| ВЫГОНКА ЗЕЛЕНОГО ПЕРА ИЗ ЛУКА-РЕПКИ |
| Авторская технология ускоренного культивирования лука |
|
МИКРОКЛИМАТ
Если говорить конкретно о гидропонной методике выгонки зелени из лука-репки - то характеристики следующие:
Кислотность (pH) 6,0 - 8,0 Температура гидропонного раствора: (18) 20–22 (25) °C Температура внешней среды (воздуха) (14) 18–22 (27) °C Влажность внешней среды (воздуха) (40) 60–65 (70) % Освещенность (16000) 24000-32000 (40000) Лм (люмен) Длительность освещения, часов (день/ночь) (4/6-8/8) 12/12 (16/8) Освещение на 1 кв.м - не менее 250 Вт (при суммарном световом потоке ламп не менее 12000 Лм) Углекислый газ и Кислород
Периодичность подачи раствора - 1 раз каждый 1 час (частота зависит от температуры и воздуха влажности воздуха, а также от способа полива) Длительность подачи раствора - 30 минут (длительность зависит от температуры и влажности воздуха) а также от способа полива Полная замена раствора - без замены (если нет проблем с раствором, или если ведется выгонка на чистой воде) или замена соответственно определенным фазам развития (с использованием фазовых рецептур), подробнее смотрите ниже.
Обессоливание субстрата (промывание водой) - не проводится (т.к. отсутствует субстрат).
ВЫРАЩИВАНИЕ
Сразу хочу предупредить, что не следует пытаться вырастить лук по принципу "водной фермы" (т.е., как в возможном варианте с салатом) - пуская луковицу на одиночном маленьком (немногим больше размера луковицы) плотике в "свободное плавание". С луком на маленьком плотике такие дела не пройдут - то ли перо перевесит, то ли случайно чуть посильнее надавите на плотик (намочите донце - и лук загниёт) ... Можно, конечно, сделать плотики на большое количество посадочных лунок (как в варианте "водной фермы" при промышленном выращивании салата) ... но в случае чего (а такие случаи будут непременно и неоднократно - например, при надавливания на плотик, попытке его сдвигания в сторону или подъёме) - неоднократное намокание донца неизбежно, и затем может последовать загнивание донца луковицы (это особенно огорчит Вас, если надумаете использовать луковицы, начавшие тихо подгнивать изнутри со стороны донца, для получения повторной срезки пера). Для лука нужен жёсткий лоток (точнее, жёсткая крышка на лотке) - т.е. надо надёжно сажать его в дырки на надёжной жёсткой съёмной крышке (которую удобно снимать без смещения или наклона луковиц) - чтобы фиксированное расстояние от донца луковиц до раствора сохранялось в любом случае.
Аэропонику или капельное орошение для луковых плантаций - тоже использовать и нельзя (об этом чуть позже), и нет смысла. Получится слишком затратно, слишком хлопотно - а также даст гораздо менее рациональное использование помещения. Аэропонное нельзя использовать хотя бы по той причине, что луковицы будут загнивать (начиная с донца) от переувлажнения. Капельное не имеет смысла потому, что невелика радость ставить капельницу индивидуально для каждой луковицы на приличной луковой плантации (мы ведь говорим о "бизнесе" - а не о выращивании нескольких луковиц на подоконнике). Нерациональное использование помещения в обоих этих случаях будет потому, что придётся делать небольшие лотки ... при этом количество лотков будет большим - и соответственно, должно быть увеличено количество проходов между лотками (иначе будет крайне неудобно их обслуживать).
Лук выращивается только на одноярусных или многоярусных (т.е. "этажерках") установках с плоскими лотками высотой 7-12 см. Например, нет смысла выращивать лук в отдельных ячейках пластиковых труб - т.к. это как минимум чрезвычайно неэкономично по общей занимаемой культивационной площади). 7-12 см - это минимально приемлемая высота лотка (можно и 5 см - но могут возникнуть проблемы - так что 7 см надёжнее). Можно, конечно, сделать лотки высотой 15-20 см - чтобы корневой системе было просторнее и водообмен не был затруднен ... Но использование в луководстве лотков высотой от 10 см и более (чтобы корневой системе было просторнее и водообмен не был затруднен) вобщем-то бессмысленно ... дело в том, что большая высота лотков соответственно увеличивает объём воды и вес лотка - что в свою очередь не только предъявляет повышенные требования к многоярусной стойке, но и ограничивает возможное количество ярусов лотков - и это при том, что выгонка лука занимает довольно мало времени ... Вобщем, лично я не вижу смысла в увеличении глубины лотков более 10 см при выгонке пера лука. Более того, на странице "Вертикальная плосколоточная установка" есть некоторое пояснение, каким образом можно вполне нормально выращивать лук на почти вертикально поставленных лотках (хотя такая конструкция является скорее "исключением из правил") ... Но в данном случае, разговор пойдёт о традиционной схеме - т.е., горизонтальной плосколоточной. "Минусом" очень мелких лотков (5 см и менее) является не столько вероятность "подъёма" луковиц на собственных жёстких корнях (хотя обычно такое случается только с очень крупными луковицами в мелких лотках) и даже не теоретически возможное последующее падение луковиц (что, опять-таки, тоже характерно только для крупных луковиц в мелких лотках) - а проблема возможного получения довольно плотного сплетения корней. С одной стороны, это хорошо - т.к. луковицы будут сидеть плотно, не опрокинутся и не "поднимутся" ... А с другой стороны - водообмен и барботаж буду затруднены, что не столько затормозит скорость роста пера, сколько создаст застойные зоны (в которых корни могут начать загнивать) и риск возникновения перелива (при проточной или периодической системе полива) через край лотков. Хотя, если на дно лотка (по длине) положить несколько жёстких трубок (от стенки до стенки) диаметром 1,5 см - распределение воды будет достаточно равномерным даже при сплошном переплетении корней (по крайней мере, значительно снизится риск возникновения перелива). Способ выращивания - бессубстратный - с постоянным подпором, барботированием или циркуляцией воды с помощью помпы и "флейты" (о флейте и варианте её размещения в плоском лотке, а также о некоторых сопутствующих нюансах, говорится на странице "Насосы" в разделе "Дополнительные приспособления").
