|
========================================================================================================= ВЕРТИКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА =========================================================================================================
Данная информация является сокращённой версией книги "Вертикальная установка".
Варианты использования предлагаемой схемы гидропонной установки : 1. Приусадебный круглогодичный или сезонный овощной бизнес
ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ СХЕМА УСТАНОВКИ
Вертикальная стойка (в данном случае - деревянная), 2-метровые лотки (пластиковые трубы), ёмкость для раствора (аквариум), внешний насос, водный нагреватель (аквариумный), лампа (вариант с креплением на стене - например, в одном из углов комнаты).
Так выглядит смонтированный модуль установки с 2-метровыми лотками (количество лотков уменьшено для удобства просмотра). Вы можете изготовить лотки с количеством ячеек от 8 шт (при размере ячеек 3х6 - 6х6 см - для крупных растений) до 20 шт (при размере ячеек 3х6 - 3,5х6 см - для карликовых мелкоплодных растений).
Обратите внимание на самый нижний лоток - ячейки в нём размером около 40 см, а перемычек мало. Дело в том, что стенки обычных канализационных (PP) труб сжимаются при вырезании ячеек большого размера (т.е. сдвигаются, сходятся внутрь). Поэтому при таком большом размере ячеек трубы могут не выдержать нагрузку и прогнуться - даже несмотря на крепление хомутом центра лотка. Понадобятся трубы повышенной прочности и толщины (к сожалению, название и марку не знаю - спрашивайте у продавцов). Если найдёте такие трубы - то у Вас будут многофункциональные лотки, в которых удобно изменять плотность посадки растений.
Кстати, есть информация о том, что трубы диаметром 110 мм (вероятно, и 160 мм тоже) бывают в продаже со стенками разной толщины - 2,4 мм и 2,7 мм. Вроде бы, ерунда - всего несколько десятых доли миллиметра ... Тем не менее, такая ерунда сказывается на жёсткости лотка - поэтому желательно покупать трубы с наибольшей толщиной стенок.
Более удобный в работе (небольшие лотки) - но более трудоёмкий (в 2 раза больше креплений лотков) и дорогой (в 2 раза больше муфт и заглушек) вариант.
1-метровые лотки под нагрузкой имеют очень небольшой прогиб в центре - поэтому поддержка хомутами не нужна (к нижнему лотку с большими ячейками это не относится - для него нужны более прочные трубы - см. текст выше). При желании можно добавить в центре ещё одну опору с роликами. Конструкция будет максимально жёсткой, если стойку выполнить из металлического профиля (дополнительная опора в этом случае не нужна).
В помещении мало места для большой установки? Или Вам не нужна большая установка? Должен признать, что 1-2 установки ("квадрата") занимает немало места - не каждый решится выделить под растения целую комнату. Но установка по своей производительности рассчитана именно для ведения бизнеса, а не для выращивания нескольких растений на подоконнике. Если очень хочется заниматься выращиванием в своей квартире, но не хочется занимать много места - сделайте установку такой же модели, но меньшего размера. Например, с лотками 1х1 метр и лампой ДНаТ- 400 (но не забудьте про компенсацию спектра). Указанные в книге сорта томатов при таком освещении должны расти нормально. Ну в если просто хотите сначала немного попрактиковаться в работе с гидропоникой ... Тогда тем более - сделайте сначала вот такой небольшой модуль с 1-метровыми лотками. Совершенно необязательно делать стойку во всю высоту помещения - для начала достаточно высоты стойки 1,5 метра. Площадь выращивания на такой мини-установке составит 1 кв.метр (не забывайте, что на высоте до 0,5 метра от пола должна быть размещена ёмкость с раствором).
Площадь 1 кв.метр можно освечивать лампой небольшой (для начала) мощности - например, ДНаТ-400. Но эта мощность действительно очень небольшая (хотя для глаз эта лампа довольно яркая) - выращивать можно только овощную рассаду. Можно попробовать выращивать теневыносливые скороспелые мелкоплодные овощные сорта растений, но гарантировать успех не могу (теневыносливость - понятие относительное ... расти будут практически все сорта, а плоды дадут только самые скороспелые и теневыносливые растения). Для серьёзного дела понадобятся лампы помощнее (не слабее, чем ДНаТ-700 ). Но для получения начального опыта работы с гидропоникой такая мини-установка будет вполне подходящим вариантом. Когда достаточно освоите гидропонную методику - можете уверенно монтировать полноразмерные стойки и устанавливать более мощные лампы.
