Плоскогубцы (пассатижи) Рулетка с металлической лентой (даёт более точное измерение)
=========================================================================================================
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
Вертикальная стойка (в данном случае - деревянная), лотки пластиковые наклонные (в данном случае 2-метровые), ёмкость для раствора (например, длинный узкий аквариум), внешний насос, водный нагреватель (аквариумный), лампа (вариант с креплением на стене - например, в одном из углов комнаты).
Вот внешний вид вертикальных модулей с плоскими наклонными лотками. Обратите внимание - лотки расположены ПОД УГЛОМ к стойке !!! Это не причуда дизайна или демонстрация конструктивной независимости лотков друг от друга - это необходимый элемент функционирования данной гидропонной системы. Несколько позднее я поясню особенность такого расположения лотков.
Так выглядит смонтированный модуль установки с 2-метровыми лотками . Вы можете изготовить стойку с лотками разного размера - от 200х50х5(12) см (5 шт) - до 200х30х5(12) см (7-8 шт). Устанавливать лотки большего или меньшего размера плоскости не имеет смысла - причины указаны ниже.
Цельные 2-метровые лотки можно устанавливать только в том случае, если лотки выполнены из достаточно жёсткого материала - т.е., практически не будут прогибаться при работе с ними, и будут легко выдерживать вес влажного субстрата. Но скорее всего, Вам не удастся найти такой материал, который при длине лотка 2 метра был бы достаточно прочен.
Наиболее предпочтительный в работе вариант - короткие 1-метровые лотки (половина ширины стойки). При этом на стойке устанавливаются по 2 лотка в ряду. С короткими лотками удобнее работать. К тому же, короткие лотки имеют более высокую жёсткость (т.е., будут легче держать вес влажного субстрата) - вследствие меньшей нагрузки и меньшей площади поверхности (относительно рёбер жёсткости).
Естественно, для крепления на 2-метровый модуль двух 1-метровых лотков - в центре стойки придётся установить дополнительную стойку с креплениями. Но тогда не удастся установить общую (2-метровую) ёмкость для раствора на нижний горизонтальный брусок стойки - придётся ставить 2 раздельные ёмкости и соединять их шлангом между собой (либо использовать каждую ёмкость с отдельным насосом). Впрочем, можно сделать чуть хитрее - установить дополнительную стойку НЕ до нижнего горизонтального бруска модуля, а до нижней части нижних поддонов.
При этом понадобится ещё один дополнительный горизонтальный брусок (проходящий вдоль нижней части поддонов) - а дополнительная укороченная вертикальная стойка (с креплениями) будет упираться в этот горизонтальный брусок. Т.е., нижний горизонтальный брусок установки (основание стойки) будет свободен для размещения на нём ёмкости с раствором. Конструкция будет намного жёстче, если стойку выполнить из металлического профиля. А при введении дополнительных вертикальной и горизонтальной стоек - конструкция будет иметь максимальную прочность. Кстати, на стойке нельзя устанавливать одновременно "разнокалиберные" лотки (например, высотой 50 и 30 см) - т.к. как синхронизировать их работу крайне сложно.
Хотите использовать модуль не на приусадебном участке, а в помещении - но мало места для большой установки? Или Вам вообще не нужна большая установка? А может, просто хотите сначала немного попрактиковаться в работе с гидропоникой? Тогда сделайте небольшой модуль с 1-метровыми лотками. Совершенно необязательно делать стойку во всю высоту помещения - для начала достаточно высоты стойки до 1,5 метра и установки всего 2-3 лотков (чтобы понять принцип работы и опробовать модель в деле). Площадь выращивания на такой мини-установке составит около 1 кв.метра (не забывайте, что на самой стойке нужно оставить место для размещения ёмкости с раствором).
Площадь 1 кв.метр можно освечивать лампой небольшой (для начала) мощности - например, ДНаТ-400 (или ЭСЛ-200/300 - в зависимости от требовательности растений к освещённости). Но эта мощность действительно очень небольшая - хотя для глаз такая лампа довольно яркая.
Установка предназначена в основном в качестве вертикальной стойки для декоративного озеленения приусадебного участка, а также для небольшого цветочного бизнеса (выращивание карликовых цветочных растений). Можно попробовать выращивать теневыносливые скороспелые мелкоплодные овощные сорта растений - например, мелкоплодные огурцы, карликовые томаты. Но гарантировать успех при использовании ламп малой мощности н могу ... Потому что теневыносливость - понятие относительное (расти будут практически все сорта, а цветы и плоды дадут только самые скороспелые теневыносливые растения). Для серьёзного дела понадобятся лампы помощнее - не слабее, чем ДНаТ-700. Для получения начального опыта работы с гидропоникой такая мини-установка будет вполне подходящим вариантом. Когда достаточно освоите гидропонную методику - можете уверенно монтировать полноразмерные стойки и устанавливать более мощные лампы.
Рекомендуемая методика сборки установки
1. Изготовление пластиковых поддонов (лотков). Разметьте (по указанным размерам) и прорежьте (с помощью "болгарки", или дрели с насадкой) щели для слива раствора в одном из длинных бортиков поддона. В крайнем случае - аккуратно прорежьте щель полотном от ножовки по металлу. Длинную стенку лотка (бортик, противоположный прорези) удалите - т.е, срежьте до основания. Но срезайте аккуратно - материал ещё может пригодиться ... Т.е., на поддоне должны остаться всего 3 бортика - 2 боковых (коротких) и 1 с прорезью (длинный). 4-й бортик (длинный) отсутствует - он должен быть срезан до основания лотка.