Выгонка лука на перо происходит довольно просто и довольно быстро. В луковице накапливается большое количество питательных веществ, которое обеспечивает выгонку зеленого пера без особых затрат и забот. Выгонка пера из семян (чернушки) максимально сложна и тяжела - т.к. изначально семечко нуждается в хорошем питании и освещении, к тому же выгонка происходит очень медленно (соответственно, затраты на электроэнергию довольно велики. "Плюсы" выгонки из семян - это огромная плотность посадки и безотходность производства (выросшее из семени перо не образует луковицу - следовательно, после выгонки нечего выбрасывать, т.к. загнивать просто нечему), цельное (а не срезанное с луковицы) перо упаковывается и хранится проще и дольше. Но длительность и затратность выгонки из семян, а также довольно мелкое перо - сводят к нулю все положительные моменты производства. Выращивание из лука-севка (диаметром 1-2 см) с одной стороны более выгодно, чем из семян - т.к. хотя луковицы маленькие, но запас питательных веществ в них всё же есть. А с другой стороны, питательных веществ в севке не так уж много, так что затраты остаются приличными. К тому же, перо тоже будет довольно тонким (ненамного толще, чем из семян) - и хотя при этом плотность посадки хотя и будет довольно высокой, но всё же меньше, чем при посадке семенами. Перо у лука-севка будет столь же мелкое, как и луковицы - не только чисто по причине маленького размера луковицы, но и потому что растение будет стараться в первую очередь нарастить луковицу, а не перо ... так что, в результате при использовании севка толком не получите ни пера, ни репки. То есть, в обоих случаях (семена и севок) вряд ли есть смысл затевать промышленную выгонку пера.
Нормальная выгонка пера производится из крупных луковиц - лучше всего диаметром 4-5 см (максимум 6 см). Более мелкий лук увеличивает плотность посадки - но даёт слабоватое перо. Более крупный лук даёт мощное перо - но плотность посадки (количество луковиц на 1 кв.метр) получается низкая. А луковицы диаметром 4-5 см - в самый раз (и плотность посадки нормальная, и перо вполне приличное). При этом луковице абсолютно необязателен полноценный гидропонный раствор - перо вполне можно (и крайне желательно) выгонять либо вообще на чистой воде, либо на растворе 1/4 стандартной концентрации (максимум, половинной концентрации). Правда, выгонка пера на постоянном кормлении раствором имеет некоторые негативные последствия (о чём будет сказано ниже) - но без небольшой периодической подкормки будет проблематично получить не то что третью, но и даже вторую выгонку пера (подкормка перед повторной выгонкой осуществляется только первые 3-5 дней после срезки пера, затем перевод на чистую воду).
Затраты на электроэнергию при выгонке относительно небольшие - т.к. освечивание целесообразно не с первого дня появления пера, и это при том что перо растёт довольно быстро. Что касается освещения и отопления теплицы или другого подходящего помещения ... Лук - относительно прохладолюбивая культура ... так что, поддержание высокой температуры вобщем-то даже нежелательно (правда, это зависит от стадии развития пера). Т.е., по затратности и сложности культивирования даже на искусственном освещении - выращивание лука намного проще и предпочтительнее, нежели культивирование любых других овощных культур (которым требуется и длительное мощное освещение, и идеально точно сбалансированный раствор, и идеальный микроклимат, и частое вмешательство растениевода).
Лук на перо желательно выращивать в низких лотках (см. раздел "Гибридная установка") - но без субстрата. Просто сделать для лотка пластиковые панели-крышки с отверстиями под луковицы - и вперёд. Отверстия делаются ориентировочно такого размера, чтобы луковица садилась устойчиво, без всякого нажима на неё - но в то же время она должна сидеть настолько устойчиво, чтобы в будущем не смогла опрокинуться под весом пера высотой минимум 30 см. Частота полива в установке - сплошная (в смысле, постоянный подпор - хотя можно и на протоке - можно даже на периодике, но тогда может понадобиться субстрат). При этом желательно использовать небольшую аэрацию раствора (вернее, хотя бы просто перемешивание, чтобы не было застоя, и было некоторое количество воздуха в растворе). Разумеется, если система сделана проточной или периодической - то вобщем-то нет смысла применения дополнительного барботажа ни в общей ёмкости, ни в лотках.- т.к. при протоке и периодике корням лука в любом случае поступает достаточное количество кислорода. Донца лука ни в коем случае не должны касаться воды (и на них также не должны попадать брызги) - иначе луковица загниёт - так что, от донца до поверхности раствора должно быть от 1 см (при постоянном подпоре), до 1,5-3 см (при периодическом затоплении или аэрации непосредственно в лотке) ... при этом корни не пересохнут, если будет постоянный подпор, да ещё и аэрация - к тому же, лоток будет в основном прикрыт крышкой.