МОНТАЖ УСТАНОВКИ
В случае использования металлического профиля в качестве материала для стоек - желательно бы иметь цельную (сваренную) стойку - но она довольно тяжела и неудобна (из-за большого размера) для транспортировки и передвижения из помещения в помещение. Возможно, Вы собираетесь использоваться установку либо только на участке, либо только в помещении (т.е., Вы не планируете переставлять установку с места на место) ... Тогда есть смысл сделать установку частично разборной - состоящей из двух неразборных частей (основания и рамы). Т.е., можно сделать цельной (сваренной) отдельно опорную часть конструкции - и отдельно П-образную стойку. При этом П-образная стойка может насаживаться на шипы, приваренные к опорной части, и фиксироваться винтами.
Справедливости ради хочу заметить, что в руках хорошего мастера (который действительно "на все руки мастер") простая деревянная конструкция получается ничуть не хуже металлической - такая же аккуратная и надёжная. Но всё же деревянная конструкция плохо приспособлена для перемещений - крепления (винты) могут расшататься, и тогда возможны либо падение лотков, либо разрушение самого каркаса модуля. К тому же есть большая доли вероятности, что при повышенной влажности (более 75%) начнётся деформация стоек (тут уж никакое мастерство не поможет). Поэтому лучше всё-таки сразу ориентироваться на сборку надёжной металлической конструкции - это в последующем сэкономит Ваши время и нервы
В схеме приведена ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ ширина стойки. Так как длина труб для лотков может немного отличаться от приведённой в схеме - корректируйте ширину стоек установки (т.е., длину верхнего и нижнего горизонтальных брусков) по длине собранных лотков (плюс толщина металла двух креплений).
Вид каркаса в изометрии ...
Опорная часть установки должна быть усилена - если делаете стойки из деревянных брусков.
Верхние углы стойки необходимо укрепить металлическими уголками ...
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЛОТКА
Расстояние между вертикальными стойками зависит от длины готового лотка.
1. Проверьте и приведите к единым размерам все трубы, муфты и заглушки.
2. Вставьте заглушку в муфту.
3. Наденьте собранную таким образом муфту с заглушкой - на трубу. Муфта должна быть надета на трубу ДО УПОРА (заглушка должна упереться в край трубы). Это и будет являться КОНЕЧНОЙ ДЛИНОЙ ЛОТКА.
НЕПОЛНОЕ НАДЕВАНИЕ МУФТЫ НА ТРУБУ АБСОЛЮТНО НЕДОПУСТИМО !!! Во-первых, размеры лотков в результате получатся разные. Во-вторых, это снизит жёсткость конструкции и приведёт к протечке раствора через резиновую прокладку муфты .
4. Только после выполнения вышеперечисленных действий приступайте к РАЗМЕТКЕ ЯЧЕЕК на трубах.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ !!! МИНИМАЛЬНОЕ расстояние (см. схему) ОТ РАСТРУБА и МУФТЫ до БЛИЖАЙШИХ К НИМ ЯЧЕЕК должно быть НЕ МЕНЕЕ 40 мм - это необходимо для достаточной жёсткости концов трубы. Так что, сначала отмерьте на трубе указанные МИНИМАЛЬНЫЕ расстояния - и только после этого рассчитывайте на полученном участке трубы (между минимальными расстояниями) необходимое Вам количество и размер ячеек.
5. Только после изготовления ВСЕХ лотков (и окончательной проверки их длины) можете начинать делать стойки и размечать места установки креплений на них.
В верхнем лотке находятся отверстие 1 (для наполнения лотков с помощью шланга подачи) и отверстие 2 (для сброса жидкости через трубку перелива 3). В нижнем лотке находятся отверстия 4 и 5 (для сброса поступающей жидкости из вышерасположенных лотков с помощью шланга перелива 4 и шланга слива 5).
Обратите внимание : Все отверстия, находящиеся в ВЕРХНЕЙ части лотка расположены НА МУФТЕ (используются в качестве приёмного отверстия для жидкости, поступающей через трубку перелива из вышерасположенного лотка). Все отверстия, находящиеся в НИЖНЕЙ части лотка расположены НА РАСТРУБЕ (используются в качестве подающего отверстия для жидкости, поступающей через трубку перелива в нижерасположенный лоток). Т.е., лотки должны быть расположены сверху вниз ПОПЕРЕМЕННО - муфтами к раструбам .
Не исключена вероятность того, что в один прекрасный момент шланг подачи раствора выскользнет из лотка (например, от вибрации или случайной потяжки шланга). Избежать такого несчастья очень легко - просто сделайте на вертикальной стойке хомутик для крепления шланга. Установите его на верхнем бруске стойки. Теперь шланг будет надёжно зафиксирован в отверстии лотка и не сможет выскользнуть. Понадёжнее фиксируйте хомутами шланг подачи - иначе весь раствор может оказаться на полу Вашей квартиры (а кроме того, за свой счёт придётся делать евроремонт соседям с нижних этажей) !