Со стороны срезанного бортика (на обратную сторону поддона) установите (прикрутите винтами, приварите, приплавьте) крючки-зацепы - чтобы можно было повесить поддон на крепления, размещённые на стойке. Способ установки зацепов зависит от материала лотка и его толщины. Возможно, Вы просверлите пластиковый лоток и прикрутите металлические зацепы шурупами к днищу лотка. Может быть, сделаете для лотка окантовку из металла (или толстого пластика) и приварите к нему зацепы. Или придумаете более удачный способ - до которого я не смог додуматься ...
Возможно, придётся дополнительно укреплять ту сторону лотка, на которой отрезали бортик. Но это только в том случае, если жесткость лотка недостаточна, или лоток слишком большой (длинный). В некоторых случаях в роли "усилителя" подойдёт полоска пластика - тот самый отрезанный ранее бортик. В некоторых случаях - может потребоваться "усилитель" посерьёзнее (например, полоска металла). Ну а в самом тяжёлом случае - может потребоваться использование двойного поддона (вставленного один в другой) - да к тому же, усиленного металлом или более толстым пластиком. Можно также использовать металлическую сваренную рамку (из 1-2-миллиметрового металлического уголка) - по всему периметру поддона (при этом на рамку можно сразу приварить или прикрутить металлические крючки-держатели).
Принцип работы установки такой : раствор поступает сверху (со стороны отсутствующего бортика) - и стекает через щель в нижней части лотка, пропуская раствор в нижерасположенный лоток (через отсутствующий верхний бортик этого лотка). Далее процесс повторяется со всеми нижестоящими лотками (с последующим сбросом раствора в общую ёмкость).
2. Изготовление стоек установки. Разметьте и нарежьте деревянные бруски (или металлический профиль) для вертикальных стоек и опор по необходимым размерам (и высоте помещения). Но не размечайте горизонтальные бруски (верхний и нижний), которыми придётся скреплять вертикальные стойки вверху и внизу. Дело в том, что расстояние между вертикальными стойками зависит от длины готового лотка.
3.. Разметка горизонтальных брусков стойки. Убедитесь в одноразмерности длины лотков - иначе дальнейшими действиями можете испортить материал (горизонтальные бруски будущих стоек). Измерьте максимальную длину поддонов, а затем к этому расстоянию прибавьте допуск 5-7 мм на ДВА основания противоположных креплений (точный размер допуска зависит от общей толщины металла на этих креплениях) - для установки на противоположных стойках двух креплений лотка. Только не забудьте, что для крепления на 2-метровой стойке ДВУХ 1-метровых лотков - в центре стойке придётся установить дополнительную стойку с креплениями для лотков. Из этого следует, что к длине поддонов и допуска для креплений надо прибавить толщину дополнительной стойки плюс допуск на ещё 2 основания креплений (т.е., прибавить ещё 5-7 мм). Учтите, что максимальной длиной поддона скорее всего будет длина по бортику поддона - а не по днищу поддона. Сумма длин (поддона, допусков на крепления, толщины дополнительной стойки) как раз и будет длиной горизонтальных (верхнего и нижнего) брусков стойки. Теперь, зная общее необходимое расстояние - можно отмерить его на горизонтальных брусках. Распилите по разметке горизонтальные бруски, соедините все бруски (по схеме) - только не крепите ролики (колёсики).
4. Установка креплений лотков. Отмерьте от верхнего бруска стойки расстояние до верхнего лотка 5 см (иначе в дальнейшем будет очень неудобно снимать лоток и регулировать полив). Отмерьте (очень точно!) и отметьте места расположения будущих креплений верхнего лотка. Убедитесь, что места креплений отмечены правильно и без уклона в сторону одной из стоек - иначе раствор будет всё время сливаться в эту сторону (что, как минимум, оставит часть субстрата неувлажнённым). Отмерьте (очень точно!) необходимое расстояние от точки крепления верхнего лотка до точки крепления следующего (нижерасположенного) лотка. Это расстояние будет зависеть от размера используемых Вами поддонов ПЛЮС расстояние между лотками. Учтите, что минимальное расстояние между установленными лотками должно быть НЕ МЕНЕЕ 2 СМ - в противном случае возникнет проблема снятия отдельных лотков, распределения влаги в субстрате и повреждение корней, выступающих сквозь прорезь в лотке. Также не стоит делать расстояние между поддонами более 3 см - т.к. большое расстояние способствует разбрызгиванию раствора и протечке мимо нижерасположенного поддона. Таким же образом нанесите метки мест расположения креплений для остальных лотков. Если разметка в порядке - можете устанавливать крепления на стойки.
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ, что ОСНОВАНИЕ НИЖНЕГО ЛОТКА должно располагаться приблизительно в 30-50 см от пола - иначе размер устанавливаемой ёмкости для раствора может оказаться слишком мал для большого количества лотков (особенно, если в качестве лотков используются широкие поддоны).
5. Установка ограничителей угла наклона лотков. Угол наклона поддона должен быть достаточным для свободного слива раствора из вышестоящего лотка - но в то же время не должен быть слишком большим. Угол наклона лотка должен быть отрегулирован таким образом, чтобы основание вышестоящего лотка (где находится узкая прорезь) было расположено не далее середины вершины нижестоящего лотка (имеется в виду середина плоскости отрезанного бортика - а не всего лотка). Несоблюдение этого условия грозит слабым орошением корневой системы растений, попаданием раствора на поверхность скользящей панели (а затем на стебли и листья нижерасположенных растений), а также стеканием раствора на пол. Впрочем, перелив через нижний внешний край лотков неизбежен в некоторых случаях - например, при закупорке (корнями растений) узкой прорези в нижней части лотка, или при усилении подачи раствора. Но если угол наклона лотка будет выставлен оптимально (не далее, чем середина вершины нижестоящего лотка) - то излишки раствора будут благополучно переливаться через край лотка и скатываться по его нижнему бортику (без риска стекания на пол) в нижерасположенный лоток. Кстати, одно из достоинств наклонного (а не строго вертикального) лотка - то, что подаваемый раствор не сможет стекать по стволам горизонтально расположенных растений.