Что касается выбора лука и способов его посадки ... Сразу хочу предупредить о внимательности и уточнении у продавца при выборе лука. Дело в том, что для более длительного и надёжного хранения на оптовых складах, могут использоваться какие-либо препараты (например, регулятор роста "Фазор"), препятствующие пробуждению и прорастанию. В основном это, видимо, касается импортного лука (скорее всего, препараты используются на Украине и в Беларуси). Обработанный таким образом лук (репка) хранится хорошо - но достаточна велика вероятность, что подавляющим препаратом убиты зачатки пера в луковице. Так что, может оказаться, что вывести купленный лук из стадии покоя окажется не только трудно, но и просто невозможно.
Что касается хранения лука .. Лук сложно высушить в нужной мере, если он был собран при дождливой или сырой погоде, или некоторое время хранился при таких условиях. В этом случае его следует не просто высушить, но и слегка прогреть тёплым воздухом - например, теплопушкой (издалека) или просто в тёплом сухом помещении - но с обязательной принудительной вентиляцией. Температура сушки - примерно 30(35) гр.С в течение 5-7 дней (чтобы ушла основная доля влажности), а затем 1 сутки при 45(47-48) гр.С. Такой режим способствует не только прогреву луковиц, но и снижает риск появления гнили шейки. Впоследствии высушенный лук следует хранить в сетчатых мешках, не вызывающем накопление влаги и повышения температуры насыпного массива луковиц при температуре от 0 до +4(7) гр.С при влажности не более 70%. Следует учесть, что при повышенной влажности и невысокой плюсовой температуре - из луковиц потихоньку начинают прорастать корни (процесс начинается вероятно с 4 гр.С ... происходит медленно с 7-9 гр.С ... а с 12 гр.С - достаточно быстро - хотя, разумеется, на с такой скоростью как при 16-18 гр.С). 4-7 гр.С - это обычная температура прилично утеплённых и не переувлажнённых сельских погребов.
Вообще, изначально есть некоторая заморочка со стадией покоя лука. Не следует торопиться и покупать (тем более, в крупном объёме) первую попавшуюся партия лука. Лук должен вылежаться после уборки в тёмном и прилично прохладном месте не менее 1 месяца. Ну а так как далеко не у всех есть возможность (наличие помещения подходящего размера и микроклимата) и желание заморачиваться дополнительным хранением (для получения нормальной вылежанности) лука - качество и выгоняемость лука следует проверять ещё до покупки. Для этого следует взять у продавца (точнее, купить) 3-5 луковиц и разрезать их сначала поперёк (не по высоте луковицы, а по её серединной ширине, т.е. между шейкой и донцем) - это покажет, количество точек роста данного сорта и партии (чем больше точек роста - тем больше общая масса и толщина основания пера на срезе). Затем разрезать луковицы вдоль (по высоте) - это позволит оценить (внутри луковицы должны быть чётко видны мощные зелёные или желтые ростки, высотой как минимум до половины луковицы), насколько велика вероятность того, что лук сможет проснуться в ближайшее время. Вообще, желательно не просто разрезать луковицы перед покупкой, но и прикупить 1 кг лука - того хватит и на разрезку (и на приготовление пищи), и на пробную посадку.
Активирование выхода из стадии покоя обычно производится не только засчёт повышения температуры хранения и влажности воздуха - но и засчёт кратковременного замачивания луковиц в воде (при 35-40 С). Притом, желательно не просто замачивать лук - а проводить его активное барботирование воздухом. Эти процедуры заметно ускоряют рост корней и выход ростков - да и вообще, снижают последующее обезвоживание луковицы (в основном потому, что последующее срезание макушки луковицы способствует потере влаги из луковица - и соответственно, это сказывается не только на скорости развития и качества пера, но и на степени сохранения влаги в луковице в процессе выгонки). Дело не только в том, что барботирование само по себе увеличивает насыщаемость воды и продукта кислородом (что лук довольно-таки любит, и поэтому заметно ускоряет рост корней) - а в том, что чем выше температура воды, тем меньшее в ней содержание кислорода. Поэтому пассивное замачивание (т.е. без барботирования) при повышенной температуре целесообразно лишь для ускоренного увлажнения и прогрева (а отнюдь не для повышения уровня содержания кислорода в луковице). Длительность замачивания практически прямопропорциональна последующей активации точки роста и ускорению роста корневой системы ... но в любом случае - больше 12 часов замачивать луковицы нежелательно, т.к. в дальнейшем могут возникнуть (и обычно возникают) проблемы с луковицами.
Для действительно серьёзной промышленной поточной выгонки лука (точнее, процедуры его замачивания и барботации) - вышеописанную конструкцию барботажной ёмкости следует дополнить более эффективными средствами. Например, достаточно мощными внешними насосами и механическими кислородными реакторами. Т.е., достаточно серьёзные вложения - но и высокая последующая эффективность без всяких хлопот. Впрочем, "серьёзность" затрат не так уж велика - не более чем в 10-15 тыс. рублей (покупка мощного насоса и большой ёмкости типа еврокуба, для замачивания лука). Кислородный реактор ("оксигенатор") механический - является весьма простым, довольно компактным, и при этом чрезвычайно эффективным приспособлением для высокого насыщения воды кислородом (как минимум в 2-3 раза выше, чем при барботировании с помощью обычных компрессорных распылителей). Я использовал в своих рыбоводных бассейнах улучшенную схему ... но это тема другой книги, не относящейся к растениеводству.