Отверстия для трубок перелива должны быть расположены строго вдоль центральной линии по длине трубы - СТРОГО ВЕРТИКАЛЬНО относительно друг друга и СТРОГО ПЕРПЕНДИКУЛЯРНО вырезанным ячейкам.
Разница в диаметрах ПРИЁМНОГО и ПОДАЮЩЕГО отверстий должна быть(желательно) не менее 1 см. Приёмные отверстия (в муфте) по диаметру должны быть БОЛЬШЕ, чем подающие (в раструбе) - иначе жидкость будет стекать по внешней части трубки перелива на поверхность нижерасположенных лотков.
Желательно не делать в муфте приёмное отверстие диаметром более 35 мм - иначе будет ослаблена жёсткость торцевой части лотка (что может вызвать протекание раствора через резиновую уплотняющую прокладку). Трубка перелива должна вставляться в подающее отверстие (в раструбе) достаточно легко, но и достаточно плотно - БЕЗ ЗАЗОРА (т.е., чтобы не болталась в отверстии). Свободно вытекающий через образовавшуюся щель (между трубкой и лотком) раствор должен ровно сочиться по внешней поверхности трубки - но ни в коем случае не брызгать фонтаном во все стороны и не течь по трубке ручьём на поверхность нижестоящего лотка.
Пластиковые трубки перелива просто вставляются в отверстия лотков (без всяких креплений) - они удерживаются дном нижестоящего лотка. При наполнении нижестоящего лотка субстратом (например, керамзитом) трубки фиксируются непосредственно этим субстратом. Установленная трубка перелива не должна соприкасаться со стенками приёмного отверстия нижерасположенного лотка - иначе стекающая по поверхности трубки жидкость потечёт по поверхности этого лотка (а затем - по всем остальным лоткам - на пол). При аккуратной однократной (при загрузке субстрата для новой партии растений) центровке трубки перелива относительно отверстия нижерасположенного лотка - проблем со смещением трубки обычно не бывает. Хотя, можно сделать на одном из торцов трубки какое-либо подобие фиксатора - например, когда необходимо надёжно зафиксировать трубку (в частности, для использования лотка в чистой гидрокультуре - когда вообще нет субстрата).
К сожалению, трубка перелива в моей установке - самое слабое звено. Обусловлено это тем, что закрепить трубку жёстко (вернее, герметично) на изогнутой поверхности канализационной трубы невозможно - для этого нужно либо приварить трубку перелива к лотку, либо использовать какие-либо переходные муфты (что усложнит систему). Если бы лоток имел ровную, не изогнутую поверхность - то не было бы никаких проблем с креплением трубки перелива. В этом случае в качестве лотков можно было бы просто использовать длинные узкие ящики - типа тех, которые крепят на перила балконов (в городских многоэтажных домах), выращивая в них цветы. Но дело в том, что удобство такого лотка имеет и отрицательные качества - например, частичное затенение соседнего лотка и неудобство работы с растениями при малом расстоянии между лотками.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ ШЛАНГОВ для шлангов перелива и слива (в нижнем лотке)
Необходимо обратить внимание на надёжность изготовления и монтажа креплений шлангов слива и перелива (для нижнего лотка).
Шланг перелива раствора надевается на штуцер (рис. 1) - разборное соединение со сквозным отверстием, которое можно легко приобрести на рынке, где продают электротовары и сантехнику. Штуцер может быть изготовлен из металла (латунь, нержавеющая сталь) или пластика (полипропилена). Однако, я столкнулся со сложностью приобретения пластикового штуцера подходящего диаметра.
Штуцер вводится в предварительно вырезанное отверстие (рис. 2) и плотно фиксируется гайкой. Для страховки (если шланг насаживается на крепление слишком легко) шланг на горловине крепления прихватывают проволочной петлёй (хомутиком) и несильно затягивают.
Как вариант (к сожалению, далеко не самый удачный) качестве штуцера для шланга СЛИВА раствора из нижнего лотка, можно использовать отрезанную пластмассовую часть медицинской иглы для капельницы. Не самый удачный - потому, что желательно использовать деталь с внутренним диаметром канала не менее 7 мм. В более узких (5 мм) трубках может возникнуть проблема слива раствора - например, забивание трубки керамзитной пылью или просто прекращение слива при некотором понижении уровня раствора в лотке (т.е., давления столба не хватит, чтобы "продавить" сопротивление узкого шланга). Как вариант, можно вместо пластиковой основы медицинской иглы использовать что-либо подобное (например, пластмассовые переходники для шлангов аквариумного компрессора - они продаются в магазинах зоотоваров и на зоорынках, выбрать и подогнать по размерам подходящую пластмассовую втулку не составит особого труда). Но лучше найти на рынке какой-либо пластиковый штуцер, подходящий для нормальной возможности слива по внешнему и внутреннему диаметру. Просверлить в днище нижнего лотка отверстие (внимание - пластмассовая часть заготовки штуцера слива должна очень плотно входить в отверстие, проделанное отверстие - с таким расчётом, чтобы даже без дополнительной изоляции не было протечек раствора из лотка !!!), смазать стержень и бортики (у иглы, например, они есть) силиконом и до упора вдавить в днище лотка (ИЗНУТРИ лотка, чтобы часть трубки вышла наружу - с внешней стороны лотка). Снаружи лотка (на всякий случай) место соединения крепления и лотка можно также слегка обмазать силиконом. Сохнуть собранное крепление должно не менее 3 дней (учтите, что толстый слой силикона очень плохо и долго высыхает) ! Шланг слива раствора просто натягивают на штуцер (в днище нижнего лотка) - главное, чтобы шланг держался плотно (на всякий случай можете слегка затянуть проволокой).