6. Сборка шланга подачи раствора. Закрепите на стойке (очень надёжно!) шланг подачи раствора. Если он выскользнет из креплений (или повернётся в них) - на полу Вашей квартиры окажется весь объём воды из ёмкости ! Упоминаемый ранее "наконечник определённого диаметра" представляет собой просто отрезок жёсткой полипропиленовой (PP) трубки длиной 3-5 см, соединяющей 2 части шланга подачи раствора. Вставить ограничивающий наконечник можно практически в любом месте гибкого шланга - но только до места соединения с дождевальной трубкой. Отрезок трубки необходимо очень плотно вставить в шланг подачи раствора (иначе его выбьет напором жидкости) - т.е, получается конструкция "трубка в трубке" Поэтому желательно плотно обжать шланг подачи раствора в этом месте проволочным хомутиком - для предотвращения выскальзывания отрезка трубки из шланга. Если в Вашем распоряжении есть насадки-переходники на насос (для разных диаметров шланга - от максимального до минимального), тогда можно не делать наконечник. Просто при необходимости изменить напор - установите на насос переходник нужного диаметра. А вообще, намного удобнее просто иметь регулируемый переходник (с краником) - тогда регулировать напор будет очень удобно. Вдобавок к этому, количество подаваемой жидкости зависит от диаметра оросительных отверстий в дождевальной трубке.
7. Изготовление и установка общей ёмкости для раствора. Ёмкость с гидропонным раствором устанавливается на нижний горизонтальный брусок стойки - т.е., непосредственно под лотками, что должно обеспечивать беспрепятственное стекание раствора из самого нижнего лотка в ёмкость. В качестве ёмкости для раствора могут использоваться стекло и полипропилен - использование других материалов (например, нержавеющая сталь) нецелесообразно, а зачастую очень нежелательно (например, оцинковка). Стекло - тоже нежелательный материал, т.к. слишком хрупкий и тяжёлый. Но зачастую именно стекло наиболее легко приобрести и наиболее привычно его обработать (разрезать и склеить силиконом). Полипропилен - намного легче стекла, намного менее хрупкий, более гибкий, легко обрабатывается. К сожалению, листовой полипропилен в свободной продаже бывает в основном в фирмах, занимающихся производством небольших декоративных бассейнов - но купить некоторое количество листов полипропилена у них можно. А можно сразу у них же заказать ёмкость нужных размеров - что намного проще. Кстати, изготовление лотков из листового полипропилена нужного размера - можно заказать в тех же фирмах (или изготовить самостоятельно, из купленных у них листов полипропилена). Самый большой его недостаток полипропилена - это то, что он практически не поддаётся склейке ни силиконом, ни клеем (к тому же, любые клеи в гидропонике использовать недопустимо). Полипропилен обычно сваривают чем-то вроде термопистолета - но качество сварки получается высокое (места сварки по жёсткости практически не отличается от цельнолитого материала). В домашних условиях столь качественную сварку осуществить практически невозможно - хотя некоторые умельцы умудряются сваривать полипропилен даже обычным паяльником (я тоже пробовал - получается довольно надёжно, хотя коряво на вид). Ширина ёмкости зависит от толщины (вернее, высоты бортиков) лотков. Но в любом случае - нет смысла делать ширину ёмкости более 30 см, и высоту более 25 см. Иначе ёмкость будет тяжела до такой степени, что вызовет смещение нижнего горизонтального бруска стойки, на который она устанавливается - а это грозит либо опрокидыванием ёмкости, либо деформацией бруска и последующим повреждением ёмкости (особенно, если ёмкость сделана из стекла). Так как просто установить ёмкость на горизонтальный брусок нельзя - поэтому на брусок и боковые крепления стойки сверху укладывается настил из фанеры (толщиной не менее 10 мм, шириной и длиной не менее размера ёмкости) и крепится шурупами или винтами. В одном из углов ёмкости (в днище или торцевой стенке) желательно сделать сливное отверстие (установив патрубок слива), которое позволит легко сливать раствор перед его заменой (либо использовать отверстие в качестве соединителя с другими такими же ёмкостями). Соответственно, при расположении сливного патрубка в днище ёмкости - в фанерном настиле придётся сделать сквозное отверстие для самого патрубка, выступающего из днища ёмкости.
8. Проверка работоспособности установки. Повесьте все полностью собранные лотки на крепления (предварительно установив фиксаторы наклона лотков). Проверьте - насколько удобно вставлять и снимать лотки, насколько надёжно держат крючки-зацепы, нет ли перекосов креплений. Соберите стойку полностью - т.е., установите лотки шланги и ёмкость для раствора. Налейте в ёмкость для раствора достаточное количество воды (наполняйте, пока не будет уровень 3 см до верха - заодно проверите ёмкость на протечку), подключите насос. Водный нагреватель и таймер пока не нужны. Запустите насос - пусть установка поработает в течение 15 минут. В это время Вам необходимо быть поблизости - чтобы контролировать процесс, а также на случай аварийной ситуации (протечки ёмкости, отсоединения шлангов, соскальзывания лотков, перелива жидкости через края лотков). Если замечены отклонения в работе установки - подкорректируйте какие-либо параметры (угол наклона лотков, силу подачи раствора, диаметр отверстия наконечника в шланге подачи раствора, размер отверстий в дождевальной трубке). Затем наполните лотки субстратом и протестируйте работу установки в течение 1 часа беспрерывной работы насоса (без таймера). Если замечаний по работе установки нет - значит, установка готова к работе. Кстати, не забудьте также отрегулировать необходимый температурный режим водного нагревателя (если используете его).