Теперь поговорим подробнее о выборе лука и работе с ним. Для этого я периодически посещал рынок и брал у нескольких тамошник бабулек немного лука-репки - т.е., каждый раз у меня было несколько тестовых партий от разных продавцов. Затем проводил несколько ранее описанных процедур предварительной подготовки луковиц к выгонке. Кстати, работа с луком-репкой даёт большое преимущество по сравнению с другими овощными культурами - тем, что даже при отсутствии опыта в луководстве всегда есть возможность "начать сначала" - т.к. эксперименты по применению различных способов и условий выращивания можно проводить гораздо чаще и быстрее, чем на любых других культурах ... а для новичков большим "плюсом" является ещё и то, что нет необходимости возиться с химикатами, составляя раствор - т.к. даже в небольших луковицах есть сбалансированный запас питательных веществ как минимум на 1 выгонку.
Кстати, сразу хочу предостеречь от желания пробовать предлетнюю технологию выгонки на открытом грунте по причине того, что "будет теплее, легче экспериментировать" ... Открытый или закрытый (теплица) грунт при тёплом сезоне - это совсем не то что требуется для экспериментов и набивания опыта. Во-первых, к этому времени закупочная прошлогодняя репка может закончиться - взять её будет просто негде (останется в продаже только севок и прочая мелочь для весенних огородных посадок). Во-вторых (и это наиболее важно), тестировать надо в максимально приближенных (к зиме) условиях - ведь товарную выгонку придётся впоследствии делать зимой, а не летом. Могут быть ещё некоторые нюансы (о них будет сказано ниже), относящиеся непосредственно к условиям культивирования ... Вобщем суть в том, чтобы тестировать при максимально приближенных условиях - иначе при других условиях получите совсем не то, что ожидаете.
Забегая вперед должен сказать, что периодически покупал тестовые партии лука с начала июля и почти до ноября - но ничего хорошего из данной затеи не вышло. Во-первых не вышло потому, что и не должно было выйти (ниже объясню, почему именно) ... Во-вторых не вышло ещё и потому, что в этом году лук у частников оказался на удивление невылежанным (так что, нормально проснулся только декабрьский лук).
Итак, пара луковиц из двух ранних (августовских) партий (вообще луковиц было штук по 10 в каждой партии) ... (размер уменьшен)
Обычный лук-репка, имеющий внутри белую луковицу ... Что за сорт - понятия не имею (бабули обычно тоже тоже не в курсе, что именно выращивают). У данных луковиц донце не подрезано - хотя у половины тестируемых луковиц я слегка подрезал донца. Как и описывал выше - предварительно (перед барботацией) разрезал луковицы вдоль и поперёк - желая увидеть там хотя бы "намёки" на будущие проростки ... (размер приближен к реальному)
Но, как видите, "намёков" на ростки не видно ни в одной из луковиц ... Впрочем, я знал заранее, что их не будет. Поэтому заморачиваться не стал (знал, что всё равно ничего хорошего не получится) - луковицы не только не дезинфицировал, но и никакие химикаты (питательные элементы) в воду не добавлял. Луковицы барботировались 12 часов в чистой воде при температуре 35-40 гр.С. Корни за это время практически даже не появились (выглянули пара-тройка "щетинок", этим всё дело и закончилось). Последующее выдерживание в тепле и влажности 3 суток тоже не дали никакого результата. Т.е., луковицы категорически не собирались не только выпускать зелень (а за 3 дня это вполне могло произойти), но и даже выпускать корни - и при разрезе ни одна из луковиц ничем не отличались от тех луковиц, которые на вышеприведённом фото. Таким образом, покупка и попытка выгонка такой партии была бы бессмысленной тратой денег и времени по двум причинам. Почему по двум ? Во-первых, столь "тормознутые" луковицы работали бы крайне медленно (даже если бы мне удалось их разбудить) - т.е. для конвейерного бизнеса такой посадочный материал практически бесполезен. Во-вторых, луковицы и не должны были проснуться - т.к. я купил их в тёплое время года ... т.е. луковицы абсолютно свежие, только недавно отдавшие свою зелень - но уже успевшие перейти в стадию покоя (если бы перо было срезано в достаточно молодом возрасте, а не сохранялось на растении до фазы стеблевания и осеменения - то скорее всего, при нахождении в грунте луковицы не перешли бы в стадию покоя, а начали бы сразу давать повторную выгонку) - и теперь им нужна хорошая передышка (пара-тройка месяцев в приличном холодке). Просто в данном случае я хочу Вам показать разницу возможностей лука в различное время года (т.к. некоторые мечтают закупить свежий лук в начале августа, и сразу начать его выгонку, т.е. минуя фазу "зимовки"). Пролежи этот лук до ноября в прилично прохладном подвале - ему для выпускания корней и пера не потребовалось бы даже замачивание и барботация (т.к. в тёплом помещении при некоторой влажности луковицы сами бы начали потихоньку выпускать корни и перо). К сожалению, как я уже говорил, прошлый (2012) год был довольно тёплым, поэтому у частников в подвалах лук нормально вылежался только не ранее декабря.