Однако, проблема нижнего лотка может существенно упроститься, и лоток может даже придать системе большую надёжность - если Вы сможете использовать в качестве нижнего лотка так называемый "кабель-канал" или "воздуховод". Это пластиковая труба квадратного или прямоугольного сечения - площадь поперечного сечения которого, по крайней мере, бывает около 10х10 см ..... тогда как воздуховоды обычно имеют очень большое сечение (оно и понятно, они же предназначены для хорошей вентиляции, а не для для укладки в них пуска кабелей) - поэтому найти в продаже узкий воздуховод, подходящий в качестве лотка для гидропона, довольно сложно. Существуют кабель-каналы другого сечения - как несколько меньшего (10х6 см), так и как минимум несколько большего (10х12 см). Вобщем-то, что труба круглого сечения, что кабель-канал квадратного сечения - без разницы, т.к. в результате получится лоток сечением около 10 см ...... зато большая разница в том, что установить любой штуцер на плоской поверхности кабель-канала намного проще и надёжнее, чем пытаться установить штуцер на округлой поверхности трубы. Поэтому при использовании кабель-канала в качестве лотка - значительно повышается надёжность конструкции. Можно в конце концов пойти даже дальше - ставить на стойках не трубы, а полностью (а не только нижний лоток) укомплектовать стойки кабель-каналами. Надёжность в этом случае будет довольно высокая - т.к. плотно установленные штуцеры не дадут протечки (что вполне возможно при установке обычных полипропиленовых канализационных труб круглого сечения). Разумеется, для установки кабель-каналов потребуются совсем другие крепления - но вобщем-то, сделать их не составит труда, т.к. они почти такие же (только плоскость пошире) как крепления для труб. Да и объём субстрата в кабель-канале 10х10 см будет больше ... а чем больше объём - тем просторнее корням ... к тому же, более равномерная и плавная водоподача. Единственная проблема кабель-каналов - необходимость как-то надежно закрепить торцевые заглушки ..... сделать это можно либо привариванием (приплавлением), либо склеиванием (для этого есть специальные клеи, но я затрудняюсь сказать какие именно).
Впрочем, специально для желающих использовать обычные канализационные трубы - один из моих клиентов (А.Л.Ковригин) предложил более надежную конструкцию слива-перелива. С его согласия - привожу соответствующую схему и описание ...
--------------
""После того как собрана рама, на ней устанавливаются лотки. В лотках уже должны быть просверлены требуемые отверстия ф20 и ф30 мм (я сверлил сверлом форстнера, у отверстий получается ровный рез, только потом нужно немного расширить канцелярским ножом отверстие, потому что трубки будут входить с натягом и вода не будет вытекать). Для установки трубок перелива нам потребуется: полипропиленовая трубка ф20 мм, муфта переходная полипропиленовая 20х32, леска ф1 мм, сверло ф5 мм, сверло ф3 мм, сверло форстнера ф20, ножницы для полипропиленовых труб либо ножовка, маркер.
В муфте переходной 20х32 сверлом форстнера ф20 рассверливаем отверстие под трубку ф20 мм, рассверливая дрелью нужно стараться максимально прямо держать руку. Отмеряем нужную длину будущей трубки перелива и отрезаем, одеваем муфты на трубку (муфта будет сидеть плотно не пропуская воду). У одной муфты нужно срезать фаску 2 мм примерно, чтобы она плотно прилегала к раструбу верхней трубы. Устанавливаем трубку с муфтами на лотки. Нижней муфтой выставляем требуемый уровень в верхнем лотке. Верхнюю муфту подводим плотно к раструбу верхнего лотка и отмечаем маркером ее уровень на трубке перелива. После чего вытаскиваем трубку, снимаем верхнюю муфту и от риски откладываем такое расстояние, чтобы вода попав в муфту вытекала внутрь трубки. Сверлим сквозное отверстие крест на крест ф5 мм. В нижней муфте нужно просверлить отверстие крест на крест ф5 мм. Это делается для того чтобы трубка не «захлебывалась». Одеваем обратно муфту и устанавливаем трубку перелива окончательно.