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
В случае использования металлического профиля в качестве материала для стоек - желательно бы иметь цельную (сваренную) стойку - но она довольно тяжела и неудобна (из-за большого размера) для транспортировки и передвижения из помещения в помещение. Возможно, Вы собираетесь использоваться установку либо только на участке, либо только в помещении (т.е., Вы не планируете переставлять установку с места на место) ... Тогда есть смысл сделать установку частично разборной - состоящей из двух неразборных частей (основания и рамы). Т.е., можно сделать цельной (сваренной) отдельно опорную часть конструкции - и отдельно П-образную стойку. При этом П-образная стойка может насаживаться на шипы, приваренные к опорной части, и фиксироваться винтами.
Справедливости ради хочу заметить, что в руках хорошего мастера (который действительно "на все руки мастер") простая деревянная конструкция получается ничуть не хуже металлической - такая же аккуратная и надёжная. Но всё же деревянная конструкция плохо приспособлена для перемещений - крепления (винты) могут расшататься, и тогда возможны либо падение лотков, либо разрушение самого каркаса модуля. К тому же есть большая доли вероятности, что при повышенной влажности (более 75%) начнётся деформация стоек (тут уж никакое мастерство не поможет). Поэтому лучше всё-таки сразу ориентироваться на сборку надёжной металлической конструкции - это в последующем сэкономит Ваши время и нервы
В схеме приведена ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ширина стойки. Так как длина труб лотков может немного отличаться от приведённой в схеме - корректируйте ширину стоек установки (т.е., длину верхнего и нижнего горизонтальных брусков) по длине собранных лотков (плюс толщина металла двух креплений).
Вид каркаса в изометрии ...
Опорная часть установки должна быть усилена - если делаете стойки из деревянных брусков ...
Верхние углы стойки необходимо укрепить металлическими уголками.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОСНАСТКИ УСТАНОВКИ
Расстояние между вертикальными стойками зависит от длины готового лотка.
1. Проверьте и приведите к единым размерам все поддоны . Желательно приобретать поддоны из непрозрачного материала, но не слишком тёмного (чтобы не нагревался от солнечных лучей) - вполне подойдут поддоны серого или белого цвета.
2. Сделайте в предполагаемом месте (на одном из длинных бортиков поддона) прорези для слива раствора. Затем отрежьте до основания бортик на противоположной от прорезей стороне. Только отрезайте бортик именно длиной стороны поддона - не отрезая при этом угловую часть торцевых сторон бортиков. Т.е., выше среза должна остаться немного выступающая часть бортика торцевых сторон. К сожалению, на иллюстрации это не показано - просто с правой стороны иллюстрации, где написано "боковой бортик", этот самый бортик должен быть чуть выше срезанной стороны лотка - т.е. срезаете длинную часть бортика, но оставляете нетронутой всю длину бокового бортика (надеюсь, объяснил понятно).
Если лоток недостаточно жёсткий - то прорезь ослабит его. Поэтому нельзя делать цельную прорезь (от угла до угла) - а следует оставить в центре лотка перемычку 1-2 см. При этом лоток будет иметь сливную щель с перемычкой в центре лотка - т.е., получится 2 щели. Прорези должны быть немного меньше длины плоскости (днища) лотка - т.е., отступите от углов поддона по 0,5-1 см. Это предотвратит случайное выплёскивание раствора (подаваемого из вышерасположенного лотка) за пределы лотка. Также препятствовать боковому разбрызгиванию раствора будет слегка выступающий край бокового бортика (о необходимости оставления которого я только что говорил). Оптимальные размеры ширины прорези - от 0,2 см до 1 см. Прорези шириной 0,2-0,5 см имеет смысл делать только при желании использования в лотках только мелкого субстрата (например, крупных пенопластовых гранул). Можно сделать несколько узких прорезей (2-3) через 1 см друг от друга - но только в том случае, если бортик поддона достаточно широкий (10 см и более) и жёсткий. При использовании крупного или объёмистого субстрата (керамзита, лески, мочалки) - лучше делать прорези шириной 0,7-1 см. Такая ширина прорезей не забьётся наглухо корнями - даже если корни выйдут за пределы лотка. Но даже если возникнет такая ситуация - надо будет всего лишь немного уменьшить скорость подачи раствора (чтобы раствор не лился ручьём через край лотка - иначе он не будет стекать по бортику в нижерасположенный лоток, а будет выливаться на пол).
Как я уже упоминал ранее - желательно выбирать такой поддон, у которого бортик образует с основанием угол 90°. При использовании поддонов с большим углом отклонения бортика - возникнут проблемы выскальзывания субстрата и перелива раствора через край лотка.
ВИД СБОКУ: ВИД СБОКУ: Раствор, поступающий сверху, переливается Раствор, поступающий сверху, нормально сливается через край лотка - не попадая в лоток, в нижерасположенный лоток. расположенный ниже.
Приблизительно так будет выглядеть разница в наполнении лотков при разной степени наклона бортиков. В первом случае - раствор будет беспрепятственно сливаться (на пол) по бортику лотка. Во втором случае - раствор будет концентрироваться в нижней части лотка, и таким образом через прорезь сливаться в следующий (нижерасположенный) лоток.