А теперь давайте на примере некоторых иллюстраций для сравнения посмотрим - как должно выглядеть пробуждающееся перо в луковице. За неимением (на тот момент, до ноября) "фотогеничных" луковиц - пришлось позаимствовать несколько фото из Интернета ...
Вот приличный "намёк" на проростки. Ещё немного - и можно закупать такую партию для выгонки ... Но это "немного" может длиться от 1-2 недель до 1 месяца - в зависимости от степени прохлады в хранилище. Т.е., проростки в данной луковице уже "на ходу" - но ещё немного слабоваты ... и если в хранилище было не прохладно - "невыспавшийся" лук будет выпускать проростки очень медленно ... и даже после выхода из луковицы - расти перо будет медленнее, нежели перо из луковиц нормально вылежавшихся в приличной прохладе до соответствующей кондиции (до того, когда проростки будут чётко видны, когда они будут высотой по плечи луковицы, и когда они будут почти полностью явного жёлтого или зелёного цвета).
А на одном из нижеприведённых фото хорошо видна многозачатковость лука. Вот такой лук и надо выбирать при тестовой закупке партии посадочного материала. Ростки могут быть как желтоватыми, так и зеленоватыми - в зависимости от текущей стадии покоя, готовности к пробуждению и выгонке.
На следующем фото показан желательный максимальный уровень обрезки шейки и донца луковицы. За эти границы лучше не заходить (а донце, как я уже сказал, вообще лучше не обрезать). По большому счёту, луковица - это просто видоизменённая почка (как и капустный кочан) ... а её донце - укороченный стебель. И если Вы "чикнете" донце чуть больше чем можно - убьёте луковицу. Шейку луковицы тоже надо обрезать ровно настолько, чтобы этого хватало для проникновения в луковицу воды (при замачивании), кислорода, и чтобы это слегка облегчало выход пера. Учтите, что на низких широких луковицах обрезка шейки должна быть более аккуратной - т.к. "плечи" у таких луковиц широкие, а шейка короткая ... т.е., чикните побольше - срежете приличный объём плеч.
Итак, прошло некоторое время после нескольких неудачных попыток запустить ранний лук ... Первая тестовая партия лука, которая минимально вышла из спячки, была приобретена только в начале ноября. Напоминаю, что тестовые выгонки специально проводились без каких-либо дополнительных интенсификационных процедур - т.е., ни подкормок, ни опрыскиваний по перу (приём, который обычно многократно используется в тепличных хозяйствах), ни барботации корневой зоны в процессе выгонки пера ... Т.е., только стартовая барботация при замачивании луковиц (12 часов) и последующая "глухая" маленькая баночка (о ней будет отдельный разговор) или одноразовый стаканчик с небольшим количеством чистой воды. Прошедший (2012) год оказался весьма тугим в плане приобретения нормально выспавшегося лука - так что, даже ноябрьские луковицы оказались весьма "тормозными" - до 40 см перо удалось выгнать только примерно за 32 дня (хотя для нормально выспавшегося лука этот результат при таких же условиях выращивания был бы достигнут в 2 раза быстрее).
Должен заранее предупредить, что фотографии получились "разнокалиберные" (некоторые вынужденно, некоторые специально) - т.е. одни маленькие, другие реального размера, третьи изрядно увеличенные ... Поэтому когда будете смотреть фотографии - имейте в виду, что реальные размеры используемых луковиц в среднем 5 см.
Вот они, первая и вторая выгонки ..... не знаю, какой это был сорт лука - но видимо что-то из полуострых или салатных сортов. Именно эту партию я пустил на повторную выгонку - но чисто потому, что начал работать с нормально "проснувшейся" партией, а старую партию просто решил оставить "за компанию" (не особо надеясь на получение от неё второй выгонки). К моему удивлению, данная партия лука, несмотря тормознутость, оказалась весьма выносливой.
А теперь поговорим о "посуде" - в смысле о ёмкостях, в которых выращивался тестируемый лук. Как я уже упоминал, лук выращивался в одноразовых стаканчиках и маленьких баночках (прозрачных) из под икры. Вот сравнение размеров стаканчика и баночки ... (размер реальный)
Как видите, баночка (хотя, её вполне можно назвать "мензуркой" - в качестве чего её, собственно и использую) довольно маленькой высоты и ширины - легко вставляется в обычный пластиковый одноразовый стаканчик (именно в таком стаканчике я несколько раз выращивал плодоносящую огуречную лиану) и держится в верхней его части только засчёт своей выступающей окантовки (очень удобное сочетание посуды - для использования и на начальной стадии развития растений, и на будущее). Заметьте, что баночка сделана из толстого стекла - так что, её внутренний объём (площадь дна и форма стенок) практически соответствует внутреннему размеру нижней (узкой) части пластикового стаканчика. Таким образом, по объёму жидкости стаканчик соответствует ровно двум стеклянным баночкам.