В трубе ф110 дополнительно к отверстию ф20 на оси сверлится два отверстия со смещением ф3 мм. В муфте переходной рассверливается отверстие ф20 мм, и делается фаска 2 мм. отрезается трубка ф20 мм и на нее одевается муфта. С помощью трубки выставляется нужный уровень раствора в 110 трубе, муфту доводим до касания раструба ф110 трубы и отмечаем маркером высоту. Вынимаем трубку и снимаем муфту, сверлим отверстия ф5 мм. В верхней части трубки перелива нужно просверлить отверстие для лески ф3 мм. Собираем всё обратно. Леска продевается через отверстия трубки перелива и просовывается изнутри ф110 трубы, после чего фиксируется. Чтобы трубка не «захлебывалась» дополнительно нужно просверлить отверстия ф5 мм в шланге, внутри емкости, на такой высоте, чтобы вода не могла из затопить""
--------------
Разметка ячеек лотка
Теперь насчёт того, что касается непосредственно РАЗМЕТКИ ТРУБ.
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РАЗМЕР : ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ ЯЧЕЙКИ (длина / ширина) - от 30х60 мм до 40х60 мм, ширина перемычек НЕ МЕНЕЕ 40 мм КРУГЛЫЕ ЯЧЕЙКИ (диаметр) - от 30 мм до 65мм, ширина перемычек НЕ МЕНЕЕ 40 мм
Учтите, что диаметр круглых ячеек зависит от размеров используемого Вами стаканчика. Так что, прежде чем вырезать круг указанного диаметра - уточните размеры используемого стаканчика (иначе испортите трубу). Ширина прямоугольных ячеек (например, 60 мм) отсчитывается непосредственно ПО ВНЕШНЕЙ ОКРУЖНОСТИ трубы - а не по общему диаметру трубы. Т.е., нужно отсчитывать расстояние не по торцу трубы - а просто НАЛОЖИТЬ ленту рулетки ПОПЕРЁК трубы (по окружности) и отсчитать требуемое расстояние. Например, если Вы выбрали и отсчитали ширину ячеек размером 60 мм - то на срезе трубы (с торцевой части трубы) это расстояние будет выглядеть примерно как 55 мм. Ещё раз хочу напомнить - прямоугольные ячейки намного удобнее (чем круглые), если захотите сажать растения горизонтально.
Вот, например, 1-метровая труба с ячейками для максимально плотной посадки карликовых растений (в данном случае - выращивался томат "НК-Микрон")
КРЕПЛЕНИЕ ЛОТКА
При использовании металлического профиля в качестве материала для стоек - вероятно, придётся скорректировать размеры крепления - в соответствии с размером (сечением) профиля.
Изготовление металлических креплений для лотков может вызвать некоторые затруднения. Если у Вас нет инструментов для работы с металлом (например, "болгарки", дрели с насадкой для абразивного круга, ножниц по металлу) или такая работа слишком утомительна для Вас - тогда, вероятно, проще заказать такие заготовки в слесарной мастерской. Это не будет слишком дорогой и сложной работой - зато силы и время сэкономите.
Так выглядит установленное крепление лотка.
В качестве фиксатора лотка наиболее просто использовать РЕЗИНОВОЕ КОЛЬЦО шириной 20-25 мм, вырезанное из резиновой камеры легкового автомобиля. Этим кольцом охватывается одновременно лоток и его крепление. Получается довольно удобный и надёжный фиксатор - можно в любой момент снять или установить лоток. Кстати, можно вообще обойтись без фиксатора - но это возможно только на 2-метровых лотках (т.к. для крепления длинного лотка используется дополнительная центральная стойка с хомутом, то можно не беспокоиться о надёжности фиксации - хомут довольно плотно обжимает лоток.
Советую воспользоваться вот таким пластиковым хомутом. Я тестировал такое крепление на прочность и надёжность - результат вполне удовлетворительный. На всякий случай можно надеть на гибкую застёжку хомута отрезок резиновой трубки (длиной 8 см, от велосипедной камеры) - тогда наверняка не будет проскальзывания лотка (поворота вокруг оси) в хомуте. Очень желательно зафиксировать застёжку хомута гибкой проволокой - чтобы застёжка случайно не открылась. Для этого придётся "досверлить" (или проколоть горячим шилом) уже имеющуюся на застёжке "заготовку" отверстия. При передвижении собранной установки из одного помещения в другое - лучше закрепить лотки резиновыми фиксаторами.