Вобщем, нужно чтобы внешний край нижнего бортика находился как минимум на 5 мм выше прорези. Тогда раствор, даже переливающийся через край лотка, будет стекать по бортику к прорези (а затем в нижерасположенный лоток). Разумеется, если подача раствора чрезмерная - то никакой бортик не поможет, так что регулируйте скорость подачи раствора.
Это была одна из проблем неудачного выбора лотка. А вот и вторая проблема - но с той же причиной (угол наклона бортика больше 90° ).
ВИД СБОКУ: ВИД СБОКУ: Субстрат соскальзывает с низко опущенного Субстрат плотно лежит в лотке, слегка утолщаясь бортика лотка под действием собственной тяжести. у основания под действием собственной тяжести.
3. Изготовьте и прикрепите крючки-зацепы к обратной стороне поддона. Изготовьте и разместите на стойке крепления для поддонов. Зацепы (рис.2) изготавливаются из прочного материала, способного легко выдержать вес загруженного лотка. Поэтому наиболее целесообразно использование листовой нержавеющей стали толщиной не менее 1 мм. Впрочем, если Вы используете узкий 1-метровый лоток, да ещё и в качестве субстрата используете лёгкий материал (типа мочалки) - тогда необязательно делать стальные крепления, для этого может хватить даже толстого жёсткого пластика (главное, чтобы ему можно было придать форму зацепа - с помощью осторожного локального нагревания). Устанавливаются зацепы на верхнюю часть задней стенки лотка (рис.1) с помощью винтов, приваривания (если делаете металлическую рамку), приплавления (если поддон и зацеп выполнены из пластика) - при этом плоскость зацепа ни в коем случае не должна выступать за границы плоскости лотка. Крепления (расположенные на стойке) для подвешивания лотков (с помощью зацепов) изготавливаются только из стали и другого крепкого металла, поддающегося сварке. Основание крепления (рис.3-4) выполняется из листовой стали толщиной 2 мм. Держатель (на который навешиваются зацепы лотка) изготавливается из стального стержня (металлической арматуры) - желательно круглого сечения (диаметром 5-10 мм), и приваривается к основанию крепления. Если предполагается навешивание больших и тяжёлых лотков (например, с естественным субстратом - типа торфа или перегноя) - тогда основание крепления должно быть толщиной не менее 3 мм. Разумеется, при использовании тяжёлых лотков - вся рама установки должна выполняться только из металла. Да и пластиковый лоток должен быть заключён в металлическую окантовку (из стальных уголков) - иначе он не выдержит нагрузку.
Для крепления зацепов можно использовать одиночные крепления (с 1 стержнем), либо двойные (с 2 стержнями). Разница в том, что основание одиночного крепления (да и само крепление) уже, чем двойное - поэтому его можно устанавливать на узкой металлической стойке сечением 30 мм. Хотя двойное крепление надёжнее одиночного - но оно будет великовато для стойки с 30-мм сечением, такое крепление лучше использовать на стойке с 50-мм сечением (т.е., на деревянной стойке). Неудобство одиночного крепления выражается также в том, что для навешивания на него ДВУХ лотков (с обоих сторон стойки) - зацепы параллельно устанавливаемых лотков навешиваются на один и тот же стержень (рис. 3). Поэтому лотки должны иметь зацепы, монтируемые на разном расстоянии от бортиков этих лотков (что бывает очень неудобно впоследствии) - иначе один зацеп одного лотка будет мешать другому. Тогда как на двойном креплении такое неудобство исключается (рис. 4) - каждый из зацепов лотков имеет своё место на креплении (хотя все зацепы выполнены на одинаковом расстоянии от бортиков).
4. Изготовьте и разместите на стойке фиксаторы лотков. Назначение фиксатора - удержание лотков под небольшим заданным углом относительно стойки, что обеспечивает направленное прохождение раствора по лоткам. Фиксаторы устанавливаются на стойки попарно (с двух сторон лотка), исключая перекос плоскости лотка. Расположение - параллельно плоскости лотка, на внешней стороне стойки. Размеры фиксаторов невелики - так как им не нужно удерживать весь вес загруженных лотков (в отличие от креплений). Тем не менее, стержень фиксатора должен быть жёстко приварен к плоскости основания фиксатора. Вполне достаточный размер плоскости фиксатора (рис. 5) - 30х50 мм (как у одиночного крепления). Диаметр фиксирующего стержня - 5 мм, длина стержня - 5-10 см (в зависимости от толщины бруска стойки).
Можно крепить фиксаторы шурупами или винтами к стойке ... Но у Вас вполне может возникнуть желание изменить размер лотков или угол их наклона. А для этого придётся переносить фиксатор на другое мест - проделывая новые отверстия в стойке. Только ведь лишние отверстия - это ослабление жёсткости стойки ... Поэтому можно обойтись без просверливания отверстий в стойке - изготовив более сложное, но зато передвижное крепление (рис.7) для фиксатора. Крепление выполнено в виде хомутика, выступающего на 2-3 см за края бруска стойки. Выступающие края стягиваются винтом - поэтому при необходимости можно просто ослабить стяжку, а затем целиком передвинуть фиксатор на другое место (при необходимости фиксатор можно вообще снять со стойки в любой момент). И пользоваться удобно, и стойка цела ...
Схематичный вид сбоку на установку (см. ниже, рис. 8) даёт некоторое представление о наклонном расположении лотков и размещении ёмкости с раствором. Также показано (рис. 9) размещение одиночных и двойных креплений лотков (красные точки), и размещение фиксаторов лотков (чёрные точки) - на стойках разной толщины.