Про лук высказывают довольно странные мнения - а именно : ... луку для выгонки пера нужны большие корни ... а для этого луку нужен слой воды толщиной 20-30 см ... и вообще, лук потребляет много воды Послушать подобные заявлениям - так получается, что для выгонки лука на перо нужен как минимум "небольшой аквариум" ... А представьте, какой объём воды и вес лотков должен получиться в таком случае при массовом конвейерном производстве !!! Вот только непонятно, что именно таким "глубоководным" методом собираются получать - урожай пера или урожай корней ??? Ведь масса корней лука, полученная таким "аквариумистским" методом будет почти такой же (по объёму и весу), как урожай пера. Что касается урожайности в данном тестировании - так полученная урожайность (высота пера 40 см, и отсутствие полегаемости пера) в вышеприведённом случае вобщем-то ничем не хуже "грунтовой" - особенно если принять во внимание "невыспанность" луковиц, маленький размер баночек, отсутствие аэрации, не самый удачный микроклимат, а также проведение во время тестирования всяческих "научных издевательств" над подопытными растениями. Я сравнивал (в данном случае, на выгонке пера) мелкий объём посуды с крупным ... и могу сказать, при правильном подходе к делу урожайность ничем отличается. Да, безусловно - если пытаться выращивать серьёзные плодоовощные растения в стаканчике, да ещё и в "безвоздушном пространстве" (типа ватного субстрата) - какая уж тут урожайность ... Но методика решает ВСЁ (в том числе, в случае с плодоовощными растениями) ... поэтому, если уж если выбирать - использовать ли многотоннажку воды (применение чего на луке выглядит как "сбылась мечта любителя бассейнов") или разок хорошенько пошевелить мозгами и сделать крайне водоэкономичную конструкцию (которая потом будет безотказно и экономично работать долгие годы) - то я однозначно выбираю экономичность (тем более, что на томатах и огурцах она себя вполне оправдывает).
Кстати, небольшое отступление насчёт объёма корней плодоовощных растений при выращивании в стаканчике ... На двух нижеприведённых фотографиях Вы видите объём вполне приличный даже для молодой овощной рассады перед цветением. Ну а теперь представьте, что данный объём корней в 6-8 раз больше (и их длина в 2-3 раза больше), чем эти луковые корешки ... Да, минимум в 6 раз больше - именно такой объём корней (от дна до до верха в пластиковом стаканчике) получается у огурца - корни сплетаются настолько плотно и компактно, что обычная попытка взять и принудительно "утрамбовать" такое же количество отдельно взятых корней не увенчается успехом (неравномерно укладываемые корни либо просто не уместятся в стаканчик, либо половина их вылезет наружу). Рискнёте ли возразить, что "такого объёма корней плодоносящему огурцу всё равно мало" ??? Если всё же рискнёте возразить, то советую предварительно задуматься - ДОСТАТОЧНО ЛИ ХОРОШО вы освоили гидропонное растениеводство, если вашим растениям для нормального развития и плодоношения требуется объём корней не меньший, чем вес или объём самого растения ??? Вобщем, если у кого-либо не получается делать что-либо достаточно хорошо - это вовсе необязательно означает, что "технология
плохая" ... скорее, это может означать, что у работника просто "руки
растут не откуда положено".
Так вот - о корнях ... Вот луковица (с предыдущих фото, с которой были получены 2 срезки) в баночке. Хотя корни представляют собой сплетённую массу - но видно, что объём этой массы едва достигает середины баночки. Притом, сплетение довольно свободное - т.е., при желании растение вполне может выпустить ещё такой же объём корней ... Но не выпустит - потому что имеющегося объёма корней луковице более чем достаточно. (размер реальный)
Так вот - о корнях ... Вот луковица (с предыдущих фото, с которой были получены 2 срезки) в баночке. Хотя корни представляют собой сплетённую массу - но видно, что объём этой массы едва достигает середины баночки. Притом, сплетение довольно свободное - т.е., при желании растение вполне может выпустить ещё такой же объём корней ... Но не выпустит - потому что имеющегося объёма корней луковице более чем достаточно. (размер реальный)
Более того - на этом же объёме корней производилось получение второй срезки пера ... и при этом луковица после первой срезки была абсолютно не загнивающая, и даже не водянистая (что обычно является результатом опрыскиваний водой по перу), и почти не усохшая ... т.е., осталась почти такой же крупной и крепкой, какой была изначально. Разумеется, заранее следует быть готовым к тому, что производство повторной выгонки займёт заметно дольше времени, чем первая выгонка. К сожалению, за время получения 2-й выгонки состояние данной луковицы и её корней значительно ухудшилось (виной тому текущие эксперименты, воспроизводящие далеко не самые лучшие условия выращивания). Поэтому 3-я выгонка не получилась - перо кое-как дотянуло до 10 см, а затем потихоньку начало увядать ... но оно и понятно - ведь корни и луковица уже практически мертвы ... Точнее, умерли в основном только корни и внешняя часть луковицы - а значительная внутренняя часть луковицы ещё была плотной и довольно свежей ... Т.е., если бы корни были живы - то скорее всего, удалось бы получить вполне приемлемую 3-ю срезку (пусть даже несколько меньшей высоты). Тем не менее - получены 2 срезки нормального размера и внешнего вида - а это гораздо выгоднее, нежели всего одна срезка. Кстати, луковица пьёт очень мало воды (вопреки распространённому мнению) ... оно и понятно - зачем пить "взахлёб", если внутри луковицы вполне достаточное (как минимум для выгонки 1 порции пера) количество жидкости и питательных веществ (если не в курсе - напоминаю, что луковица вполне нормально может дать перо высотой до 30 см вообще без подпитки водой - т.е., чисто засчёт своих внутренних резервов) - и "мелкобаночная" методика это наглядно демонстрирует.