Цельнолитая конструкция хомута достаточно крепкая, что вполне позволяет поддерживать центр лотка. Полужёсткая подвижная дуга застёжки обеспечивает плотный охват трубы - при этом установка или удаление трубы (лотка) не вызывает трудностей. Вряд ли Вы найдёте в продаже более подходящее крепление. В продаже есть ещё упрощённый вариант такого крепления, которое не охватывает трубу полностью ... В этом креплении гибкой застёжки НЕТ - есть только "рожки" крепления (без полужёсткой застёжки), которые не выдержат вес трубы. О надёжности фиксации лотка таки креплением можно даже не думать - лоток будет свободно вращаться в нём.
Ещё один вариант крепления с застёжкой ...
Правда, о надёжности и удобстве использования застёжки этого крепления ничего сказать не могу. Жёсткость крепления, скорее всего, будет достаточной. А вот надёжность застёжки (и удобство её использования) вызывает сомнение.
На одной из иллюстраций в начале страницы показано расположение дополнительного вертикального (центрального) бруска с хомутами для 2-метровых лотков.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЯ И СТОЙКИ ДЛЯ ЛАМПЫ
В один прекрасный момент у большинства растениеводов появляется желание попробовать выращивать растения не только на естественном (солнечном) освещении на приусадебном участке - но и в помещении. Для этого требуется обеспечить искусственное освещение - т.е. освещение лампами, используемыми в быту или для определённых целей (например, гидропоники). А для ламп, соответственно, нужны какие-либо подвески или стойки с держателями (зажимами).
Вот два варианта такой стойки - напольный и настенный.
Для основания стойки используется металлический лист толщиной не менее 5 мм. В качестве самой стойки (стержня) используется металлическая трубка (или профиль) диаметром не менее 25 мм (можно металлическую водопроводную трубу). Если собираетесь использовать лампу в каких-либо других вариантах гидропонной установки (т.е., возникнет необходимость периодически изменять высоту стойки - для того, чтобы поднимать или опускать лампу) - советую сделать трубку стойки телескопической (т.е., раздвижной - поместить в одной трубе другую, меньшего диаметра). Правда, для этого диаметр основной трубы должен быть около 40 мм. Крепление лампы делается из листовой стали толщиной 2 мм. Небольшие вырезы (засечки, глубиной 3 мм) делаются для закрепления лампы в вырезе пластины крепления (страховка от случайного выскальзывания лампы), закрепляются стальной застёжкой(типа такой, какой скрепляют ученические тетради) - толщина проволоки застёжки 1 мм).
РАСПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВКИ из нескольких стоек ("квадратом") и общей стойки между двумя "квадратами"
При использовании искусственного освещения - в целях экономии затрат на электроэнергию можно применить расположение стоек "квадратом". Для этого 4 стойки устанавливаются вокруг одной лампы (или нескольких ламп, расположенных одна над другой). Если Вы хотите установить несколько "квадратов", то можно сэкономить место (и количество стоек), сделав одну стойку общей для двух "квадратов" (т.е., растения общей стойки будут направлены в разные стороны - в оба "квадрата"). Растения пускаются либо по 2 штуки (в разные стороны) из одной ячейки, либо в шахматном порядке (если ячейки расположены близко друг к другу). И ещё один нюанс. На данной иллюстрации - лампа расположена строго по центру относительно высоты массива лотков (культивационной площади). Но на практике - следует поднимать лампу на 30 см ВЫШЕ, т.к. растения размещены в лотках не строго горизонтально (для этого понадобилось бы насыпать субстрат вровень с краями лотка), а немного приподняты вверх. К тому же, растения и без того стараются слегка приподнять ствол и крону вверх (и это им удаётся - до тех пор, пока нет урожая) - даже при расположении лампы внизу. И если лампа будет расположена строго по центру высоты массива лотков - то растения в верхних лотках получат слишком маленький угол освещения (т.е., будет недостаток освещения).
=========================================================================================================
Материалы для сборки установки ("квадрата")
БРУСКИ деревянные (сечением 50 мм) или ПРОФИЛЬ металлический (сечением не менее 30 мм) - длиной до 2300 мм - для каркаса установки. По крайней мере, длина брусков должна быть на 3-5 см меньше высоты потолка в помещении - плюс учтите ещё высоту роликов (если, конечно, захотите их ставить). Профиль металлический сечением 50 мм использовать не советую - конструкция получится просто неподъёмная. А вот профиль сечением 30-40 мм - в самый раз. Для деревянного каркаса подбирайте не пересушенные (которые обычно очень лёгкие) бруски - иначе они будут очень легко расщепляться при вкручивании шурупов. Бруски не должны иметь изгибов и скручивания древесины по длине. Обычно это случается при неправильной сушке древесины - при этом брусок как бы закручен "спиралью" (т.е., на ровную поверхность такой брусок не ляжет ровно всей плоскостью). При постройке рамы установки из такого дефектного материала возникнут большие сложности с креплением лотков - в большинстве случаев придётся покупать новые ровные бруски. Лучше сразу делать металлическую стойку - она не подвержена деформации ни изначально, ни в процессе эксплуатации. А уж если стойка делается сварной полностью или частично (отдельно основание, отдельно П-образная часть стойки) - то надёжность (жёсткость) установки будет максимальной.