Но тут во ещё какой нюанс ... Обратите внимание на рисунок 9 ... Вы видите, что фиксаторы можно размещать на разном расстоянии относительно основания лотка. При этом угол наклона лотка изменяется - что необходимо в том случае, если Вы используете лотки разной толщины, либо стойки разной толщины (в таком случае зацепы лотков могут располагаться на стойке ближе или дальше от наружной стороны самой стойки). Но проблема в том, что чем выше (относительно основания лотка) размещаете фиксатор - тем менее надёжным становится устойчивость (вернее, балансировка) лотка. Т.е., расположение фиксатора изменяет "рычаг"(точку приложения возможных усилий) между верхом и низом лотка. И чем выше расположен фиксатор - тем больше вероятность, что лоток опрокинется (сорвётся с креплений) при случайном нажатии на его нижнюю часть, либо просто растения своим весом опрокинут лоток. Чтобы этого не случилось - желательно иметь фиксаторы со стержнями разных диаметров - от 0,5-10 мм до 5 см. Такие крупные фиксирующие стержни особенно необходимы при размещении высоких и глубоких (до 20 см) лотков. Фиксаторы большого диаметра можно сделать либо из отрезка трубки - либо сделать регулируемый Г-образный "крюк" на креплении (хотя, это повлечёт дополнительное усложнение фиксатора), и с его помощью регулировать угол наклона лотков. Таким образом, желательно располагать фиксаторы как можно ближе к основанию (нижней части) лотка - тогда риск соскальзывания зацепов с креплений (особенно при случайном нажатии на низ лотка), практически исключается.
Обратите внимание - общая ёмкость с гидропонным раствором находится непосредственно под лотками. При этом ширина ёмкости должна быть несколько больше, чем размах установленных на фиксаторы лотков - иначе в случае перелива раствора через бортик лотка, вся жидкость будет сливаться мимо установленной ёмкости (т.е., прямо на пол). Расстояние от нижнего лотка до ёмкости не следует делать более 10 см - иначе раствор, сливающийся из нижнего лотка с большой (более 10 см) высоты, может разбрызгиваться за пределы ёмкости.
5. Изготовление и размещение скользящей панели (для лотка). Для фиксации в лотке субстрата - необходимо сделать какое-либо приспособление для предотвращения выскальзывания или опрокидывания субстрата. Таким простым, но наиболее надёжным приспособлением может стать скользящая панель на лотке. Панель изготавливается из лёгкого, но достаточно прочного материала - пластика, тонкого оргстекла, оргалита.
Абсолютно жёсткое крепление панели использовать нецелесообразно - оно будет надёжно и удобно для размещения и удержания субстрата, но очень неудобно для извлечения растений без повреждения корневой системы и стеблей (особенно, если целью является выращивание рассады декоративных растений). Поэтому панель сделана быстросъёмной - в свободно-скользящем варианте, с возможностью лёгкого и быстрого монтажа на лотке. Панель закрепляется на лотке с помощью Г-образных фиксаторов. Фиксаторы изготавливаются либо из пластика и полипропилена (и приплавляются к бортику пластикового лотка), либо из полоски металла (закреплённой на бортике в помощью винтов). В любом случае - фиксаторы должны быть достаточно прочными и надёжно закреплёнными.
Панель желательно изготавливать из непрозрачного материала, но не слишком тёмного (чтобы панель не нагревалась от солнечных лучей) - вполне подойдёт материал серого или белого цвета. Если будет возможность приобрести только прозрачный материал для панели - то этот материал потом можно слегка обработать мелкозернистой наждачной бумагой, тогда поверхность станет непрозрачной (матовой). А ещё лучше - закрепить на наружной стороне панели светоотражающий материал (алюминиевую фольгу или зеркальную плёнку, которую используют для упаковки букетов цветов) - тогда освещённость растений возрастёт.
Ширина боковых фиксаторов должна быть равна 1 см. А ширина паза для фиксатора (в скользящей панели) должна быть на 2-3 мм больше ширины самого фиксатора. Применять какие-либо другие соотношения размеров не следует - иначе при съёме панели неизбежно будут травмированы стебли растений.
Обратите внимание : в собранном лотке пазы скользящей панели должны находиться СРАЗУ ПОД БОКОВЫМИ ФИКСАТОРАМИ. Высота нижних фиксаторов должна быть не более 1 см - т.е., не больше ширины боковых фиксаторов. В противном случае, снять скользящую панель через пазы не удастся - т.к. невозможно будет совместить фиксаторы лотка и пазы панели. Т.е., при правильном расположении фиксаторов относительно пазов панели - свободный ход закрывания-открывания скользящей панели должен составлять всего 1 см. В этом случае - стебли растений при сдвигании панели не будут повреждаться
Но скользящая панель должна достаточно плотно прилегать к бортиками лотка. Т.е, не должно быть никакого "свободного хода" между панелью и бортиками - панель должна скользить в фиксаторах, а не болтаться между фиксаторами и бортиками.
В панели необходимо вырезать круглые отверстия (для посадки растений) диаметром 2-3 см. Размер отверстий - на Ваше усмотрение. 2-сантиметровые отверстия используются для субстрата типа керамзита или синтетической мочалки. Впрочем, 2-сантиметровые отверстия могут также понадобиться в том случае, если Вам захочется попробовать использовать крупные (около 1 см) шарики пенопласта в качестве субстрата. 3-сантиметровые отверстия могут быть использованы только с лёгкими растениями и объёмистым субстратом (синтетической мочалкой, нарезанной крупными кусками, или крупным керамзитом), а также для толстостебельных растений. Но толстостебельные растения можно использовать только с керамзитным субстратом - т.к. толстостебельные растения довольно тяжелы (и ствол, и крона). Поэтому они будут либо слабо держаться в мочалке (что вызовет смещение или наклон растения под тяжестью своей кроны), либо дадут оседание субстрата (опять же - с вероятным наклоном растения).