Учтите, что если в процессе культивирования будете намачивать (подтоплением или опрыскиванием) саму луковицу, или же попытаетесь давать (хотя бы временно) пониженную температуру раствора - то скорее всего, луковица ко времени второй выгонки будет весьма потрёпанная, и вряд ли потянет вторую гонку даже до половины стандартной высоты пера. Вобщем, по ходу набора дальнейшего опыта (а тем более наладки бизнеса) и обстоятельств принимайте решение - ставить ли на очередную гонку недовыработанные луковицы, или лучше изъять всё перо и выбросить полуживую луковицу (чтобы она не занимала лишнее место и не тормозила налаженные производственные циклы основной массы выгонки нормально выспавшихся луковиц ... и чтобы не подвергала риску заражения свежие партии луковиц). Кстати, не забывайте что после каждого цикла выгонки тщательно мыть лотки перед закладкой следующей партии луковиц - потому что загнивание корней луковиц явление довольно частое, и остаток "гнилой воды" и налёта на стенках лотка приведёт к быстрому
загниванию корней новой заложенной партии луковиц. А вот эти же корешки без баночки ... Как видите, абсолютно здоровые крепкие белые корни. (размер реальный)
Лично мне ну очень понравился вот этот сорт ..... хотя всего 3 стебля - но перо мощное ..... и корни быстрорастущие и мощные. Лук в баночке не "сидел", а крепко стоял на своих туго сплетённых корнях - они были настолько упругими, что заставить луковицу "присесть" не было никакой возможности ..... впрочем, это даже к лучшему (позднее объясню причину). К сожалению, название этого сорта выяснить не удалось. (размер приближен к реальному)
Смотрите, какие мощные красивые корни ... Кстати, обратите внимание - корни сформировали сплетение не по всему объёму банки, а в основном только вдоль её стенок. Т.е. центр этого пучка наполовину пустой. Это произошло по той причине, что самый центр донца дал небольшое количество корней (это довольно частое явление даже при подрезании донца) - и основная их масса образовала "кольцо" вокруг донца. Впрочем, при такой мощности корней - их объёма более чем достаточно для приличной подачи питания не только луковицы, но и любого небольшого зеленного или даже плодоовощного растения (например, низкорослого томата). (размер увеличен)
(размер реальный)
А это корни слабоострого (а лучше сказать салатного) сорта, скорее всего южного - внешне похожий на тот из которого я делал 2 выгонки. Тестировался в такой же маленькой баночке. К сожалению, этот сорт не выдержал моих тестовых "издевательств" уже на первой выгонке - луковица начала загнивать (точнее, она размякла) - да и требования к освещённости у данного сорта оказались выше, чем у других сортов.
И хотя стебли и перо у данной луковицы вполне приличные - но сравните этот "пучочек" корней с тем МОЩНЫМ ПУЧКОМ, который на фото предыдущего сорта лука ... Почему такая разница ? Видимо, и особенности сорта, и степень "сонности". (размер реальный)
Пожалуй, нелишним будет упомянуть ещё один интересный и важный (и даже, может статься, единственно приемлемый) момент ... Это касается работы не столько с "тугими" невыспавшимися сортами - сколько с полностью остановившимися в росте луковицами. На нижеприведённых фотографиях - вполне приличная крупная луковица с как и вышеприведенном случае, крепким развивающимся пером и мощными корнями ... (размер приближен к реальному)
Так вот ... данная луковица оказалась "тугой" - никак не хотела
наращивать перо.
было невозможно никакими доступными обычному растениеводу средствами и
мерами. мешали выращивать более шустрых собратьев. Собратья выросли - а этот тормозёныш так и остался при своём. Выкидывать луковицу не хотелось, съедать перо тоже не было желания (и так в холодильнике было достаточно лукового пера после
очередного тестирования) ... Вобщем, в конце концов данная луковица была лишена питья - т.е., абсолютно - я просто вылил воду и оставил корни луковицы без воды, а затем поставил луковицу в этой пустой баночке в относительно светлое и прохладное место. Луковица простояла таким образом наверное неделю ... корни слегка завяли - но высыхать даже не собирались (это один из "плюсов" мощных и коротких корней, плотно собранных в пучок!!!) ... если бы опять залил воды - корни бы ожили и продолжили работать. Вобщем, прежде чем перо в конце концов начало очень медленно увядать и чуть-чуть желтеть - прошло около 2 недель. Теперь наконец-то дошло дело до этой луковицы - перо убрать, измерить, взвесить, внести данные в книгу ...
Вот перо, полученное с этой луковицы (не срезка, а перо извлечённое целиком - как при простой одноразовой выгонке) (размер реальный)
(к сожалению, на фото они выглядят не так мощно, как есть на самом деле - несмотря на то что размер реальный) Хоть они и невысокие, но такой товар даже продавать не стыдно - по внешнему виду и крепости они во многих случаях превосходят зимнюю привозную зелень лука (тем более, если речь идёт о райцентрах). Высота пера - 19 см Вес извлечённого пера - 35 гр Исходный вес луковицы - 75 гр Т.е., если бы это перо доросло до 40 см - оно было бы примерно равно весу луковицы.