ШУРУПЫ (для деревянных стоек) или ВИНТЫ (для металлических стоек) - длиной от 30 до180 мм, с крупной резьбой. По рекомендации одного из клиентов - "все длинные монтажные шурупы для сборки каркаса необходимо покупать только со шляпкой под ключ на 10". Действительно, без шуруповёрта - вкручивание (отверткой) длинных шурупов не доставляет удовольствия (да и велика вероятность сорвать отвёрткой насечки головок на шурупах).
РОЛИКИ (колёсики) - для крепления на опоры (не менее 16 шт на "квадрат") Ролики для установки выбирайте самые мощные (промышленные, или для диванов и тяжёлых кресел) - т.к. вес установки при полной загрузке довольно приличный. Можно обойтись и без роликов - конструкция будет устойчивее. Правда, тогда двигать модули загруженной установки будет очень неудобно - а делать это придётся обязательно (особенно, если планируете расположить стойки "квадратом") ...
ЖЕСТЬ оцинкованная - 8 полосок (длина 2300 мм, ширина 50 мм) на "квадрат" - нужна только при изготовлении деревянных стоек.
СТАЛЬ листовая (или другой металл) - для изготовления креплений лотков.
ТРУБЫ канализационные пластиковые ( PP, полипропиленовые) - для изготовления лотков (диаметр труб 110- 160 мм). Несколько слов относительно маркировки покупаемых труб ... Для лотков (и не только) Вам необходимы трубы с индексом PP (Polypropilen) - эту маркировку можно увидеть на трубах. Проще говоря - это канализационные трубы из полипропилена (они серого цвета). Дело в том, что у полипропилена наименьшая токсичность (по крайней мере, я неоднократно встречал такую информацию). Есть ещё похожие трубы (но светло-серые) с индексом PVC (по-нашему это ПВХ, поливинилхлорид) - но они Вам не нужны. Также не нужны трубы с индексом HDPE (ПНД - полиэтилен низкого давления, полиэтилен высокой плотности). В любом случае, перед тем как загрузить в лоток керамзит (например, для выращивания очередной партии растений) - следует тщательно промыть не только керамзит, но и сам лоток (независимо от того, из какого материала сделан лоток). Мораль такова - ставить желательно полипропиленовые трубы (PP). Рынок сейчас достаточно насыщен разными товарами - так что найти PP-трубы не представляет особой сложности. Лотки из полипропиленовых труб не имеют ничего общего с пищевой пластмассой - тем не менее, культивирование в них растений проходит вполне нормально. Ставить PVC - только за неимением в продаже PP. Можете попробовать ставить ПНД (трубы чёрного цвета - народ выращивает растения даже в них) или ещё какие-нибудь типы труб. Сейчас появились в продаже ОРАНЖЕВЫЕ трубы (диаметр 160 мм), но насколько много в них может быть вредных для растений веществ - даже не знаю, в таких трубах ещё не пробовал выращивать.
И ещё один совет по выбору труб ... Направляясь на рынок или в магазин за трубами - захватите с собой обычную НИТКУ длиной 2 метра !!! Нет, заниматься шитьём Вам точно не придётся ... Просто дело в том, что трубы зачастую попадаются немного изогнутые (видимо, "врождённый дефект"). В 1-метровых трубах небольшая кривизна несущественна - но кривизна в 2-метровых трубах создаст серьёзную проблему. "На глазок" изгиб трубы трудно заметить - а приложить трубу к ровной поверхности (для проверки кривизны) не получится - мешают расширения (раструбы) на концах трубы Но если приложить натянутую нитку к поверхности трубы (по всей длине - ДО раструба) и проверить трубу таким образом с нескольких сторон (с одной стороны изгиб может быть незаметен) - тогда сразу станет понятно, насколько поверхность трубы ровная. Даже если есть небольшой изгиб (не более 5 мм в центре трубы) - такую трубу ещё можно покупать. Но трубы с большей кривизной использовать нельзя.