Расстояние между отверстиями (и соответственно, количество отверстий) зависит от предполагаемого конечного размера растений (вернее, раскидистости их кроны). Края отверстий необходимо обработать мелкозернистой наждачной бумагой - чтобы при съёме панели не травмировать корни и стебли растений.
Что касается использования рыболовной сетки в качестве держателя (в смысле, вместо скользящей панели) ... Это, что называется, "вариант для лентяев и нищих" - так как надёжной фиксации субстрата сетка не даст (хотя чисто попробовать, для начала - вполне можно). Такая сетка может применяться только с таким лёгким и объёмистым субстратом, как синтетическая мочалка. Наиболее предпочтительным размером ячеек сетки является 2х2 см. Но для использования сетки нужны фиксаторы (крючки), повёрнутые не внутрь лотка (как для скользящей панели) - а крючком наружу, иначе закрепить ячейки сетки будет невозможно. Фиксаторы для сетки необходимо размещать максимум через каждые 25 см (иначе сетка будет провисать под давлением субстрата). Обязательна установка фиксаторов на углах лотка (тогда как для скользящей панели угловые фиксаторы не нужны). Нежелательно использование сетки ещё потому, что большая площадь открытого лотка способствует не только хорошему насыщению субстрата воздухом - но и усиленному выветриванию и выпариванию влаги (а это грозит быстрым пересыханием субстрата и корней растений). Тогда как жёсткая панель исключает свободное выветривание влаги - но вентиляция осуществляется вполне нормально (через верх лотка, нижнюю щель и отверстия для посадки растений). Так что, если хочется надёжности - то рыболовная сетка точно не подходит для ваших целей. Слышал о пластиковой арматурной сетке ... но использовать её пока не пробовал. Возможно, она могла бы стать альтернативой жёсткой панели или слишком мягкой рыболовной сетке.
Данную установку изначально предполагалось использовать максимум только для выращивания карликовых или лиановидных растений - т.к. неглубокие наклонные лотки не приспособлены ни для удержания стволов крупных растений в вертикальном положении, ни для размещения мощной корневой системы крупных растений. Не то, чтобы "совсем нельзя" выращивать крупные растения ... Просто это было бы очень неудобно (и небезопасно - для растений), да и неэкономично.
Основным предназначением установки являлось обеспечение подсобного хозяйства фуражом - а именно, зелёными кормами. К сожалению, в тот момент проращивание семян зерновых культур на данной установке казалось не очень удачным решением. Дело в том, была пара причин, по которым я предпочёл отказаться от выгонки кормовой зелени не установке с наклонными лотками. Впоследствии я всё-таки опробовал выгонку фуража в несколько изменённом варианте лотка - не помешали ни затенение ростков, ни направление их роста ... но в тот момент уже не было необходимости изготовления новых установок - и потому всё осталось "по-старому" (т.е., я так и продолжал выращивание фуража на горизонтальных "этажерках"). Почти по тем же причинам пришлось отказаться (опять же, чисто на тот момент) и от выгонки зелёного пера из лука-репки.
6. Приступайте к разметке и обрезке горизонтальных брусков для стойки. После изготовления ВСЕХ лотков можете начинать делать стойки и размечать места установки креплений на них.
7. Изготовьте и установите дождевальную трубку. Дождевальная трубка изготавливается из стандартной полипропиленовой трубки и креплений. На иллюстрации дождевальная трубка изображена с "заглушкой" - но на самом деле использование заглушки приводит к не очень удачному результату (хотя и наиболее простому конструктивно). О том, какой узел должен быть установлен вместо заглушки, будет сказано ниже.
Крепится трубка к боковой поверхности верхнего горизонтального бруска. Установленная таким образом дождевальная трубка располагается непосредственно над верхним лотком. Крепления для трубки необходимо устанавливать через каждый метр длины. Дождевальные отверстия (диаметром 2-3 мм) располагаются друг от друга на расстоянии 2-3 см. Увеличение расстояния между отверстиями грозит плохим орошением субстрата и последующим засыханием корней.
Что касается непосредственно изготовления дождевальной трубки ... Есть некоторый нюанс в способах проделывания дождевальных отверстий - и последствий таких действий. Отверстия в пластике (полипропилене) можно либо прожигать (например, горячим шилом), либо просверливать. К сожалению, оба метода имеют некоторые недостатки - не слишком серьёзные, но нежелательные. Прожигание плохо тем, что после вынимания горячего шила из проделанного отверстия - вокруг отверстия на внутренней стороне трубки остаются "валики" (наплывы горячего пластика), которые после застывания уже ничем не получится удалить. На внешней стороне трубки тоже застывает наплыв пластика - но в отличие от внутреннего наплыва, он абсолютно не мешает работе системы. Сверление трубки (особенно медленное) не даёт горячих наплывов - отверстие получается ровное, аккуратное. Зато даже при самом аккуратном сверлении - вокруг отверстия остаются "заусенцы". На внешней стороне трубки их легко можно удалить (хотя они особо не мешают) - а вот внутри трубы это сделать довольно сложно.
На иллюстрации видны внешние и внутренние заусенцы - в отверстиях, просверленных дрелью в трубке ...
а вот внешние и внутренние заусенцы, хорошо видимые изнутри трубы - в проделанном сверлом отверстии ...