Вобщем, я что хочу сказать ... Если луковицы попались настолько тугие - то тут уж вобщем-то ничего не поделаешь ... К сожалению, тормознутость есть тормознутость ... скорее всего, даже если рост и продолжится - то очень мало, при этом времени займёт очень много (что для цикличного бизнеса просто убийственно ... хотя, конечно, разок ради интереса понаблюдать можно). Так что, наиболее целесообразным считаю своевременное (т.е., не более чем 3 недель) изъятие всего пера из луковицы. Тогда получится хоть и небольшое перо - но целое, и с довольно мощным основанием - т.е. какая-никакая товарность всё же будет. А если потянете время и луковица в конце концов начнёт гнить изнутри - тогда просто потеряете внутреннелуковичную часть пера ... т.е., придётся срезать только коротенькое перо выступающее из луковицы - а с этим "огрызком" уж точно на рынке делать нечего. Т.е., если использовались луковицы достаточно крупные (60-80 гр), а перо получается хоть и крепким, но низким - не стоит огорчаться. Потому что если через некоторое время (разумеется, не дотягивая до явного размягчения луковицы) извлечёте перо из луковицы - то увидите, что перо у основания выглядит довольно внушительно. Только следует учесть, что наиболее рационально - для подстраховки (с использование вышеописанного варианта) брать сорта преимущественно с 3 стволами (но не более) ... Потому как более "многоствольные" сорта хотя и дают более пышный пучок зелени - но у основания они тоньше, чем 2-3-ствольные сорта (т.е., визуально они будут выглядеть не так мощно и "доморощенно", нежели 2-3-ствольные).
Хочу упомянуть еще один вариант размещения луковиц - ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ... Недавно к своему великому удовольствию (а удовольствие я получаю всегда, когда вижу результат деятельности предприимчивых, толковых и просто любознательных людей) наткнулся в Интернете на фотографии лука, выращиваемого вертикально - где хорошо видна описанная мной проблема загибания ростка лука ..... несущественная проблема, которая впоследствии перерастает в некоторую проблемность продажи изогнутого пера.
Помните, в разделе " Установка с наклонными лотками" я упоминал о возможности лука на такой (вертикальной) установке ?Упоминаемую невозможность (точнее неудобство) фиксации лука на моей вертикальной установке можно вполне успешно избежать ... Однако изгиб пера будет в любом случае - с этим ничего не поделаешь. За экономия культивационной и пространственной (помещения) площади у такой установке почти двойная - по сравнению с обычными горизонтальными многостеллажками.
РАСЧЁТ ВЫХОДА ПРОДУКЦИИ
Привожу небольшой дополнительный расчёт, который может быть Вам полезен при оценке рентабельности :
Диаметр свежей луковицы (трёхзачаточной) - 5,5 см ... диаметр этой
луковицы после первой выгонки - 5 см.
Догнал бы перо до 50 см - получил бы выход около 100% (при полной выемке
пера).
Ориентировочная стоимость такого пучочка пера, продаваемого зимой в розницу в областном центре - максимум 10 руб (тогда как в райцентре вполне может быть 15 руб). 5-сантиметровых луковиц в 1-метровый лоток умещается 400 штук (грубо говоря, 30 кг - при использовании луковиц весом 60-80 гр) ... оптом осенью и зимой луковицы можно закупить даже по 10 руб (крупным оптом - ещё дешевле) - что составит 40х10=400 руб ... таким образом, 400 пучочков по 10 руб =4000 руб ... либо 200 пучочков (более пышных) по 15 руб =3000 руб Т,е., это максимум за 3 недели выращивания.
Думаю, рентабельность каждого квадратного метра луковых посадок
объяснена достаточно понятно.
полноценно обеспечить как минимум вторую выгонку. прикиньте сами) ... и даже если вторичный выход пера был бы меньше (а так оно обычно и бывает) чем при первой гонке - всё равно, при розничной торговле дополнительный доход был бы обеспечен.
Гарантированный выход пера (при нормальных условиях и качестве лука) - 30(50) % от веса посаженной репки. Это вполне нормальное процентное соотношение (точнее, минимальное - я всегда считаю по минимуму). При безусловном соблюдении технологии вполне можно получить выход пера 70-80% (а то и более). К тому же, при желании (и, опять же, соблюдении технологии) можно получить как минимум 2 выгонки с одной партии луковиц. Мелкооптовые (до 100 кг) разовые партии пера можно сдавать торговцам на рынке - хотя не каждый рыночный торговец рискнёт взять такой единовременный объём, и тем более сразу отдать деньги (придётся отдавать под реализацию - а это определённый финансовый риск). Крупные (от 100 кг) разовые партии лука - только сдавать на оптовую базу.
Соотношение "затраты/доход" - 2-5-кратное (в зависимости от объём продукции и способа реализации). Поясню подробнее ...
Мелкооптовая закупка (осенью) 1 тонны репки - минимум по 10-15 руб/кг (хотя, может быть и меньше). Закупочная цена выращенного 1 кг пера оптовой овощной базой - 80-100 руб/кг. Продажная розничная цена 1 кг пера на рынке - 200-300 руб.
Считаем далее, исходя из вышеуказанный цифр ..... Затраты на закупку 1 тонны репки - 10.000-15.000 руб. Продажа (на базу) выращенного 300 кг (т.е. 30% от веса репки) пера - соответственно 24.000-30.000 руб. Продажа (в розницу, с лотка) 300 кг пера на рынке - соответственно 60000-90000 руб
Считаем прибыль ... Доход при продаже пера на базу - 14.000-15.000 руб. Доход при продаже пера в розницу (с прилавка на рынке) - 50.000-75.000 руб. Разумеется, я не включал в расчёт прочие расходы - налоги, транспортные и т.п.
Разница между оптовой продажей пера на базу и розничной продажей пера на рынке - 36.000-60.000 руб. Так что, рентабельность производства и разницу выгодности способов реализации продукции видите сами.
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