МУФТЫ пластиковые (PP) "ремонтные" - для труб диаметром 110 или 160 мм. ЗАГЛУШКИ на муфты - для сборки торцевой части лотков. ХОМУТЫ пластиковые (PP) с защёлками и ПЛОСКИМ ОСНОВАНИЕМ - для крепления канализационных (PP) труб и надёжной фиксации лотков на стойках. В продаже есть несколько видов хомутов - но не все пригодны для использования в качестве фиксаторов. Например, пластиковые хомуты без зажима не обеспечат надёжность крепления и не уберегут лоток от опрокидывания. Металлические хомуты (состоящие из 2 полусфер) надёжно охватывают лоток - но не удерживают на точно заданной высоте. Пластиковый хомут с плоским основанием и защёлкой - оптимальный вариант : хомут довольно жёсткий, выдерживает нагрузку (вес центра лотка), плоское основания не смещается по вертикали (поэтому поддерживается заданная высота), полужёсткая защёлка обеспечивает надёжный охват лотка и защиту его от опрокидывания. Учтите, что муфты, заглушки и хомуты для 160-миллиметровых труб Вы едва ли найдёте в массовой продаже - широкие трубы пока что не пользуются устойчивым спросом. Поэтому при желании приобрести такие трубы - заранее поинтересуйтесь о возможности приобретения муфт, заглушек и хомутов для этого размера труб. Проще говоря, делаете заказ нужного количества труб - но обязательно ВМЕСТЕ с нужным Вам количеством (требуемым для монтажа на установку) муфт, заглушек и хомутов.
ТРУБЫ канализационные пластиковые (полипропиленовые) - для трубок перелива из лотка в лоток, диаметр 20-30 мм. В качестве трубок перелива используются отрезки пластиковой водопроводной трубы. Длина трубок перелива зависит от расстояния между лотками
ШЛАНГИ СИЛИКОНОВЫЕ По поводу выбора прозрачных силиконовых шлангов... Шланги можно использовать и непрозрачные (но обязательно СИЛИКОНОВЫЕ). Просто при покупке прозрачных силиконовых шлангов намного меньше шансов нарваться на какие-нибудь добавки (красители и т.д.), чем при покупке цветных. Хотя, конечно, есть вероятность покупки прозрачных шлангов - но несиликоновых, в которых хим.состав материала, а также степень его совместимости с агрессивной средой и живыми организмами определить бывает крайне трудно (нет точного наименования изделия, указания хим.состава, а продавец вообще ничего не знает).
ШЛАНГ силиконовый (шланг подачи раствора, надевается на отверстие подачи жидкости насоса) - диаметр 15-25 мм. В шланг может понадобиться вставлять какой-либо регулятор подачи жидкости типа крана (фитинга) или наконечника определённого внутреннего диаметра - для ограничения подачи раствора.
ШЛАНГ силиконовый армированный (всасывающий шланг, для забора жидкости из ёмкости насосом) - диаметр 15-35 мм. Диаметр - в зависимости от диаметра всасывающего отверстия насоса, а также от диаметра установленного на насос переходника для шланга. Но желательно не уменьшать диаметр всасывающего шланга - иначе снижается мощность насоса и увеличивается нагрузка на насос (как следствие - перегрузка и преждевременный выход насоса из строя).
ШЛАНГ силиконовый (для перелива раствора из нижнего лотка) - диаметр 25 мм. Для шланга перелива (трубка в заглушке нижнего лотка) из нижнего лотка в ёмкость используйте силиконовый шланг диаметром 2,5 см (прозрачный, неармированный).
ШЛАНГ силиконовый (для слива раствора из нижнего лотка) - внутренний диаметр 7-10 мм. В качестве шланга слива (трубка в днище нижнего лотка) можно использовать силиконовые трубки (продаются в магазинах зоотоваров и на рынках - их используют для аквариумных компрессоров).
НАСОС поверхностный - для подачи раствора, производительность 1000-2000 литров/ час.
ЛАМПА ДНа(Т) с дросселем и ПРА - для освещения лотков, мощность 700-1000 Вт.
ТРУБЫ водопроводные металлические (или профиль металлический) - для стойки под лампу.
ШТУЦЕРЫ (металлические или пластиковые) - для изготовления крепления шланга слива нижнего лотка и "тройника" для подачи раствора одновременно на несколько модулей установок.
ТАЙМЕР механический (1 или 2 шт.) - для регулирования подачи раствора и включения ламп - мощность 3,5 КВт.
ЁМКОСТЬ для раствора - см. раздел "Ёмкости" (для "квадрата" - не менее 300 литров)
НАГРЕВАТЕЛИ аквариумные - (см . раздел "Нагреватели") - для подогревания раствора Для ёмкости объёмом 100 литров нужен 1 нагреватель мощностью 100 Вт. Для ёмкости объёмом 1000 литров нужны минимум 2 нагревателя мощностью по 300-350 Вт. При снижении температуры в помещении ниже 18 градусов - желательно утеплять ёмкость. В сельской местности - в любом случае делать утепление для ёмкости (из-за частых перебоев с электроэнергией).
|
|||
|
|
|||