Неудобство внутренних заусенцев в том, что они могут частично затруднить вытекание (дождевание) раствора из трубки. Поэтому делать отверстия нужно как можно аккуратнее, и по возможности убирать например, отщипывать пинцетом) такие заусенцы. Или можно частично подрезать заусенцы - для этого нужно проталкивать по трубке предмет, немного меньшего диаметра (в крайнем случае - можно выточить эдакую "пробку" из дерева, и постепенно проталкивать её длинной палкой, или протягивать на крепком шнуре). По мере проталкивания "пробки" - все заусенцы будут видны в отверстиях (пробка просто прижмёт их, заставив лечь на прежнее место), где их можно будет подрезать или отщипнуть. Затем прогнать "пробку" таким же образом с другой стороны дождевальной трубки.
Всё бы ничего - да есть ещё одно НО ... (это к вышеозвученному вопросу о том, что именно должно находиться на месте заглушки в дождевальной трубке) Дело в том, что раствор, проходящий по шлангу подачи, создаёт некоторое давление в дождевальной трубке - которое неравномерно распределяется между дождевальными отверстиями. Чем дальше расположено отверстие - тем меньше давление, и соответственно слабее напор жидкости, проходящей через это отверстие. Получается, что из первых отверстии дождевальной трубки жидкость подаётся довольно энергично - а к последнему отверстию давления уже недостаточно, и жидкость течёт слабенькой струйкой (а то и каплями). А это означает, что субстрат будет так же неравномерно орошаться раствором - и там, где слабое орошение, корни могут пересохнуть. Чтобы избежать такой ситуации, надо : 1. Либо сделать отверстия разного диаметра - в начале трубки маленькие, а концу трубки постепенно увеличивать диаметр отверстий (что чрезвычайно неудобно, да и непрактично) 2. Либо каким-то образом выровнять давление по всей длине дождевальной трубки
Конечно же, предпочтительнее второй вариант. Он не решит проблему идеально, но давление выровняет в достаточной степени - так что можно будет сказать, что раствор вытекает из всех отверстий почти с одинаковой интенсивностью (по крайней мере - не будет повода для беспокойства относительно пересыхания субстрата и корней растений). Для этого достаточно в дальний конец дождевальной трубки вкрутить штуцер. Штуцер подбирается по размеру трубки - потому как должен вкручиваться в трубу весьма плотно (чтобы исключить выскальзывание его из трубки, а также чтобы исключить протечку раствора).
Также имеет значение диаметр выходного отверстия штуцера - чем уже выходное отверстие, тем давление в трубе выше. С одной стороны - это хорошо (дождевание будет интенсивнее) ... А с другой стороны - достаточно большое давление сведёт к нулю попытку выровнять давление в дождевальной трубке (т.е., интенсивность дождевания у обеих концов трубки будет заметно отличаться). Поэтому диаметр выходного отверстия штуцера подбирается исходя из желаемой интенсивности подачи раствора. Если Вы сделали достаточно большие дождевальные отверстия в трубке, и поставили штуцер с узким выходным отверстием - то с большой долей вероятности можно предположить, что раствор будет хлестать из этих отверстий (т.к. давление в трубке относительно большое) не только в лоток, но и разбрызгиваться за пределы лотка. Если сделаете мелкие дождевальные отверстия, и при этом установите штуцер с широким выходным отверстием - то подача раствора через дождевальные отверстия будет равномерной, но очень слабой (что может привести к пересыханию субстрата и корней растений).
И естественно, все перечисленные манипуляции привязаны к мощности насоса - т.к. насосы различной мощности дают различный напор (давление). Вобщем, с желаемой величиной дождевальных отверстий и диаметрами штуцеров придётся экспериментировать. Штуцеры (в данном случае - латунные) и диаметры их выходных отверстий показаны на иллюстрациях несколько далее (там 3 диаметра отверстий - в большинстве случаев этого разнообразия вполне достаточно для достижения желаемого результата). Когда штуцер вкручен в трубку - остаётся только надеть на выходной патрубок штуцера шланг соответствующего диаметра. Сам шланг необходимо опустить в основную ёмкость с раствором (расположенную под установкой) - таким образом, движение раствора будет "закольцовано" дважды.
Кстати, штуцер с выходным отверстием, близким к диаметру дождевальной трубки, следует ставить не только на выход, но и на вход дождевальной трубки - т.е., установить штуцеры с разными диаметрами выходных отверстий с обеих концов трубки. Это будет и достаточно надёжно (в смысле крепления шлангов), и достаточно удобно. Отверстие штуцера, встроенного в дождевальную трубку со стороны подающего шланга насоса должно быть больше, чем отверстие штуцера со сливной стороны дождевальной трубки. Желательно также установить регулирующие краны (фитинги) на подающий и сливной шланги. Тогда можно легко регулировать не только напор жидкости, подаваемой в дождевальную трубку - но и объём слива. В результате - полный контроль за желаемым напором струй жидкости при орошении лотков.
Хочу предупредить, что не исключена вероятность того, что в один прекрасный момент дождевальная трубка повернётся или сместится в креплении (например, от вибрации или случайной потяжки шланга). Избежать такого несчастья очень легко - просто сделайте на вертикальной стойке надёжный хомутик для крепления шланга. Установите его на вертикальном боковом бруске стойки. Теперь дождевальная трубка будет зафиксирована в креплении и не сможет повернуться. Понадёжнее крепите хомутами шланг подачи - иначе весь раствор может оказаться на полу Вашей квартиры (а также этажом ниже).
|
|||
 |
|||
